私房排骨

私房排骨為吳師父自粵菜所借鏡的得意之作，鹹鮮微甜，裹粉干炸，並具有強烈的粵菜特色，並帶淡淡的陳皮味香氣，然而沒有一道菜是全盤皆贏，難免會有人喝倒彩，吳師傅說到此菜的精妙在於鹹鮮的細微之處，微鹹才能體現陳皮的巧妙滋味，至於你吃的如何？ 可要親自試試所言之虛實。 

                                                                 椒汁肥牛

椒汁肥牛看似簡單，但是一道極為容易失敗的菜品，容易失敗主要是集中於牛肉片老嫩程度，這菜我在春野吃兩次，兩次都給我略微老柴，我想或許主要原因不在火候，而在於選料，牛肉本身不夠好，只要火候稍微過頭，你要多柴就有多柴，肥牛就變成才柴牛就在彈指尖，雖然在這裡吃不那麼嚴重失烹，不過也是二哥笑大哥罷了，假如老嫩不是很要求，這鮮椒的滋味，還頗值得一試。

                                           鴛鴦魚頭

剁椒魚頭本來是湘菜洞庭幫的名菜，卻在湘江幫長沙發揚光大，吃的為鰱魚頭豐富的膠質，這裡的剁椒魚頭是吳老闆自成一格的風味，圖片上市鴛鴦魚頭，亦即有泡交予將椒兩種風味，聽說最近還學了對岸的譖年流行的吃法，就是旁邊放了麵條，可以沾著魚湯汁同吃，不過湘菜原始本是沒這樣的吃法，好不好吃呢？  我覺得是沒有加分但也不扣分，但是魚肉還是一樣鮮美滑嫩，這點事無庸置疑。

              濃汁酸湯魚

酸湯魚本事雲南的特色菜肴，主要是以番茄湯汁爲基底，然而這裏濃汁酸湯魚確與雲南關係不大，反而覺得是四川江湖菜的酸菜魚挺相似的，這道菜在該店算是拳頭商品之一，不過個人確不是很喜歡，主要原因是它酸的不是酸菜自然的酸味，有額外添加白醋。   酸菜這種東西只要做得好，那種自然酸香是不吃不知道，吃過忘不了。  不過既然它稱之爲濃汁酸湯魚，用酸菜魚的標準來衡量它似乎也不公平就是了，我的喜好僅供參考，其他客人可愛着呢。

                                          樂歌山辣子雞

這是道江湖菜，發源自重慶，不過這樂歌山辣子雞與原始版本多了點新意，主要是多添加了孜然風味，初次吃這道菜都會讓人傻眼，你看到的是至一堆辣椒，要吃雞肉，就要往要辣椒堆裏找，樂趣就在搜索雞肉之中。 用的是雞中翅，經過高溫油炸，吃起來有濃濃的雞味，可是肉不多，吃起來還真是令人意猶未盡。

                                                           熗鍋缽缽魚

 這道魚與紅便中國大江南北一時的水煮魚有什麼兩樣，個人沒有細究，但可能也吃不太出來，或許滋更爲富一點，唯一不變得是草魚肉貭細膩，這種細膩有別於海魚的細綿，淡水魚有淡水魚的好吃。   老闆這邊的草魚，吃過多次，總是不會讓讓人失望，外層有着濕澱粉與蛋白的上漿步驟，使得魚肉不至於過柴過老，這是個基本步驟但是就是有廚子做不好，不是太厚就是脫漿。     吃完缽缽魚後，甚下的湯底還可加些紅白豆腐下去燒，充份利鍋底，算是一鍋兩吃的樂趣吧？

                                          牙籤牛肉

 這與前面的樂歌山辣子雞是相同味道（味型），不同的是這裏用的是牛肉，是標準的江湖菜，下酒很適合，可惜是我不太喝，不然這盤可以酒一人完結。 不過牛肉條需要以手工川上牙籤，因此太過費工。 現今得知這道牙籤牛肉，已經不再販售，而成絕響。

      菜單已更新，此爲更新前的舊菜單，僅供參考

光論以四川菜色來說而不論區域，覺得店家於傳統菜色要多加許些，新川菜終究是小鬧小吵，無法永久撐起川菜的廣大江山，老川菜不是腐朽的過時古董，創新也不是穿腸毒藥，兩者是可以並行不悖。 所謂大味必淡，但不必然是淡寡無味，切莫把吃調料當做是吃川菜的本質。 

上篇與本篇是多次累積的成果，其中有自費與店家招待，所以菜品或是容器可能與親臨店家或有一點變動。    瞭解的人知道個人鮮少貼外食文章，原因不外乎是盡量避免成爲商業寫手或犯上老王賣瓜嫌疑，二來是也不是常常外食就是了。    說具句公允的話，這店家菜色程度，放到成都只能說是中上程度，但在臺灣它水準可以是拔尖，原因是原料物產的地道程度，以及新鮮程度，這實是非戰之罪，而非店家不夠努力或是不上進，它不是最好的，但確是通往巴蜀最近的門戶，是爲巴蜀捷徑。

    
                                                                 11月29日 癸巳年   臺北城