2025年10月7日清晨7點30分，旭日初升，金輝乍現馬特洪峰雪巔；光影如熾紅的熔漿，順著山坡流淌而下，逐漸染遍了迎光的山脊。我將妻的玉照緊緊地揣在懷裏，一起迎接這日照金山的壯麗，心情萬分激動。妳之遺願，此時此刻終得圓滿，再也沒有遺憾。
妻生前唯一未竟的心願，就是親自踏上瑞士，仰望屹立於阿爾卑斯群峰之冠的馬特洪峰，親眼見證那日照金山 （Alpenglow) 的絕美、月映銀山的靜謐，以及倒映湖中的莊嚴峰影。
2023年初，我們與幾位好友相約，報名了九月啟程的「瑞士火車十二日夢幻之旅」。行程包括鐵力士山 (Titlis)、少女峰 (Jungfrau) 與馬特洪峰 (Matterhorn) 的登山健行，妻對此期待無比，尤其嚮往馬特洪峰晨昏瞬息萬變的奇景。為了迎接這趟夢想之旅，她積極鍛鍊體能，進行登山訓練，甚至特意上網買了一雙酷勁十足的健行鞋，信心滿滿，準備以最佳狀態圓夢。
然而命運無情。四月底，她突然病倒，那年的夏天異常寒冷，她的病情卻如風雪中墜落的飛鳥，急轉直下，毫無回天餘地。到了九月本應啟程前往瑞士的日子，她卻藥石罔效，撒手塵寰，遠赴另一個世界。臨終時，我們將那雙她滿懷希望的新鞋穿在她的腳上，隨她羽化而去，願它伴她踏上另一段旅程，一路好走。
在她彌留之際，好友們特地從少女峰傳來合照，在峰頂為她集氣祈福。可惜她已意識模糊，無力回應這份牽念。這場最痛的缺席，成了她此生唯一的遺憾，只能留待來世再續前緣。
妻離世後，好友們多次勸我走出悲痛，帶著她的心願親訪瑞士，替她完成未竟的夢。我卻久久無法振作，失去了人生的方向，彷彿找不到任何往前行的理由。直到今年八月底，旅行社突然來電通知候補名額釋出，這時宛如醍醐灌頂，突然想開了—有些路，不只是為自己走的，我必須為她做點什麽。於是我整理心緒，帶著她未竟的眷戀重新啟程，踏上那條她日夜魂牽夢縈的旅途。這不只是場旅行，而是一個對承諾的實現。
《水調歌頭・馬特洪峰三部曲：日照金山・湖影相依・月映銀山》
【序】
瑞士旅次至策馬特（Zermatt），見群峰聳峙，皚皚雪嶺，壯麗無雙。尤以馬特洪峰，凌霄而立，峻拔若天柱。其巔潔白如玉，彷彿開啟一方明鏡世界——如鏡之清、如夢之真，照見天地，亦照見人心。
當金色曙光映照雪峰之巔，光華流轉，燦若天火；入夜之後，銀輝灑落冰川，萬嶺生輝。此時登高遠眺，山城萬燈如星，與雪峰相映；白晝裏臨湖而觀，則峰影沉碧水，真與幻相依，變幻如畫。
感其雄姿之壯、清韻之幽，動靜成章，光影交響，遂成水調歌頭詞「日照金山」、「湖影相依」、「月映銀山」三部曲一闋，以誌其景，亦以寄情。
瑞雪千峰靜，曙色動金巒。
旭日初臨，一瞬火雲燃。
玉頂啟明鏡界，冰谷流光萬里，照徹九霄寒。
湖影搖天碧，倒映白雲間。
日將暮，霞未散，月方圓。
銀華滿嶺，素裹山河夢亦寬。
萬盞燈生谷底，千戶光連星漢，山城夜未闌。
銀岳垂空照，俯視若瑤寰。
[策馬特山城：初遇馬特洪]
在瑞士西南瓦萊州 (Valais)，阿爾卑斯山深處，隱藏著一座能令旅人屏息駐足、讓時光暫歇的小鎮。它背靠巍峨雄峰，面向永恆冰河，清冽的山風裡，飄散著松木與積雪交融的氣息。這裏，就是策馬特 (Zermatt) ，一處被群山環抱、而由馬特洪峰（Matterhorn）靜靜守護的人間桃源。
山在城上，城在山中。潺潺的維斯帕河（Vispa River）自冰川而來，貫穿全鎮，如一縷流動的光影，串起了木屋的炊煙、鐘塔的回響與雪峰的倒影。在它的流聲之間，藏著策馬特最古老的呼吸。
它，是阿爾卑斯山脈中，一處擁有靈魂的所在。
策馬特最大的靈魂，來自那座刺破天空的金字塔山峰——馬特洪峰 (標高4,478 m)。它有如一柄倚天利劍，獨立於山群之間，自19世紀登山史開啟以來，便成為人類挑戰與浪漫精神的象徵。
馬特洪峰位於瑞士與義大利邊界，是阿爾卑斯山脈中最著名的山峰之一。其獨特的錐形外觀，使其成為世界上最具辨識度的山峰之一。每年，無數的旅人和登山者前來朝聖，欣賞其壯麗的景色，並且挑戰自我，進一步體驗攀登的樂趣。
然而，馬特洪峰的攀登歷史並非一帆風順。自19世紀中葉以來，無數登山者嘗試登頂，但由於其陡峭的山勢和變幻莫測的天氣，許多人未竟其功，甚至付出了生命的代價。直到1865年，英國登山家愛德華·溫珀（Edward Whymper）率領的隊伍首次成功登頂，才開啓了這座山峰的登頂歷史。
從策馬特仰望馬特洪峰，有人說它不僅是一座山，更是一種信仰，無時不刻與你同在。君不見它呈現的不同面貌：
晨曦初照，峰巔鍍上流金；
日中高懸，雪脊鑲出白玉；
夕陽西墜，雲霞染盡山巒；
夜幕垂臨，銀光披上冰川。
它的一呼一吸，皆是時光的節奏；而每一刻，都宛如大自然親手繪出的即時史詩，一幅幅在天際緩緩展開的永恆畫卷。
