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Excerpt：蔡珠兒的《雲吞城市》
2026/08/15 05:20
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Excerpt：蔡珠兒的《雲吞城市》
書名：雲吞城市
作者：蔡珠兒
出版社：聯合文學
出版日期：2003/12
內容簡介
台灣的讀者何其幸運，能夠在「隔岸觀火」之餘，還吃到如此道地的香港雲吞！此書其實也應該出香港版或在香港廣為流傳，最好也讓那些高高在上的「肥貓」高官人手一冊，他們才會真正瞭解民情。對我這個香港「準」市民而言，這本書也使我上了寶貴的一課；從一個外來者變成本地人，真是談何容易，而身兼兩三種「本地」文化認同的人（如蔡珠兒），其實較「全球化」下的國際主義者更難。這本書為我所鍾愛的這個「傾斜城市」，寫下活生生的文字紀錄。
——李歐梵鄭重推薦（知名學者，中央研究院院士）
【Excerpt】
〈烏有鄉〉
二〇〇〇年，陪德國導演雲·溫達斯（Wim Wenders）來到愉景灣。未上岸，遠遠見排列齊整的仿歐陸式小鎮風情，導演早早就嘆一句：「我已經感到沮喪了（Im already depressed）。」
在李照興的城市筆記〈香港後摩登〉中讀到這一段不禁笑起來，想到有次在蘭桂坊見到杜可風，喝完幾攤後我要趕船回去，臨別邀他有空來愉景灣玩，喝得半醉的杜可風微笑揮手，咕咕噥噥說：「哼，愉景灣……會的，等我中風就會去。」
愉景灣以前叫作大白灣，二十年前是大嶼山東面的一個荒村，和南丫島、長洲、坪洲一樣，都是香港的離島，島上理應曬著鹹魚種著油菜，小街嘩嘩響著麻將聲，老人鎭日坐在廟口，野狗腆著肚皮睡在碼頭。可是自從這裡被開發成私人住宅區，改名叫Discovery Bay之後，就成了一塊奇詭之地，豈僅不像離島，連香港也不像了，橙瓦白牆的房子，山路有人在騎越野車，海灘大熱天有人在烤太陽，肥壯的金毛大狗親熱友善，紅黃髮色的混血孩子嬉戲奔跑，而不管白天深夜，廣場永遠有一大群鬼佬在灌啤酒，週末更是夜夜笙歌，烤肉油香和派對舞樂四處流溢。
有人說它像個加州小鎭（「Discovery Bay」這名字的確是從加州抄來的），地中海南岸的歐陸小城，但是這裡住著很多從加州和歐陸來的正牌貨，大家都心知肚明，愉景灣當然是個膺品，所以它另有個外號「Toy Town」，但是天啊，這個假貨就是好在模擬虚幻，是香港但又不像香港。
二十五分鐘的船程，把港九的真實世界遠遠摒開，愉景灣關起門來做它的烏有之鄉。島上沒有大耳窿，沒有黑社會（雖然每月照樣要交管理費），沒有棺材店（當然也沒墓地），沒有政客（所以也沒有醜聞），沒有風化區，沒有貧民窟，沒有垃圾堆塡區，連老人亦罕見，只有穿低腰褲踩滑板的青少年，鼓著腹肌慢跑的精壯男女。
沒有歷史沒有黑暗面沒有景深，沒錯，「你們這裡是楚門的世界嘛！」來玩的朋友常這麼說，帶著驚喜、豔羨、嘲弄或者鄙夷的不同口氣。我不怎麼同意，然而晴麗的夏日坐船進城，刮破翠青色的軟海泛起銀綠波光，天藍得要滴下汁液，我忽然就忐忑不安起來，生怕船頭就快撞到巨型的布景板。
……
這裡又多中環金融區的外籍僱員（expatriate），穿著深色套裝拾著PDA和notebook，清早六點半上船已不停講電話議價，晚上八九點放工，還在途中寫電郵趕報告。他們常在世界各地飛來飛去，配偶多半是和自己不同國籍的人，生下各式輪廓的混血兒，讀著美加德澳各種國際學校，說著混雜的語言。此外他們也經常搬家，有人五年内住過七個國家，没有母土祖國，哪裡有資金就往哪裡去。愉景灣不僅離機場近，本身也像個大型的開放候機室，老是有人拖著行李來來去去，奔赴長長短短的行旅。
