來到阿拉斯加有一個多禮拜了，四個人的情緒一直都很HIGH，昨天晚上一整夜在STEESE HWY上追逐極光，回到下榻的旅館都快天亮了，草草入眠，今晨不到八點鐘竟然能夠全員到齊準時上路，這種愛玩的精神讓人真不曉得是要敬佩....還是同情。

告別極光之都，地圖下方的紅色標的就是我們今天的目的地 - 瓦德茲鎮(VALDEZ)，沿著A2轉A4公路南下，距離費爾班約六百公里，這一段南北走向的公路就是RICHARDSON HWY，有幾位網友說，這條公路是愈南愈美麗，害我出了費爾班後一路踩緊油門不敢多停，其實從北邊出來就沿著水量充沛的TANANA RIVER蜿蜒而行，河谷遼闊，濁流奔野，也很有可觀之處。

這輛徜徉在如斯美景中的小RAV4，就是陪著我們在阿拉斯加馳騁的赤兔馬，車齡一年不到，內艙比外表看起來要來得大，四個人同行加上四個中型行李箱，一點兒也不顯得侷促。

在這裡我要順道提一下我們租車的過程，還真有些戲劇性哩，在美加租車，租約及保險，稅捐加上各種繁縟條件及限制，如果認真詳究下去，相信會教很多人在第一時間內打消租車的念頭！

這些姑且不提了，反正到最後妥協的多半是租方，要殺要剮都認了，在同樣的車型及條件之下，我們原先向阿拉斯加的HERTZ詢價，價格是USD $1600，接著在EXPEDIA US得到的回答是USD $1200 - 嘻，掩口暗喜，現賺四百大元！最後按網友LIUKO的建議，到EXPEDIA UK英國的網頁試運氣，哈，看我們拿到什麼價錢...，USD $692！

最訝人的是，心頭七上八下的到了安哥拉治後，我們一樣在機場的HERTZ櫃檯領車。

對於這樣的好康，我們絲毫沒有意願去追根究柢，我們只想跟熱心的LIUKO夫婦打個招呼:

"嘿~，好樣的，什麼時候一起來喝兩盅？"

RICHARDSON HWY分為南北兩部，過了DELTA JUNCTION後，路面變窄了，車輛稀少，秋風蕭瑟，丘陵平緩，矮叢匍匐到天際，路的逺方白頭的雪山連連，卻是好像車子怎麼跑都近不了。

公路在GLENNALENN與GLENN HWY交會，也是我們明天回安哥拉治的路，我們加滿油箱後，繼續原路南下朝瓦德兹前去，公路開始慢慢攀升，兩旁的崇山峻嶺漸漸靠攏，山峯上積壓著千百年的雪冠，數落不盡的大小冰川或懸或倚，最為人所知的WORTHINGTON GLACIER劈山裂谷，幾乎要漫到公路上來了，壯麗到讓人喘不過氣來。

冰河下當然少不了水澤，一頭壯碩的雌麋鹿正涉水覓食，留下驚鴻一瞥的身影。

RICHARDSON HWY SOUTH沿途非常險峻，是瓦德兹小鎮陸上交通的惟一路徑，今年的冬天曾經發生雪崩，整個對外交通完全被阻斷很長一段時間，全賴海上及空中來補給，這個遺世獨立的小鎮美得像首詩，如果能被隔絕在這裡，該說得上是一種幸福吧。 

 

伴隨這些巍峨大山而行的是曲折迴繞的TIEKEL RIVER，高落差造成的深河谷，雖然無法走近懸崖邊緣俯瞰，單看到眼前這一大片褶谷重壑，也很教人驚心動魄的。

整個下午，好像我們是唯一的一輛車穿梭在大山之間，這條美得絕倫的公路成了我們四個人的秘密花園，沿途驚嘆連連，每個轉彎都讓人充滿期待，每個角落都教人流連不捨，心頭悸動不已，只想跪下來向這片大自然膜拜...，如果這裡不是香格里拉，那麼，那裡才是？