在那傲然刺破蒼穹的馬特洪峰下，群峰靜臥，如遠古的聖山，守著歲月的通關祕語。
而山腳的幽谷間，一幢幢木造農舍散落草坡之上，屋頂覆著歲月風霜淬鍊出的深褐木瓦，依著山勢而築，仿若依山而眠的守候者——質樸而堅韌，靜默卻溫柔。
它們在晨霧與暮雪之間呼吸，與雪白的峰巒相依共存，彼此映照息的成光與影的和諧。此境無聲無，卻自有一種溫度，如人間不經意遺落的一幅詩畫，恍若仙鄉，不屬塵世。
放眼望去，阿爾卑斯的高山牧場靜靜舒展於山谷之間，綿延的草坡如翠浪起伏，點點牧牛散落其上。彷彿連歲月也在此放慢了腳步，只為傾聽風與草的低語。
木欄蜿蜒，牧道通幽，乾草堆在陽光下泛著溫柔的金色。這些樸實的線條，勾勒出人與自然共生的節奏——悠閒、静默、互利，但卻永恆。
當晩霞滿天，在馬特洪峰之巔。黑臉羊兒也醉了，相擁而眠。
策馬特的山城小鎮建築是它另一種迷人之處。整座山城以瓦萊州的傳統木屋建築為主——綜合了木屋與石板的歲月美學。
這些深褐色的老木屋上層多用百年松木，經山風雪洗禮呈焦糖色歲月質感。下層以花崗岩石材打地基，再鋪上石板屋頂，防火、耐雪、抗風又防鼠 (下面的 Stadel 也會提到)，是高山地區的古老智慧。
自觀光興起以來，策馬特的建築風貌逐漸形成一種獨特的語言。它融合了傳統瑞士山村木屋（Swiss Alpine Chalet）的質樸美學，與現代山地渡假的簡約氛圍相映成趣。
這座小鎮既保留了古老山村的靈魂與溫度，又巧妙融入了當代旅人的舒適與功能。整體街景沉穩而溫暖，彷彿自然延伸出的風景之一角。即使有再多的旅人抵達，小鎮仍不爭艷、不喧嘩，卻以低調的深邃之美，讓人心生安然。
鎮上建築多以深色木材為外牆，經歲月風霜洗禮後，由原木色逐漸轉為深棕甚至近乎黑色，留下時間的痕跡，也使整座山城散發濃厚的歷史韻味，與初秋暖陽下的阿爾卑斯森林景致渾然一體。
層層山色加上棟棟木造建築，鱗次櫛比，連成一氣，構成山城迷人的魅力。
屋舍普遍採用典型的阿爾卑斯山建築設計，設有寬厚屋簷與大坡度斜屋頂，以抵禦冬季厚重積雪的壓力。不僅實用堅固，也使建築線條層次分明，呈現出質樸與美感兼具的結構之美。
每戶都有陽台與花箱點綴，多種植天竺葵等高山花卉。既溫馨又浪漫，四季見美，是策馬特街景標誌。
從策馬特火車站出來後僅右轉幾步，便來到鎮中心廣場 Bahnhofplatz。這裡是策馬特山鎮的心臟地帶，空間寬敞、視野開闊，是旅程剛到與即將離開時最直觀感受山城氛圍的地方。廣場四周由傳統阿爾卑斯木屋與石造建築環繞，屋頂傾斜、陽台擺放紅色花箱，展現瑞士山鎮典型的風格。地面為石板或平整磚面，一邊是人行步道，一邊是電動車或小型電動巴士的停靠點。廣場緊鄰策馬特的主要步行街 Bahnhofstrasse，其左右兩側分布滑雪及登山裝備租借店、瑞士鐘錶精品店、巧克力與紀念品店、咖啡廳與餐館。
廣場邊的木屋前，散落著幾處靜謐的咖啡座。旅人常坐在戶外露台，一邊品飲，一邊靜觀人群往來，欣賞遠近山影，度過一個愜意的午後。
在策馬特這座山城裡，有一處不像觀光景點，卻永遠有人願意駐足的地方——聖莫里修斯教堂 (Pfarrkirche St. Mauritius）。它並不宏偉，卻像一位在山谷裡守望百年的長者，以靜默訴說時間的流轉。那份穿越歲月的溫柔力量，陪著策馬特走過冬雪與春融，也陪著無數人穿越人生的風暴，重新啟程。
教堂的歷史可追溯至十三世紀，而今日所見的石砌建築，則於1913年重建完成。外牆刻滿了歲月的深色痕跡，鐘樓上的古銅十字架寒冬時在風雪中靜立，彷彿與阿爾卑斯的星空一同老去。
每當黃昏的鐘聲緩緩響起，迴盪於群山之間，久久不散，連遠方的雪峰也似乎屏息傾聽。那聲音，不只是報時，更像在提醒人們：時光會遠去，而信念長存。
走進教堂，迎面而來的不是金碧輝煌的奢華，而是木質樑柱散發的沉靜氣息，與燭火搖曳間溫柔而克制的光暈。
這裡沒有喧囂的講道，也沒有觀光人潮的擾動。人們只是靜靜地坐著。為旅途祈福，為遠方的人默禱，也為自己尋求一個可以安心立命的角落。
彩繪玻璃並不華麗絢眼，但卻深邃的注視著你的内心，令人洗滌喧囂，回歸平静。
教堂後方有一方小小的 Mountaineers Cemetery (登山者紀念園)，長眠著那些為夢而攀登馬特洪峰，卻未能歸來的靈魂。每一塊銘牌上，都刻著曾挑戰阿爾卑斯山的登山者的名字。他們當中有人來自瑞士，有人來自義大利、奧地利，也有人來自遠方的國度。他們或許從未認識彼此，但他們都將自己的人生定義為：向山而行。
銘牌之下，是無聲的勇氣。其中有一塊是如此寫著：
“They climbed as high as they lived.”「他們的生命，如同他們的攀登一樣高遠。」