雖然這個候機室流動率奇高，總是有人搬進搬出，卻還是積蓄出溫馨的社區感，雞犬相聞聲氣互通，閒話桑麻怡然自得，骨子裡愉景灣其實是個村落。但如果你期待第三世界的漁村風光，或者緬懷離島的純樸田園，來這裡就要沮喪失望了，還是去民俗村和博物館吧（那是最可靠的膺品），難道你以爲灣仔還有蘇絲黃，漁民還架著那隻三桅帆船打魚嗎？
〈蟹與蠔〉
「哦！我的天，這是什麽玩意兒哪？」
在超市埋頭挑大開蟹，突然聴到有人低聲驚呼，抬頭一看，走過來一個瞠目結舌的老太太，原來是鄰居希莉亞的母親，最近從蘇格蘭來香港探望她。希莉亞一邊和我打招呼，一邊睜大眼盯著蠕蠕的大閘蟹，皺眉扁嘴，下意識還把手上的嬰兒挪遠些，到底她才來香港一年多，還沒見過場面哩。
「Shanghai hairy crabs ？」當然囉，牠這麼醜，難道拿來當擺設嗎？她們聽了哈哈笑，然而笑聲乾而緊，這麽髒兮兮泥蟲似的醜怪東西，你們中國人都敢吃，還說很鮮美，眞是……她們沒說出口，但表情底下的潛台詞大約如此。老太太臨去一瞥，眼睛雖瞇瞇笑，但眼神洩露出畏懼、疑惑和厭憎，這泥蟲與食物之間的關係，顯然遠遠超乎她的文化常識，所以就被歸類爲恐怖可鄙之物，本能加以拒斥蔑視。
當然有懂門道的西方人，哪家的蝦餃好哪裡的燒鵝香，他們吃遍港九如數家珍，但極少人過得了大閘蟹這關，形狀可怖還是其次，主要是他們沒有長久訓練的靈敏舌頭、柔軟唇齒和俐落手指，尤有甚者，人家不持螯不賞菊，沒有成千上百年的濡染薰陶，並不覺得大閘蟹特別好吃，至少比生蠔差遠了。
魯迅說：「許多歷史的敎訓，都是用極大的犧牲換來的……第一次喫螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去喫牠呢？」無獨有偶，寫《格列佛遊記）的英國諷刺大師斯威夫特（Jonathan Swif）也說過，第一個吃蠔的人有膽識，勇氣可嘉。當然他說的是吃生蠔，西方早在希臘羅馬時代就開始吃蠔，但遲至十八世紀，生吃才逐漸取代燉烤，在上流社會蔚然成風，沿襲至今仍有階級意味。
一代一代吃下來，我們早已得魚忘筌，渾然不見蟹的狰獰，蠔的猥褻，反而視爲無上的美味尤物。不過，噢，不是我們，是「我們」的大閘蟹和「他們」的生蠔，雖然跨界兼善者不少，但兩邊壁量分明，牽動的食指與胃納不一樣，連享受的方式和食用的功效都全然不同。
蟹是家常的，蠔是暧昧的；蟹是風雅的，蠔是情慾的。蟹是唐詩，蠔是歌劇。蟹要乘熱但卻陰濕寒涼，蠔是生冷的但陽性暖壯。吃蟹要熱熱鬧鬧圍坐圓桌，杯觥交錯笑語喧譁。吃蠔如果不是兩人在燭光下細品，就是一個人獨坐蠔檯，托著腮端著酒神遊天外。吃蟹要放浪形骸滿地狼籍，吃蠔可以兵不血刃全身而退。
是以，秋深時分蠔蟹俱肥鮮美上市，在這個生蠔與大閘蟹平分秋色的城市，兩邊陣營就又展開嗤鼻大賽，溫習偏見與優越感的伎倆。蠔人認爲蟹人野蠻，光怪陸離無所不吃，不管精神文明盡想口腹之事，吮骨吸髓嗜痂成癖，再富也難脫窮措大本色。蟹人認爲蠔人才是野蠻的平方，不是血淋淋就是生呑活剝，不識物性不懂生活，連大閘蟹這等銷魂極品都不識貨，眞是可鄙可憐呀。
法國精神分析學者克莉絲提娃（Julia Kristeva）說，超我皆有其卑賤物，而「食物厭憎」是卑賤最基本最古老的形式，使人卑賤的不是清潔或健康，而是那些「攪混身分、干擾體系、破壞秩序」的東西。哎，吃大閘蟹說什麽精神分析，回家的路上，我只顧想著這蟹夠不夠肥滿豐美，全然不知卑賤爲何物。
