【2025奧匈帝國之旅】奥地利：維也納咖啡、百水公寓、聖斯德望主教座堂、安可鐘、婚禮噴泉、黑死病柱、聖彼得教堂 - 生活、印象，輕描淡寫

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【2025奧匈帝國之旅】奥地利：維也納咖啡、百水公寓、聖斯德望主教座堂、安可鐘、婚禮噴泉、黑死病柱、聖彼得教堂

2025/07/28 16:19

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第五天上午

維也納咖啡 Cafe Zartl

奧地利的生活機能實在不怎麼樣，不像亞洲城市那樣方便。想找個便利商店或吃的，走在住宅區裡根本找不到，只能回到中央車站，在超市隨便買杯咖啡和麵包充飢。歐洲人特別喜歡在食物裡加入罌粟籽，雖然本身沒什麼味道，但可以增加口感層次。

我們從Rochusgasse地鐵站出來，準備前往百水公寓，走到一半突然想上廁所，只好隨便找一家轉角咖啡廳。沒想到一進門，看到店內古色古香的裝潢，覺得不是一個小角色。

這家咖啡店叫做 Cafe Zartl，創立於 1883 年，1919 年由 Robert Zartl 接手後一路傳承至今，已有百年歷史，它還被 Vienna Würstelstand 雜誌評選為「被遺忘的咖啡館」之一。

服務生態度不錯，窗邊是主要的用餐區，我們想坐窗戶邊欣賞街景，但是只喝咖啡不用餐，服務生想了想還是答應讓我們坐。奧地利人的服務態度比德國人親切多了，不像後者那麼硬梆梆的，這或許也反映出南北歐洲文化的差異吧。

由於我們只是來借廁所，只是點了兩杯咖啡，其中一杯叫Melange咖啡。為什麼點這個？因為剛才在中央車站也看到這個品項，翻譯為「混合」，卻不知道是什麼，就跳過了。這次乾脆坐下來好好研究一番。原來Melange是濃縮咖啡加上熱牛奶與奶泡的混合體，奶泡只有薄薄一層，第一口喝起來也不覺得特別。當時還搞不太懂這杯有什麼特色，直到後來繼續喝維也納咖啡，才漸漸搞清楚其中奧妙。

百水公寓（漢德瓦薩之家）

這趟來奧地利，當然也要來看看傳說中的國民住宅：百水公寓。這棟由藝術家百水先生Friedensreich Hundertwasser設計的建築，是在維也納市長邀請下所打造，主張人與自然和諧共生，因此也被稱為「漢德瓦薩之家」。

這座公寓完工於1986年，所以使用建材工法並不會陌生，但是果然是具有設計感，蔓藤植物爬滿牆壁，綠色森林穿插在七彩房屋上，充滿生機和活力。

外觀上充滿曲線陽台和不規則窗戶，漢德瓦薩堅信自然界並不存在直線，因此拒絕現代主義建築中規中矩的風格。自然共生也影響了未來的建築理念，我覺得現代海綿城市、彩虹屋等建築，都在百水公寓之後，而理念互相契合。

公寓只是在一區，附近都是紀念品販賣店，畢竟這只是國宅，遊客也遵守戒律，在外面參觀拍照，不要影響居民生活。

百水公寓並非重點旅遊區，接著再搭地鐵去旅遊蛋黃區。

聖斯德望主教座堂（史蒂芬大教堂）

從地鐵Stephanplatz站一出來，就看見矗立在舊城區中心的聖斯德望主教座堂，這是維也納天主教總教區的象徵性地標。教堂最初建於1147年，1359年重建為哥德式風格，是世界第二高的哥德式尖塔教堂，僅次於德國的科隆大教堂。第二戰期間，教堂屋頂在戰火中被焚毀，戰後才重建完成；相較之下，科隆大教堂就幸運多了，當地居民曾向盟軍請願，希望保留這座歷史建築，結果真的躲過了戰火，得以原貌保存。

走進教堂，內部的祈禱座位區並未對觀光客開放，只開放給信徒進入。不過回頭一望，牆上的1萬7千根管風琴依然震撼人心，讓人不禁想像莫札特當年在這裡舉行婚禮時，萬管齊發的震撼。

離開主教座堂後，沿著教堂外圍繞行一圈，發現許多馬車在這裡排隊載客，空氣中瀰漫著一股馬尿味……嗯，其實也不算難聞啦，而且蠻有「歷史感」的。

走到南塔門口，標示門票6.5歐元，343階迴旋長梯，反正這趟旅程還沒登過塔，那就上去走走吧。這種高度根本難不倒我們，但是在迴旋階梯上單方向繞來繞去，爬到後來就像唱片在盤旋播放，倒是有點暈頭轉向。

爬到塔頂，把維也納城區風光盡收眼底。和葡萄牙、德國、捷克相比，奧地利的城市樣貌似乎稍顯雜亂。可能是戰爭摧毀後重建，讓古老建築與現代樓房混雜在一起，充滿不少雜湊感。