這句話像一道光，照穿我內心長久的陰霾。原來，生命的高度不是海拔多高，而是取决於每一個人面對生命的熱度。
我忽然覺得心口發酸。因為我知道，妳也曾這樣熱烈地活著。
並不是為了登什麼山峰，而是想起妳在世時曾用盡全力去守護妳想守護的世界。甚至妳在病床上那幾個月，從不言放棄，自己每天親自打點滴、拔點滴，從不喊痛，只微笑著說：「等我好了，我們一起去瑞士。」妳的堅韌，毫不輸給任何登山者。
我把你的名字寫進風裏，讓它越過牧場，掠過松林，沿著雪線攀升，抵達那金光初照的峰頂。
這不是告別，而是銘刻 ——
願馬特洪峰永遠記得妳，如同它記得每個熱愛生命的人一様。
教堂左側的鐘聲低迴處，有一塊靜默的石碑。它沒有華麗雕刻，卻承載了比山更深的重量。石面刻著：
“DOMINE CONSERVA NOS IN PACE”「主啊，請在平安中守護我們」
這句拉丁文祈禱語，既是為逝者而寫，也是留給仍在山道上追夢的登山者，提醒他們以謙卑之心接近群峰。
這座石雕紀念碑，不是為了歌頌勝利，而是為了悼念在攀登阿爾卑斯特別是馬特洪峰途中殞落的登山者。上方浮雕常見十字與山脈意象，象徵信仰與山魂交織。
那些人曾攀上風雪的高處，如今安睡於山的懷裡；碑前放下的每一朵花、登山繩結或雪地風鏡，都是活著的人對勇者的致敬，也是對天空的一句低語：
「我們記得你。」
石碑上方的浮雕左半部以簡潔線條刻出的阿爾卑斯山形，有十字架立於山巔，象徵人類與自然並非對抗，而是共存與理解。右半部能看到一群不同姿態的小熊——有的攀爬、有的跌落、有的回頭望天、有的並肩而行。小熊代表的，是每一位登山者的化身。小熊群像象徵勇氣、探索、友情與生命旅程。整座浮雕不是只為追悼逝者，而是象徵著人與山的共存共榮：
「勇敢攀登的人，對自然謙卑，對環境珍重。」
在聖莫里修斯教堂的附近，你會注意到地上的青石板路上，一塊塊刻著名字的石碑靜靜嵌在路面，那不是觀光裝飾，而是一條用生命故事鋪成的道路。每塊石碑一都刻有名字與生平事蹟，紀念那些在馬特洪峰與阿爾卑斯山殞落的登山者。譬如下列這位瑪格麗特·克勞迪亞·布雷沃特 (Margaret Claudia Brevoort, 1825-1876)，是一位來自美國紐約的19世紀女子登山先驅。
布雷沃特 (下圖，公共領域) 曾挑戰多座阿爾卑斯名峰，曾是第一位登頂 Weisshorn (4,506 m)、Dent Blanche (4,357 m) 及 Bietschhorn (3,934 m) 等名峰的女性，也被稱為「橫越馬特洪峰的女姓第一人」。
在策馬特這座被群峰環抱、被登山史浸潤的山城裏，每一塊石碑、每一條山徑、每一段故事，都承載著歲月的呼吸與人心的軌跡。許多名字，如布雷沃特般，早已化作歷史的微光，在雪峰之下閃爍，提醒後人——這座山，不僅是自然的地標，更是人類勇氣與信念的試煉場。於無語的雪峰下，風聲仍在低語，述說那些曾經登臨、也曾告別的靈魂。
策馬特小鎮的老城區欣特多夫 (Hinterdorf) 中有超過30棟16至18世紀建造的木屋、穀倉、儲藏屋、馬厩等，完好地展示了上瓦萊 (Upper Valais) 地區傳統的建築風格。區内木屋密集且年代久遠，巷道狹窄、並鋪有鵝卵石。漫步其間，有種時光倒流的感覺。
這裡至今仍保留十七世紀的高腳穀倉 (Stadel)，在鐵路通車以前，曾用於儲存乾草和乾肉等食物。這些糧倉由耐虫害的落葉松 (Larch) 木製成，木材隨著時間變黑，這是暴露於日曬風雪、積年累月的結果。屋頂則多鋪大型石板，是策馬特山區老木屋防火、防雪、耐用又符合傳統的實用設計。因為在山區乾燥的氣候下，屋頂鋪石板可以有效阻止木質結構的火焰蔓延。而且策馬特位於阿爾卑斯山，高海拔地區冬季積雪厚重。木質屋頂單靠木瓦容易被大雪壓壞甚至掀翻，石板重且穩固，能承受厚雪和強風，不易損壞、不易腐爛，也不用經常更換。
這些古建築底部以圓形石盤與地面隔離，可防鼠又防潮，是高山村落傳統遺跡。
策馬特沒有汽車的喧囂，也沒有工業煙塵。自1961年起，整個小鎮便實行無汽車政策，只允許電動車、馬車和雪地列車通行，以守護山谷間的清新空氣。這裡不是為觀光而生的城市，卻始終堅守一件事——讓人類以最謙卑的姿態走入自然，而非試圖佔據它。
策馬特的街道，用青石板鋪就，歷經風雨而不改本色。復古的馬車緩行其上，圓輪碾過石板，彷彿敲擊出歲月的節拍。黝黑駿馬蹄聲沉穩，猶如訴說遠古的故事。古樸馬夫穩握韁繩，神情恬然，似乎帶領著整個小鎮穿越時光。微風拂過，歲月在此停駐；時光倒流，幾世紀的記憶在街巷間悠然流淌。
山城空氣清新、街道靜謐而浪漫。安步當車，宛若走進童話世界。