書名：雲吞城市
作者：蔡珠兒
出版社：聯合文學
出版日期：2003/12
內容簡介
台灣的讀者何其幸運，能夠在「隔岸觀火」之餘，還吃到如此道地的香港雲吞！此書其實也應該出香港版或在香港廣為流傳，最好也讓那些高高在上的「肥貓」高官人手一冊，他們才會真正瞭解民情。對我這個香港「準」市民而言，這本書也使我上了寶貴的一課；從一個外來者變成本地人，真是談何容易，而身兼兩三種「本地」文化認同的人（如蔡珠兒），其實較「全球化」下的國際主義者更難。這本書為我所鍾愛的這個「傾斜城市」，寫下活生生的文字紀錄。
——李歐梵鄭重推薦（知名學者，中央研究院院士）
【Excerpt】
〈烏有鄉〉
二〇〇〇年，陪德國導演雲·溫達斯（Wim Wenders）來到愉景灣。未上岸，遠遠見排列齊整的仿歐陸式小鎮風情，導演早早就嘆一句：「我已經感到沮喪了（Im already depressed）。」
在李照興的城市筆記〈香港後摩登〉中讀到這一段不禁笑起來，想到有次在蘭桂坊見到杜可風，喝完幾攤後我要趕船回去，臨別邀他有空來愉景灣玩，喝得半醉的杜可風微笑揮手，咕咕噥噥說：「哼，愉景灣……會的，等我中風就會去。」
愉景灣以前叫作大白灣，二十年前是大嶼山東面的一個荒村，和南丫島、長洲、坪洲一樣，都是香港的離島，島上理應曬著鹹魚種著油菜，小街嘩嘩響著麻將聲，老人鎭日坐在廟口，野狗腆著肚皮睡在碼頭。可是自從這裡被開發成私人住宅區，改名叫Discovery Bay之後，就成了一塊奇詭之地，豈僅不像離島，連香港也不像了，橙瓦白牆的房子，山路有人在騎越野車，海灘大熱天有人在烤太陽，肥壯的金毛大狗親熱友善，紅黃髮色的混血孩子嬉戲奔跑，而不管白天深夜，廣場永遠有一大群鬼佬在灌啤酒，週末更是夜夜笙歌，烤肉油香和派對舞樂四處流溢。
有人說它像個加州小鎭（「Discovery Bay」這名字的確是從加州抄來的），地中海南岸的歐陸小城，但是這裡住著很多從加州和歐陸來的正牌貨，大家都心知肚明，愉景灣當然是個膺品，所以它另有個外號「Toy Town」，但是天啊，這個假貨就是好在模擬虚幻，是香港但又不像香港。
二十五分鐘的船程，把港九的真實世界遠遠摒開，愉景灣關起門來做它的烏有之鄉。島上沒有大耳窿，沒有黑社會（雖然每月照樣要交管理費），沒有棺材店（當然也沒墓地），沒有政客（所以也沒有醜聞），沒有風化區，沒有貧民窟，沒有垃圾堆塡區，連老人亦罕見，只有穿低腰褲踩滑板的青少年，鼓著腹肌慢跑的精壯男女。
沒有歷史沒有黑暗面沒有景深，沒錯，「你們這裡是楚門的世界嘛！」來玩的朋友常這麼說，帶著驚喜、豔羨、嘲弄或者鄙夷的不同口氣。我不怎麼同意，然而晴麗的夏日坐船進城，刮破翠青色的軟海泛起銀綠波光，天藍得要滴下汁液，我忽然就忐忑不安起來，生怕船頭就快撞到巨型的布景板。
……
這裡又多中環金融區的外籍僱員（expatriate），穿著深色套裝拾著PDA和notebook，清早六點半上船已不停講電話議價，晚上八九點放工，還在途中寫電郵趕報告。他們常在世界各地飛來飛去，配偶多半是和自己不同國籍的人，生下各式輪廓的混血兒，讀著美加德澳各種國際學校，說著混雜的語言。此外他們也經常搬家，有人五年内住過七個國家，没有母土祖國，哪裡有資金就往哪裡去。愉景灣不僅離機場近，本身也像個大型的開放候機室，老是有人拖著行李來來去去，奔赴長長短短的行旅。