其實我們並沒有真正登上最尖端的塔頂，最頂層應該是不對外開放的。不過，這樣的視野，已經足夠俯瞰這座城市。

維也納咖啡 Zanoni & Zanoni

已經到中午時分，路過Zanoni & Zanoni餐廳，見露天座位上滿是喝咖啡的人，忍不住也被吸引了進去。話說維也納咖啡這款「神咖啡」，我可是追了兩年。。兩年前從葡萄牙回台灣，在維也納轉機，整個機場轉了一圈，根本找不到傳說中的維也納咖啡。這次看到露天客座上有人點了看起來很特別的咖啡，馬上進去詢問。櫃檯人員非常親切，直接拿出菜單，還帶我們選了個舒適的戶外座位。果然，奧地利的待客之道比德國多了份溫暖。

坐下來細看菜單，這次終於弄懂了。原來「維也納咖啡」並不是單一品項，而是一類特調咖啡，特色在於濃縮咖啡上堆疊了厚厚的鮮奶油。

Melange是其中一款經典的維也納咖啡，名字來自法文「混合」之意，在濃縮咖啡加上一點奶泡，還會附上一杯水，讓客人先漱口，再細細品嚐咖啡層次豐富的風味。

這次我們點了兩款「維也納咖啡」：Einspänner 和 Maria Theresia Kaffee。

Einspänner是其中一款經典的維也納咖啡，原為馬車夫設計，可以「一手拿咖啡、一手駕車」。它是熱騰騰的濃縮咖啡，上層蓋滿鮮奶油。奶油可以保溫，特別適合在寒冷天氣喝。喝的時候不需要攪拌，而是讓咖啡從底下流出，和奶油在口中融合。我一開始倒不出咖啡，於是用湯匙在邊緣戳一個奶油開口，讓咖啡流出。

Maria Theresia Kaffee則是以奧地利女王瑪麗亞泰瑞莎命名，結合濃縮咖啡、香橙利口酒、鮮奶油，再加橙皮裝飾，跟愛爾蘭咖啡一樣夠勁，酒香濃郁，創造年代應該比愛爾蘭咖啡還早。

我還拿著中央咖啡館的菜單問這家有沒有供應皇帝煎餅，侍者說沒有；不過，我接著問他們是否有「維也納蘋果肉桂捲」與「巧克力塔」，他直接對照照片，一樣一樣指給我看，服務熱情又周到，於是我們就點了這兩款甜點。

出來玩嘛，「吃」不重要，但是要留一個胃給甜點。

安可鐘

餐廳旁邊道路前50公尺就是安可鐘(Ankeruhr)，鑲嵌於「Anker 保險公司大樓」的空橋，所以叫做安可鐘。這座鐘建於1911–1914 年間，是新藝術運動的知名作品。

安可鐘最大的特色是：每個整點都會有一位歷史人物出現，而在每日 12:00 正午，則會有 12 位歷史人物輪番登場，例如女大公瑪麗亞·泰瑞莎、卡爾大公、音樂家海頓等人，宛如一場小型歷史遊行。我們造訪時接近下午兩點，出來輪值的是兩位羅馬皇帝奧里略（Marcus Aurelius）和查理曼大帝（Charlemagne）。奧理略是羅馬帝國「五賢帝」的最後一位，本身也是一位哲學家，留下著作傳世。查理曼是神聖羅馬帝國奠基者，被譽為「歐洲之父」，因為他所建立的帝國成為現代法國和德國的雛形。

到了整點，眼巴巴地看會有什麼變化，同時也聚集一些沒作功課的遊客，等了幾分鐘，沒有動靜，遂離去。

婚禮噴泉

安可鐘旁邊就是婚禮噴泉，這樣規模的噴泉水池很常見，只是馬路邊的水池。神聖羅馬皇帝查理六世希望兒子能平安從戰爭中回來，於1729年下令興建，是巴洛克式宗教紀念噴泉。

這座噴泉的主題是聖母瑪麗亞與約瑟夫的婚禮場景，主祭司舉起手象徵神聖祝福。可惜周圍景觀都是大樓，加起來變成雜湊美學。

黑死病柱

前往黑死病柱的路上，經過 LV 旗艦店，這一帶顯然是維也納的精品商圈重地。黑死病柱和婚禮噴泉一樣，都是座落在街道旁，看起來就像是一根豎立在馬路邊的雕柱。但這根柱子背後的歷史意義可不簡單。1679 年，黑死病席捲維也納，奪走數萬人性命。當時的皇帝利奧波德一世（Leopold I）為了逃避瘟疫而一度撤離維也納，但同時向上帝許願：若瘟疫平息，他將建造一座紀念柱以示感恩，所以這根柱子是用來還願的。柱子以「三位一體」為主題結構，最上層是金色雲層中的聖父、聖子與聖靈鴿子雕像，象徵神的榮耀與救贖。