策馬特霍夫大飯店 (Grand Hotel Zermatterhof) 原名策馬特酒店 (Hotel Zermatt)，坐落於壯麗的馬特洪峰腳下，是策馬特最具歷史意義的五星級酒店之一。酒店始建於1879年，不僅是阿爾卑斯地區最早的豪華酒店之一，也成為了策馬特的重要地標。
19世紀中葉時，策馬特仍是偏遠的山村，經濟主要依賴農業與畜牧業。馬特洪峰於1865年首次被登頂，引起國際關注，使得策馬特逐漸成為登山者與遊客的熱門目的地。
為了保護村民的土地免受外資收購，當地牧師約瑟夫·魯登 (Josef Ruden) 提出由村民共同投資建設酒店的建議。從1876年起，每位村民都可參與投資建設酒店，並允許入股，未來酒店營收將回饋社區。酒店在1879年完工，共有94間客房和150張床位，是當時村中最大的住宿設施。
1920年，策馬特公民委員會 (Burgergemeinde) 接管酒店管理，至今仍由當地社區營運。飯店歷經百年仍保持經典阿爾卑斯建築風格，融合傳統與奢華，成為瑞士高山豪華住宿的代表。
策馬特霍夫大飯店不僅是住宿地點，也長期舉辦各種文化與音樂活動，使住宿體驗更具藝術氣息。
在策馬特，連麥當勞都帶著阿爾卑斯的氣質，像是藏身山城裡的一間木屋餐館。外牆用溫暖的木材與傳統山屋造型打造，與街旁的瑞士木屋旅館並肩而立，不顯突兀，反而成了策馬特街景中的一個自然存在。
這間麥當勞店，是一個當代品牌與阿爾卑斯傳統建築語彙奇妙融合的典範。外形像是典型的高山小屋 (chalet)： 屋頂傾斜、屋檐深長，選用木質外牆、石材基座等高山建築元素。標誌性的「金拱門」以低色調及木框嵌入式或懸掛式的設計，使它能「融入」策馬特的傳統木屋景觀。大面窗戶外框由原木框搭配，窗下常見天竺葵花窗欄，花盆襯著木屋窗櫺，彷如阿爾卑斯山村中旅館的格局，不像但卻是一個速食餐廳。
室內設計同樣保有山屋風格：原木覆蓋的天花板、木製桌椅、石牆點綴和簡約燈具。用餐時隔著大窗，望著街頭熙來攘往的登山客，使速食場域帶著度假悠閒感。人們端著熱氣騰騰的咖啡與炸得酥香的薯條，說著德語、法語、義大利語與英語，交織成世界旅人的短暫交會。這樣的麥當勞，讓用速食餐成為一種山中健行的休息方式。
[馬特洪峰日出的光影啓示錄]
世上能見「日照金山」的雪峰何其多，為什麼世人對馬特洪峰情有獨鍾？喜馬拉雅擁有接近天空的高度，安地斯擁有無盡綿延的山脊，阿拉斯加的山峰壯闊而原始。然而，當清晨第一道曙光降臨冰雪之上，人們心中最先浮現的，往往不是世界之巔聖母峰，而是那座立於瑞士與義大利邊界之間的孤峰——馬特洪峰。唯有它成為全世界的山之符號，甚至堪稱「雪山界的獨一無二」？其魅力何在？這要從它的形象、背後的文化、情感的力量説起。
首先，馬特洪峰的形狀獨一無二，像天地之間的完美符號。它幾乎是等邊三角構成的完美金字塔，視覺衝擊極強。遠遠看去，它太過立體，不像是自然生成的山，更像是一座天地軸心拔地而起的上帝傑作。峰體孤傲挺立，不依附群山，也不與任何山勢交纏，它只以一己之姿，撐起阿爾卑斯的一片天。
實地比一比就知道
馬特洪峰海拔4,478 m，並非阿爾卑斯最高，但氣勢卻是最強；它不以高度稱傲，卻以姿態稱王。它不與群峰為伍，像是在世界邊緣獨行的王者，一種神秘孤傲的存在。初次與它邂逅，都會感受到它充滿 「形而上力量」的磁場， 散發著尊嚴、靈魂、不可侵犯的高度，激起了勇者挑戰它的欲望。曾有一度，它被稱為「無法攀登的山」。直到1865年，英國愛德華·威伯 (Edward Whymper) 登山隊方首次登頂成功。但不幸的是，他們下山途中繩斷人墜、四人殞命。這起傳奇事件震撼世界，從此讓馬特洪峰聲名大噪，成為人類挑戰極限的象徵。
那條繩索如今仍陳列在策馬特教堂旁的博物館中，像是一條詰問人類野心與信念的審判之線：我們為何而登高？只是為了勝利，還是為了回答我們內心的呼喚？
馬特洪峰給了每個凝望它的人不同的回答。
對旅人而言，它是遠方的象徵；
對詩人而言，它是沉默的永恆；
對登山者而言，它是一面鏡子——映照出一個人真正的勇氣與恐懼。
下圖為位於聖莫里修斯教堂一側的馬特洪博物館 (藍色玻璃頂的建築)
馬特洪峰的日照金山是一種奇特的光影劇場，因為它的山體角度與地理位置，使得日出金光極具戲劇張力。日出的曙光並非一瞬降臨，而是彷彿深思熟慮般，從峰頂點燃，一筆一筆往下點亮它的輪廓，如聖火點亮石之神殿。燃燒殆盡之後，又轉色為金的外衣。最後才還原本來純潔的雪色。過程有如歷經了一場狂歡的盛宴，然後一切絢爛都歸於平静。這神奇的魅力已然超越了普通「金山」，像極一場神聖的光之儀式，而幸運的遊人如你恰巧在場。
