十年前《野壽司》開幕(或說《逸喜優》來台？)，帶動了台北壽司店的進階升級，甚至為後來好幾波開遍大街小巷的「這個壽司」、「那個鮨」起了頭。

五年前《L'Atelier de Joël Robuchon》落地台北，開闊了本地西餐業的眼界，不但引起了一陣大小西餐館開店潮，大廚留台、二廚三廚也當起老闆，開枝散葉更出現了一批嫡系旁系小店。

去年底《龍吟》來台，是否也能成為又一里程碑？

一向不在新餐廳開張前幾個月搶嘗鮮，但有緣吃到自然也就去。本地餐廳，照例圖輯式、不逐道細說，而且這一回直接先說結論：不管是叫做會席、懷石還是套餐，總之《祥雲龍吟》這一餐是在台吃過(這一路數)最滿意的。

牛蒡、紅芋鮟鱇魚肝湯

台灣季節野菜拼盤、鮑魚、阿里山山葵、寈檸檬醬

加點了日本酒與葡萄酒兩種(套)搭配，以下 S(Sake)代表前者、W(Wine)為後者：(S)山和純米大吟釀、(W)Egly-Ouriet Tradition Grand Cru Brut 無年份香檳

冷酒杯是江戶切子，一大堆任選時眼花繚亂，但單一只卻好看。

香煎海膽紫蘇、玉蜀黍泥、炸青蔥

(S)新政 No.6 S-type 純米吟釀無濾過生原酒、(W)日本甲州 Cuvee 三澤明野白酒 

就像 Robuchon 剛來台時同樣的感覺：這餐、此店與本地類似路線的食肆根本不同層次，所以蘋果、橘子之間也沒什麼好比較的了。

特製豆皮真丈、薄葛、明蝦 

開店時本打算 100% 採用本地食材，但將近一個月下來，常有食客問道『這個價位，怎麼沒有某某地方來的這個那個食材？』，於是調整到約 80% 本地食材。在地產地銷上仍然是一個值得肯定的成功努力。

刺身拼盤：黃石斑、烏賊、龍蝦、黑鮪魚

(S)千代むすび 純米大吟釀強力40、(W)西班牙 2009 Can Rafols Caus El Rocallis Penedes 白酒

本地吃飯有自己攜酒的習慣，不知道此處是否接受，但建議別自己帶。因為不論 Wine pairing、Sake pairing 還是 Wine + Sake mix pairing 都有 sense、有趣。如想更不同，還可以試試他們的 Tea pairing 、以茶代酒來佐餐。

甘鯛炭火燒、白子、涮菊菜 

秋季蒸物：菇、栗子、白松露

(S)春鶯囀 八神峰純米吟釀、(W)義大利 2011 Lodovico Antinori Campo di Sasso INSOGLIO del Cinghiale Toscana IGT 紅酒

乳鴿土佐燒、乳鴿高湯

在清口小品之後，侍酒師又招待一杯法國 2004 Chateau Poupille atypique Cote de Castillon Rouge 紅酒。

干貝、福菜、小魚釜飯

雖然感謝店家在菜單外另招待迷你鰻魚茶(高湯)泡飯，但這一碗有一些多餘 - 不是不可口，而是總份量已太多了，女士們甚至認為整餐還可以再減一道。

東方美人茶布丁

由本地知名食肆、高級溫泉旅館等處請來的外場人員都不弱，服務達到此價位的應有水準。侍酒師是熟面孔，幾年前還是餐廳一般外場服務人員，如今日本酒唎酒師、Wine Sommelier 資格都拿到了，顯然用功上進；聊了一下，已有自己的見解、也敢做些大膽的搭配嘗試，可就更難得了。

雪白花生麻糬、抹茶

從開胃的鮟鱇魚肝湯到收尾的抹茶，美味與否見仁見智，但道道見創意、處處用了心，本地食材的品質及用於日本料理的表現則令人印象深刻。吃到一半，已覺得物有所值；食畢認真想想所謂 Cost-Performance 性價比，甚至覺得能稱物超所值。

這餐當然不是完美無瑕，但在台吃得到如此水準、已值得高興。如果一定要挑一樣印象最深的缺點，不是酒菜，而是一大桌食客擾人刺耳的持續高聲談笑。店家也看(聽)出問題，說將會放上矮屏風隔開、增加吸音度，甚好。

台灣餐飲本就是長期大融合，「外來和尚」不一定更會唸經，但每隔一陣子出現些有力道的外來刺激，除了帶來更多選擇、也成為進化的動能。或許祥雲龍吟能帶動本地大多數菜色菜式如出一轍、如「生產線」般的日式「套餐」邁進吧。

2015•01(pictures taken by author, all rights reserved)

延伸閱讀：食物的里程 ‧ The Food Mileage

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