                        

當這兩座對峙的瀑布在TIEKEL RIVER河畔出現時，我們知道公路盡頭的瓦德玆鎮已相距不逺。

上面這座清新涓流是新娘面紗瀑布(BRIDLE VEIL FALLS)，老外好像很喜歡用新娘面紗來形容瀑布，連同我們在紐澳遇見過的，同名的瀑布恐怕十個指頭都數不完，不過這座瀑布氣質脫俗，在所有的新娘中，算得上是數一數二的。

靠近右側的瀑布就氣派多了，巨大的水量從斑駁的崖壁迸湍而下，沖擊每一塊山岩，形成無數雪白晶瑩的小瀑布，上窄下寬，像馬尾鬃毛似的沿山壁直鋪滑落...，咦？您這次猜對了，這座瀑布大名正是馬尾鬃瀑布(HORSETAIL FALLS)，老外形容瀑布真的是了無新意，同名的瀑布也是到處所在多有。

                             

一路上這些美不勝收的景色，讓我們最後摸黑進入瓦德茲鎮，外邊漫著細密的雨霧，HIGH了一整天的情緒，總算有了冷靜的ENDING，一夜好眠。

瓦德兹鎮冬天是個滑雪勝地，夏秋之間呢，卻是個水的世界，有河谷，有沼澤，還有，無處不在的瀑布！

 

這是鎮郊旁一道小溪流的瀑布，這樣的瀑布其實很平凡，我們用這兩張相片來取代小河的景觀是有原因的。

清晨的小河道，此刻是鮭魚迴流的季節，淺淺的河灘上，無以數計的鮭魚逆流飛躍其間，牠們有些躲在溪石後喘息，更多已精疲力竭的，在河曲緩流處等待體力恢復，再蓄勢而發，一眼望過去，朝陽下的急流中，紅色的魚影此起彼落，濺起耀眼的水花。

更遠處，有些闖不過去的，曝屍在河牀上，腥臭撲鼻，吸引許多烏鴉及海鷗來啄食，教人不忍驟視，即便是有的鮭魚衝過了重重關卡，完成繁衍族群的最後旅程，仍是無法迴避生命的終結，一樣曝屍荒野。

到底是什麼使命感在驅使牠們走向這條不歸路，坦然面對殘酷的死亡？彷彿參與了一場神聖的祭禮，感動又令人感傷，我不忍按下快門。

瓦德茲鎮有4000餘名居民，清晨時大約有三千九百多個不見蹤影，晨光靜止在恬靜的小漁港，連聒噪的海鷗都不想撥擾這份安甯。

雪峯，暈陽，桅影，眼前淡雅的水彩畫讓我們心平氣和 - 完全忘記了昨晚付出的高昂住宿費。

碼頭的另一方傳來隱約的嘈雜聲，我們稍後發現小鎮僅存的活力跡象，幾十位穿著救生衣的年輕人，分成數叢人堆，聚合在教練的周遭，認真練習操作獨木舟(KAYAK)，這是小鎮最有人氣的水上活動。

在冰河灣中划獨木舟，光想像在碧森森的巨大冰岩中撥槳穿梭，水面上亂瓊碎玉的，就夠教人悠然神往了。

回到布里斯本後，SUSAN跟我常常聊起瓦德茲的這天清晨，低浮的雲霧輕紗也似的籠在沼澤上，神秘而夢幻，雖然只是一夜的停留，如此安詳的畫面卻足以在記憶中停留一輩子了。

 

比我們早兩三天在此停留的幾個網友，在這裡看到了七隻黑熊，聽得我們又嫉又羡，也跟著去河牀上守株待"熊"，沒想到耗了一個小時，只待到這隻小野兔 - 可見有些成語的典故都是有根據的，不可以擅改...，唉。