世上的雪山很多，馬特洪峰是少數擁有深刻靈魂者之一。古往今來，它承載了無數登山者、旅人和策馬特居民的情感投射。它象徵了一種姿態，一種精神，一種人們對盛世光典的深情凝望。
馬特洪峰的「日照金山」（Alpenglow）並不是每天都能看到，更絕不是信手可得。雖然它是馬特洪峰最著名的奇景之一，但要遇見它，其實需要天時、地利與一點點運氣。
首先天氣晴朗乃是必要條件，需要晴天或極少雲層，否則山峰會被完全遮住。雲層高度也是非常關鍵；若峰頂被雲籠罩，就看不到金色反光。其次空氣濕度與透明度會影響光線表現，乾燥冷空氣更容易產生清晰金色光暈。再則日出的角度與季節能影響光照位置與時間，冬夏太陽角度不同，金山位置會有變化。還有落雪情況可以增強視覺效果；以乾淨雪峰受光最美，若雪少岩色太重效果較弱。總之，最理想觀賞季節落在10月至隔年3月之間，因為秋冬空氣乾冷，金色光線強。7–8月間是暴雨雲層較多的夏季，所以最不穩定。
一般來説，如果只在策馬特待一天，能看到日照金山的機率大約只有0%–50%左右，必得待到3天以上，天天早起，方可將機率大幅提升到80-90%。我們待了兩天，天天都看到了，只能説：心誠則靈。它並不奢侈，而是天與山的恩典。
馬特洪峰的日照金山，宛如時間的畫筆，在雪峰之上徐徐描繪出一場無與倫比的光影饗宴。這是每一位慕名而來的旅人最期待的奇景，也是我與內人跨越生死的約定中，最重要的一環。
若論最佳觀賞地點，也最便捷的，首推策馬特村的 Kirchbrücke（教堂橋）。站在橋上，馬特洪峰的金字塔雪峰矗立於河流與群山之間，如同自然為你鋪展的一幅經典構圖，光影的每一次流轉都能清晰映入眼簾。
當夜的星光尚未完全退場，馬特洪峰已悄悄醞釀一場屬於光與雪的盛典。日照金山不是瞬間爆發的奇景，而是一段循序漸進、層次分明、充滿呼吸感的光影旅程——它像一首慢慢推進的交響詩，從深藍的序曲，走向赤金色的高潮，再褪去紅色成為純金，最後融入晨光的遼闊，回歸成雪白的純潔。
黎明即啓 (06:30–06:50)｜靜夜將息
世界仍在沉睡，天際僅有極淡的藍灰。馬特洪峰如一尊巨大而沉默的黑曜石剪影，孤峙於群峰之上。星光微閃，河谷寂靜，僅有雪面映出微弱冷光。空氣清冽，靜得只聽得見自己的呼吸。山色如墨，凝而不語，一切都在等待第一道曙光的啟幕。
晨曦乍現（06:50-7:00）｜光的初吻
東方天際泛起淡紅，雪線上方出現一抹柔光，馬特洪峰的稜線開始微微亮起。那是太陽探頭的一瞬，光線宛如溫柔的手，輕觸山巔。峰頂浮現柔和金光邊緣，彷彿山的靈魂悄然甦醒。
峰頂燃金（7:00-7:10）｜火冠初生
當太陽越過遠方冰原，第一縷金光終於攀上馬特洪峰尖頂。一道炙紅光帶點燃了雪冠，彷彿山頂被黃金熔漿點燃，接著熔金開始流淌；冰岩交界間閃出赤紅光芒，如烈焰沸動。這時山頂宛若一座聖壇，神聖不可侵犯。飄動的雲也染成彤煙，彷彿聖火昭告天下，一場雪與火同源的光影盛典正式展開。
金輝漫峰 (07:10–07:20)｜山燃如燎
赤金光自頂端向下擴散，峰壁的陰影逐漸褪去，整座雪山漸被赤金籠罩，如熔漿瀑布沿岩壁奔流，散發出神聖且温柔的力量。背光面滲透斑駁紅光，山腳仍保持微暗的雪白，而峰巔已耀如天火。
當馬特洪峰錐頂如火炬擎天，周遭世界突然被照亮，遼闊而澄澈。那是光明戰勝黑夜的一瞬，也是無數旅人夢寐以求的瞬間。
金色盛極（07:20–07:40）｜日覆峰巔
光影漸行漸廣，馬特洪峰達到最璀璨的時刻——整座山定格為日照金山。
晴朗時，金光映照微紅，如火漫金山；
雪深時，金光帶著暖白，似玉潤瑩璧；
薄雲時，金光化為朱紗，朦朧而綺麗。
整座山披上一層灼亮金紗，雪光與日輝交織，氣勢宏偉卻寧靜。金波流動雖短暫，卻如永恆般震撼人心。
寒風凛烈，凍得指尖僵硬如鐵。但我仍緊握相機，手指在按快門的瞬間顫抖卻無法鬆開。眼前的馬特洪峰，在晨光中燃起金色火焰，如同整個世界都被點燃，那刹那的光芒穿透心底，心底的寒冷被光照徹底融化，讓人忘卻寒冷、忘卻時間。每一次快門聲，都是對這一瞬永恆的定格；每一次凝視，都是對自然的敬畏與感動。時間已經停止，人聲不再鼎沸，空氣中只剩雪的清冷與光的熱烈。
此刻，我仿佛再次與妻比肩而立，即便陰陽兩隔，我們仍共享這場絕景，完成了長久以來一儐宿願的夢想。每一縷金光都映入眼底，也映入心裡，化作一種痛快而深切的滿足——寒風再烈，也擋不住心中那份炙熱的感動。日照金山如此短暫，但那份與她同在的瞬間，永遠定格於心，像山峰上的光，熾烈而永恆。
火熱退場（07:40–07:50）｜金光祥和
隨著太陽升高，紅光漸退，赤金褪為純金，峰面光影祥和均勻，不再火熱，轉為柔和而安詳。
融金入雪（07:50–08:00）｜金退成雪
