本幫菜、海派菜，江浙菜、上海菜，港化上海菜、台化江浙菜；菜沒吃膩、倒是寫膩了，就不贅述那些發展、演變什麼的。《雪園飯店》當年盛極一時、開了四五家分店，現收到只剩銅鑼灣一家，但親戚、個人依然常至，有長輩甚至每星期吃一兩次。一來靠近親戚家、二來有些菜色著實獨步港九。

與長輩們聚餐，本訂席於鄰近名店《西苑》，長輩在電話裡卻斬釘截鐵說『一丁點兒興趣都沒有，咱們還是去雪園！』(「大哥叉燒」...又沒得吃了)，於是照舊。既是熟客，裡裡外外招呼熱絡、引至長輩慣坐老位子；有一陣子沒碰面的黃經理也來寒暄，好生熱鬧。店內客人、堂倌此起彼落多上海話，到了這兒，自然隨著長輩進入上海話點菜模式、煞是有趣。

招待的榨菜吃了不知多少回，總算想到問問哪裡買？結果是店家整罈進貨、自己花工費事調整成當店口味。榨菜味重一分可能流於鹹、淡一分又不夠味，「調」得真好。醉雞到處有，但比起常見粗枝大葉、大塊文章版，雪園的一派細緻、酒味卻足，白肉部份也不乾柴，不錯。

此處油爆蝦正是喜歡的小個兒河蝦、酥脆到連頭帶殼一口吃的正統派，味道也那麼不妥協的濃甘。嚴格說，台北油爆蝦無一比得上(但有少數如《456》等接近者)，原因之一還是材料：大塊頭劍蝦、草蝦怎能這麼吃？ 

小菜少不了香干馬蘭頭，香氣足，還畫龍點睛撒了少許紅蘿蔔丁、紅綠白挺好看；這菜台北少見，有也是豆干遠多於馬蘭頭，只有訪港時一快朵頤。 

點了一鍋砂鍋小油條，不明就理者會以為就放常見的油條，實則是炸厚腐皮；這腐皮有幾分像日本「油揚げ」，整鍋只是腐皮、豬皮、手工蛋餃、火腿、津白、粉絲加好湯底，沒什麼希奇古怪材料、卻組成好味砂鍋。

長輩(姨丈)食不能無肉，說是點給晚輩們吃的東坡一字骨、該是自己想吃？阿姨看在眼裡、笑著沒點破，真是老伴情。排骨燜燒得入味，用料卻瘦了些、欠了點肥腴。三絲干絲有乾拌、有湯水版，干絲湯的料不錯、切干絲的刀工就差了些，這道只是過得去，不及同店的雞火干絲湯。

長輩喜吃海參，雪園的蔥燒烏參本即出名，當晚仍然燒得柔而不爛，赤醬香濃、蔥段「火靠」到入口即融，尤勝對街《新吉士》。

看醬汁這麼好，咂嘴之餘腦筋一轉，請經理吩咐廚房煮碗比陽春麵還陽春的光麵；從經理到服務生都湊過來看要怎麼吃？冷掉的蔥醬與熱麵一拌、便成自製蔥醬拌麵，果然好吃！醬汁、海碗光麵被大家一掃而光。

思念了好一陣子的生煎饅頭(包)上桌，卻全傻了眼... 原本小巧的雪園生煎包怎變大了好幾號？一吃，全大在那增厚了的皮。以前一碟包子必定半數撒了芝麻、半數頂著蔥花，這晚卻全是芝麻。走樣也走味，失望(聊著聊著竟忘了問經理怎麼回事)。長輩覺得此處小籠包已不錯，但比個人 "Benchmark" 鼎泰豐終還是遜了一籌。

必點的高力豆沙依然好，蛋白泡做的外皮鬆軟、豆沙香蕉餡香濡，糖粉一滾一裹，一口半個過癮。可是桂花芝麻湯圓便普通，相較之下、還較喜歡台北《九如商號》的酒釀湯糰加蛋。

瑕不掩瑜又一餐雪園，美中不足一是又忘了預訂火胴雞燉津白(以白菜取代魚翅)、二是醉頂鴿沒貨，可惜可惜。

無論市道好壞、景氣起落，銅鑼灣這家雪園總維持整體一定水準。十多年吃下來，以現今流行說法早可稱 "N" 訪了，非但吃不膩、且每隔一段時日就不禁想起它。香港餐飲競爭激烈，各類新餐廳層出不窮，每見這裡座上食客略顯疏落、便有些擔心，希望僅餘一家的雪園飯店能開得長久。

2009‧12(pictures taken by author, all rights reserved)

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