雖然這個候機室流動率奇高，總是有人搬進搬出，卻還是積蓄出溫馨的社區感，雞犬相聞聲氣互通，閒話桑麻怡然自得，骨子裡愉景灣其實是個村落。但如果你期待第三世界的漁村風光，或者緬懷離島的純樸田園，來這裡就要沮喪失望了，還是去民俗村和博物館吧（那是最可靠的膺品），難道你以爲灣仔還有蘇絲黃，漁民還架著那隻三桅帆船打魚嗎？
〈蟹與蠔〉
「哦！我的天，這是什麽玩意兒哪？」
在超市埋頭挑大開蟹，突然聴到有人低聲驚呼，抬頭一看，走過來一個瞠目結舌的老太太，原來是鄰居希莉亞的母親，最近從蘇格蘭來香港探望她。希莉亞一邊和我打招呼，一邊睜大眼盯著蠕蠕的大閘蟹，皺眉扁嘴，下意識還把手上的嬰兒挪遠些，到底她才來香港一年多，還沒見過場面哩。
「Shanghai hairy crabs ？」當然囉，牠這麼醜，難道拿來當擺設嗎？她們聽了哈哈笑，然而笑聲乾而緊，這麽髒兮兮泥蟲似的醜怪東西，你們中國人都敢吃，還說很鮮美，眞是……她們沒說出口，但表情底下的潛台詞大約如此。老太太臨去一瞥，眼睛雖瞇瞇笑，但眼神洩露出畏懼、疑惑和厭憎，這泥蟲與食物之間的關係，顯然遠遠超乎她的文化常識，所以就被歸類爲恐怖可鄙之物，本能加以拒斥蔑視。
當然有懂門道的西方人，哪家的蝦餃好哪裡的燒鵝香，他們吃遍港九如數家珍，但極少人過得了大閘蟹這關，形狀可怖還是其次，主要是他們沒有長久訓練的靈敏舌頭、柔軟唇齒和俐落手指，尤有甚者，人家不持螯不賞菊，沒有成千上百年的濡染薰陶，並不覺得大閘蟹特別好吃，至少比生蠔差遠了。
魯迅說：「許多歷史的敎訓，都是用極大的犧牲換來的……第一次喫螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去喫牠呢？」無獨有偶，寫《格列佛遊記）的英國諷刺大師斯威夫特（Jonathan Swif）也說過，第一個吃蠔的人有膽識，勇氣可嘉。當然他說的是吃生蠔，西方早在希臘羅馬時代就開始吃蠔，但遲至十八世紀，生吃才逐漸取代燉烤，在上流社會蔚然成風，沿襲至今仍有階級意味。
一代一代吃下來，我們早已得魚忘筌，渾然不見蟹的狰獰，蠔的猥褻，反而視爲無上的美味尤物。不過，噢，不是我們，是「我們」的大閘蟹和「他們」的生蠔，雖然跨界兼善者不少，但兩邊壁量分明，牽動的食指與胃納不一樣，連享受的方式和食用的功效都全然不同。
蟹是家常的，蠔是暧昧的；蟹是風雅的，蠔是情慾的。蟹是唐詩，蠔是歌劇。蟹要乘熱但卻陰濕寒涼，蠔是生冷的但陽性暖壯。吃蟹要熱熱鬧鬧圍坐圓桌，杯觥交錯笑語喧譁。吃蠔如果不是兩人在燭光下細品，就是一個人獨坐蠔檯，托著腮端著酒神遊天外。吃蟹要放浪形骸滿地狼籍，吃蠔可以兵不血刃全身而退。
是以，秋深時分蠔蟹俱肥鮮美上市，在這個生蠔與大閘蟹平分秋色的城市，兩邊陣營就又展開嗤鼻大賽，溫習偏見與優越感的伎倆。蠔人認爲蟹人野蠻，光怪陸離無所不吃，不管精神文明盡想口腹之事，吮骨吸髓嗜痂成癖，再富也難脫窮措大本色。蟹人認爲蠔人才是野蠻的平方，不是血淋淋就是生呑活剝，不識物性不懂生活，連大閘蟹這等銷魂極品都不識貨，眞是可鄙可憐呀。
法國精神分析學者克莉絲提娃（Julia Kristeva）說，超我皆有其卑賤物，而「食物厭憎」是卑賤最基本最古老的形式，使人卑賤的不是清潔或健康，而是那些「攪混身分、干擾體系、破壞秩序」的東西。哎，吃大閘蟹說什麽精神分析，回家的路上，我只顧想著這蟹夠不夠肥滿豐美，全然不知卑賤爲何物。
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