當太陽完全升起，金色逐漸褪去，馬特洪峰恢復清冷神態，重返雄偉聳立的白雪冰峰。日照金山的魔幻瞬間落幕，只留下雪與藍天間的靜默對話。晨景不再燦爛，卻仍震撼心靈。
日照金山的美，在於它只屬於那短暫的一刻。榮光雖逝，但我們的心仍停留在光影流轉的瞬間。天可憐見，我們之間跨越時空的約定，也在這一刹那間得以實現。
策馬特的居民，何其有幸！四季流轉，前庭後院，俯仰之間盡是馬特洪峰的身影。這座皎潔的神山，，溫柔而堅定地守護著家園，年復一年，不曾稍減。
屋角樹梢，長相左右；不請自來，揮之不去。相見兩不厭，唯有馬特洪峰。
[秋日登山之路：從策馬特 (Zermatt) 到戈爾內格拉特 (Gornergrat)]
這列火車叫做 Gornergrat Bahn (戈爾內格拉特齒軌鐵路)，正在策馬特站内蓄勢待發。
戈爾內格拉特齒軌鐵路在1898年通車，是一條將工程智慧與自然詩意完美結合的高山鐵路。它從策馬特站 (海拔1,605 m) 出發，終點是高聳的戈爾內格拉特站 (Gornergrat, 3,089 m)；全程約9.3公里，行車需33分鐘，高度上升約1,469 m，是世界第二高的開放式齒軌鐵路，僅次於少女峰鐵路 (Jungfraubahn) 的少部分路段。它是世界上第一條全電氣化的登山鐵路，列車在蜿蜒的山軌上穩步前進，齒輪咬合鐵軌上下山，沒有絲毫顛簸；加上沿途地勢險峻、蜿蜒迤邐、地質多變、氣候嚴酷，軌道須經受冰雪與強風考驗，因此 Gornergrat Bahn 不只是觀光線，更是一項高山工程的奇蹟。自1898年開行至今，依然以準時、安全、安靜著稱。
離開策馬特站後，戈爾內格拉特通往馬特洪峰的登山火車緩緩啟程，穿過小鎮，跨越溪流，沿著山勢逐步攀升，車上旅客的心情也隨之興奮起來。
列車依次經過芬德爾巴赫 (Findelbach, 1,770 m)、里弗爾阿爾普 (Riffelalp, 2,211 m)、里弗爾貝格 (Riffelberg, 2,582 m) 與羅騰博登（Rotenboden, 2,815 m）等四站，窗外景色隨海拔不斷變化。旅途中可飽覽馬特洪峰的雄偉身姿、壯闊的戈爾內冰川群（Gorner Glacier），以及綿延不盡的阿爾卑斯群峰，氣象萬千。
這條鐵路全年運行，四季皆有風華：春日新雪未融、夏季綠草如茵、冬日銀裝素裹。而秋天尤為動人，短短數十分鐘之間，車窗外的世界便從金黃林木的豐盈溫潤，轉為雪白冰川的清冷浩瀚。一念之間，色彩由暖轉冷，風景由柔變剛。這種劇烈的對比，使整段旅程宛如一場自然的交響詩，視覺震撼而心靈寧靜。
車窗外的風景，如同一幅隨高度緩緩展開的畫卷。旅程之初，火車穿行於翠綠的山谷與針葉林間，陽光透過松枝的縫隙傾灑在山腳下的村莊屋頂上。遠處的牧場靜謐而安然，幾頭奶牛低頭啃草，白色身影在坡地上悠悠移動，彷彿時間也放慢了腳步。
再往前望，馬特洪峰的身影時隱時現，偶爾在棕金色的高山草甸上露出峻拔的輪廓，襯著澄藍的天空，整個世界都靜靜浸在陽光的溫柔裡，寧靜而溫暖。
隨著火車越爬越高，與馬特洪峰的距離也越來越近；越來越清晰、壯觀。
秋來乍到，高原上的落葉松開始轉為金黃，光線柔暖，整條鐵路彷彿穿行在金色山河之中，令人讚嘆。
隨著高度升高，樹木逐漸稀疏，眼前的景致變得更為壯闊。岩壁逐漸裸露，深灰與淺棕色的礦石在晨光中閃著微光，山谷的峽深令人屏息。偶爾，火車會穿過隧道，短暫的黑暗之後，開闊的雪線便驟然展現在眼前。遠方的冰川如同時間的雕塑，蜿蜒而下，厚重而莊嚴，藍白交錯的裂縫閃爍著冷冽的光芒。
當列車駛向海拔超過2,000 m 的里弗爾阿爾普 (Riffelalp) 站時，馬特洪峰首次完整現身——那尖銳如刀的山頂直刺天空，峻拔的錐型在陽光下清晰無比，純白的雪帽在陽光下閃爍，如神之石雕般聳立於天際。車廂內不需言語，旅人們幾乎同時屏息，只為那一瞬的初遇。
再往上至里弗爾貝格 (Riffelberg)，這裏有車站、傍著馬特洪峰的酒店和餐廳，景色轉為高山草甸。山坡如柔軟的絨毯，秋草的金黃與遠方的雪峰相映成畫。積雪漸濃，不久的將來會變成銀妝一片。那是大自然在高處展現的節奏，遼闊、純粹，帶給人們來無法言喻的平靜。
雪域的末章到來，海拔3,089 m 的山頂終點站戈爾內格拉特 (Gornergrat) 出現在眼前。下車的瞬間，一股高山的氣息撲面而來，冰雪的寒意與山谷裡的清新空氣交織。
[馬特洪峰與冰川之美]
步出戈爾內格拉特車站，就是一個360度全景的觀賞平台，是瑞士最著名的高山觀景平台之一，視野極其遼闊，可直視馬特洪峰尖頂與俯瞰戈爾內冰川 (Gorner Glacier) 的宏偉景象。雪白冰帽與金黃秋色交錯，形成奇特的視覺衝擊，震撼無比。平台邊配備了望遠鏡和標示圖，可讓人清晰地看到所有29座超過4,000 m 以上的山峰及對比其名稱。如果意猶未盡，還可以沿著戈爾內格拉特環線漫步一圈，只需20分鐘，即可更深入地體驗四面八方的壯麗山景。
