紫金                         馮瀚緯   12’97 

下了飛機，出了南京機場，初抵這古都，四處望去，老屋牆、舊市道，實在合了個古字。見了友人，趁著他們忙活兒的檔，趕緊借車直驅城郊。

到了明孝陵，長寬的古石道，可以嗅出久遠年代的歷史。步入門內，兩旁綠樹成林，斜風細雨催葉落，輕貼石板結連理。道旁一戴斗笠著棉衣的老翁，倨僂著腰，裸露於抖寒空氣中的雙手，握著竹帚使勁得把黏在地面的濕葉一片片掃起。如此的心無旁顧，如此的一意專心，如此的畫面吸引我不禁在旁駐足觀望良久。是這麼的一樣工作，他可是不斷的做了有多久？一年？十年？數十年？同樣的地點，同樣的動作，這石板道他可是已踩了數十萬個步子，歲歲年年？踩過了開放的大陸，踩過了鐵幕的神州。踩過了文革，踩過了國共之戰，也踩過了一九三七年十二月十三日起的日軍屠城。腳印下再填滿了祖先的歷歷代代。

當眾人為了披官衣、掛寶鑽的長官、委員、代表及商賈攀榮附貴、賤賣自身尊嚴，只求同利聯體、與名沾邊時，這普通再普通、平凡再平凡的小人物，卻不間斷做著這不起眼、不足道的細事。似乎再耀眼的霓虹、再迷人的樂聲也無法移開他專注的分毫。

望著他漸行漸遠的身影，剛騰清的石板，幾片濕葉又再填了空白。

登上明孝陵，回想朱元璋開國創朝，縱千古基業，不過座石牆土堆而已。有人成名、有人立萬，看云云世間如虛似幻，還不如眼前這老者真切。

攀上中山陵，反首看走過的石階層層疊疊，盡頭處是山下青翠水綠的一片鬱鬱蔥蔥，擾擾攘攘的浮市氣，早已被濃密的林野隔於九天雲外。看前方尚高高在上的墓園，想著這一代偉人的陵寢，回顧自一千七百五十多年前東吳於此建都起，經東晉、南朝，及至明再到國民政府定都南京，歷史上曾有多少朝朝代代的起伏興亡在此發生？站在階頂上，望長空萬里，心中不禁湧起莫明的感動與無限的感慨。

離開山區，車行山路中，兩旁霧氣環繞的林，滴水的葉，還有，朵朵紫花，似畫般抹不開的美迎面而來，莫非，是紫似金，這就是紫金山名的來處？北京宏偉，南京細緻。無論是名是地，南京中的紫金吸引人的不只是它的帝都氣息，更是它才華橫溢的靈氣，使你不知不覺忘返流連。

回到市區，路兩旁栽滿法國梧桐，攀緣交幟於街正上空。春夏時分，枝葉交錯就似天然綠網，添了美，遮了蔭，也憑增一分詩意。南京的歷史，就如同梧桐的盤錯枝幹，曲折而漫長。南京城，開古來就依著長江，伴著玄武湖，臥於紫金山麓，如此山靈水秀；南京人，世代的成長於湖江煙水中，應是灑脫多情吧！

進入南京大屠殺紀念館，一九三七年史上最泯滅人性的首都大屠殺歷證，呈現眼前。整整六十年，日本對此浩劫從未有過一絲一毫的誠意認錯、道歉，更惶論賠償。近年來更變本加厲篡改史實，否認侵略中國，否認南京曾發生大屠殺。所幸目前世界各地有不少鬥士為史實真象的維護奮鬥，但不幸也有不少人士以能做為日本順民為榮。看館後枯樹冷石點出了死，也透出了死之後生。這幾乎被世人遺忘的浩劫，唯死難者有權利寬恕，活著的沒有資格忘記。歷大屠殺而今尚安在、本已不多的人們，隨時光飛逝而日漸凋零。中國人，何日方能聚沙成塔，拾回失去已久的尊嚴？

到了夫子廟，走過秦淮河上石橋，步入白牆黑瓦的烏衣巷，心中不免浮出了「六朝金粉、十里秦淮」，詩人詞客在此倘佯的浪漫。中國史上最風流華麗的時代，我們只能在書裡，在夢中相會了。有人說秦淮水已快枯竭，但其實千百年來的水靈，早以孕育於秦淮河畔，長留你我心中了。

兩日後，告別友人，離開南京時，揮別了山路旁的紫金朵朵，市街兩旁交錯而接的法國梧桐，也揮別了夫子廟，秦淮河，金陵與明寢。但心中掃不開南京的山，南京的水，南京的樹，南京的紫，南京的歷史，南京的人，還有，叫人難以忘懷的那倨僂掃葉的身影。

再會，這紫金之都。