「阿爾卑斯的交響」
馬特洪峰群山共舞，冰川交錯，譜成一曲偉大雄壯的阿爾卑斯交響樂章。當陽光從東邊傾灑，冰川泛出淡藍與玫瑰金交織的色澤，與錯落的群峰相互輝映。從下圖可以窺知：
『西南方』是雄偉的馬特洪峰（Matterhorn, 4,478 m），近距離的正面可見其獨特的金字塔形輪廓。晴朗之日，山頂映照著金光，氣勢莊嚴。
『正東方』 展開的，是龐大的戈爾內冰川系統（Gornergletscher or Gorner Glacier），為瑞士第二大冰川，冰裂縱橫，如動靜交錯的白色河流。戈爾內冰川並非單一冰川，而是一個由多條支冰川匯集而成的冰川群（glacier complex）。它的主要支流包括：邊境冰川（Grenzgletscher or Border Glacier）：最主要的東側支流，源自蒙特羅薩山群 (Monte Rosa massif) 和 利斯卡姆峰 (Liskamm) 之間；雙子冰川（Zwillingsgletscher）：位於西南側，源自卡斯托峰與波魯克斯峰（Castor & Pollux），即「雙子峰」之間；以及其他較小的支流，如黑冰川 (Schärzegletscher or Scharze Glacier)、布萊特峰冰川 (Breithorngletscher or Breithorn Glacier) 等。
《附註》
(1) 馬特洪峰 (Matterhorn) 4,478 m (2) 上特奧杜爾冰川 (Oberer Theodulgletscher or Upper Theodul Glacier) (3) 下特奧杜爾冰川 (Unterer Theodulgletscher or Lower Theodul Glacier) (4) 小馬特洪峰 (Klein Matterhorn) 3,883 m (5) 布萊特峰冰川 (Breithorngletscher or Breithorn Glacier) (6) 布萊特峰 (Breithorn) 4,164 m (7) 黑冰川 (Schärzegletscher or Scharze Glacier) (8) 波魯克斯峰 (Pollux) 4,092 m (9) 卡斯托峰 (Castor) 4223 m (10) 雙子冰川 (Zwillingsgletscher or Twin Glaciers) (11) 邊境冰河 (Grenzgletscher or Border Glacier) (12) 利斯卡姆峰 (Liskamm) 4,527 m (13) 路德維希高地峰 (Ludwigshohe) 4,341 m (14) 鸚鵡尖峰 (Parrotspitze or Parrot Tip) 4,432 m.
面對馬特洪峰左側的這些冰川從頂峰上一瀉千米，最終都匯入戈爾內冰川的主體，形成策馬特上方壯闊的冰河盆地，使其成為阿爾卑斯山中規模最大的冰川系統之一。
面對馬特洪峰的右側世界更加岩質、荒涼、崖谷縱橫——是阿爾卑斯山「岩石的詩篇」所在。 主要山峰與冰川 (由近至遠) 包括有茲穆特冰川 (Zmuttgletscher 或者Zmutt Glacier)–赫倫峰 (Dent d’Hérens, 4,171 m)白頭峰 (Tête Blanche , 3,710 m)–丹特布朗峰 (Dent Blanche, 4,357 m)–施托克冰川 (Stockji Glacier) 等。這裡的山脈屬於 Valais 州阿爾卑斯西支（Western Pennine Alps），是馬特洪峰孤峯之勢的自然延伸。這裡的冰川雖然規模較小，但地勢極為險峻。總之，這一側的風景與左側「冰雪世界」截然不同：那邊是光與冰的華麗交響，這邊則是岩與影的靜謐詩篇。
站在此處，不僅是在凝視冰雪，更能感受時間與力量在山中留下的痕跡。寒風挾雪呼嘯，陽光在冰面上折射出耀眼光點——每一次呼吸，都像在與大自然對話。此刻，人之渺小與山之宏偉交融，方能真正理解「山川壯麗」的意義。
在寒風凜冽中，突然見到一群精神抖擻的台灣登山隊迎風而立，迅疾地將青天白日滿地紅的國旗展開。藍天如蓋，雪峰寂然，一片愛國的冰心在蒼茫天地間閃耀。
在海拔三千多米的高地，空氣稀薄、光線晶瑩，馬特洪峰近得彷彿可以伸手觸摸。就在山脊的盡頭，一座石砌古堡般的建築靜靜矗立，那便是歐洲海拔最高的飯店之一——戈爾內格拉特山脊酒店及天文台 (Gornergrat Kulm Hotel and Observatory)。它古樸的身影望向雪峰和遠方群峰，融入壯麗的高山景色之中。酒店包括兩個餐廳和一個小型購物中心。這棟建於1907年的高山飯店，原是為了迎接乘坐登山火車而至的旅人。在這裡，他們不僅投宿於高山，更像是被安置於天空與大地之間，與群峰共眠，與星辰為鄰。
厚實的花崗岩牆與兩座銀白色圓頂，使這棟建築在雪線之上顯得格外堅定而優雅。夜幕降臨時，屋頂的圓頂緩緩開啟。那是天文台的眼睛，屬於日內瓦與巴塞爾大學的觀測站，在純淨的高空中追尋星辰的軌跡。這裡沒有光害，只有銀河橫跨天際，與遠方的馬特洪峰一同閃耀。
[堆石與風的記號]
在 戈爾內格拉特車站的觀景台上，滿地都是石堆。它們沒有圍欄、沒有標示，只是靜靜佇立在風中，形狀各異，高低錯落。有人以為那是裝飾，其實，它們的名字叫 Cairn——來自古老的蘇格蘭蓋爾語，意為「石之記號」，在歐洲高山區尤其常見。。
在沒有清晰路標的年代，登山者與牧人會在高山、冰原或荒原上堆起石塊作為方向記號。在風雪、霧氣或夜色中，這些石堆成為引路的標誌，指示登山道或安全方向。
隨著時代演變，石堆逐漸超越了實用功能，成為旅人心中的「精神記號」。許多人會在登頂後堆上一小疊石頭，象徵：對大自然的敬意、或對旅程完成的紀念、或對平安歸來的祈願、或是為無法歸來的登山者默默祝禱。在瑞士、尼泊爾、西藏、冰島、挪威等高山地區，都可見這樣的傳統。
而今，在遊人抵達山巔之深際，心被那無垠冰川與金字塔般的馬特洪峰震撼。於是隨手拾起一塊石頭，靜靜疊上另一塊。那是對旅程的記錄，也是對山的回應。有人為夢想而堆，有人為祈願而堆，也有人純粹只是想留下自己雪泥鴻瓜的痕跡。
當寒風掠過山脊，這些石堆微微顫動，發出低低的聲音。我好像聼到了妻的叮嚀：
「走在無路之地時，記得留下一座小小的記號，指引自己在廣闊天地間的方向。」
[下行的路，追尋湖中倒影]
下山時，除了直接從戈爾內格拉特乘火車返回策馬特之外，許多旅人會選擇先徒步約六公里的山路至里弗爾貝格（Riffelberg）站，再搭乘火車下山。這段路程不長，坡度和緩，路徑清晰，沿途還可經過兩座靜謐的小湖。若天氣晴朗、風息水靜，湖面如鏡，便能映出馬特洪峰清晰的倒影——那是峰影與真山相互輝映，宛如天地合一的奇景。那倒影奇景也是我與妻子長久以來心中的嚮往。
離開觀景台踏上下山的步道時，風依舊呼嘯。車站、平台、堆石、天文台在身後漸漸縮小。
腳下的山徑蜿蜒而下，鋪滿碎石與早晨未融的薄霜，鞋底的聲音在空曠的山谷間迴盪。陽光從東面探出，灑在冰川稜線上。原本冷白的雪面被染成微金的色澤，群峰的陰影在遠處交錯。走在這樣的高處，時間似乎變得遲緩——每一步，都像在穿越季節的分界。
不久，地勢漸緩，空氣中開始有了水的氣息。前方的山坳間，一面靜謐風平、水波不興的小湖映入眼簾，那便是利菲爾湖 (Riffelsee)。此刻，旅人不再言語。所有的讚歎與敬畏，都在那一面靜水中化為無聲無息。
隨著旅人的腳步接近，馬特洪峰的雪白山尖開始入鏡。
無法用語言來形容這景色有多麼壯麗，尤其是在這樣晴朗的日子裏。山巒倒映在湖面上，彷彿被放大了一般。它像一面晶瑩的鏡子，無聲無息地躺在高原的懷中，倒映著清晰而完美的馬特洪峰。風息的瞬間，整座山與天都沉入湖底，尖銳雪頂與湖水的倒影交相呼應，本尊與倒影難以分辨。這就是傳説中的「逆馬克洪」嗎？「百聞不如一見，我們終於親臨其境了。」我向在天的妳喃喃說道。所有的思念，都在淚水中再度回首。
離開 Riffelsee 倒影湖，只需再走十分鐘的山路，又來到了一個無名小湖。。那條小徑幾乎不為人注意，彎繞於碎石與枯草之間，偶爾有風掠過，帶起細雪與砂礫，閃爍如光的微塵。高處的馬特洪峰始終相隨，忽隱忽現，有時像在引路，有時像在隨行，有時又像在凝視。
小湖靜靜藏在一處微凹的岩盆裡，比起 Riffelsee 倒影湖，它更小、更孤獨，也更貼近天空。湖面無波，僅有薄冰浮於邊緣，水色深沉如墨。當風停下來時，那熟悉的山影再度映現。同樣的馬特洪峰，卻多了一層近距離的柔光，彷彿時間在這裡也放慢了腳步。
湖面靜得如一面鏡子，馬特洪峰的倒影在水中清晰得近乎神話。山與天、實與幻，在那一刻融為一體。湖中有一大石，非常接近倒影。站在石上，倒影似乎伸手可及。天地如此寬廣，而倒影只在掌心之間。
再走近一看，雙倒影清楚地浮現。不僅有馬特洪峰銳利的輪廓，還能看見赫倫峰 (Dent d’Hérens ) 在一旁的柔和身影。兩座山峰在水中並立，彷彿天地間的雙影，一剛一柔，彼此呼應。
陽光越過山稜，將湖面染上一層淡金的光。此刻，一切聲音都消失了，只剩下靜與光的交談。旅人屏息凝望，心中浮現一種說不出的安定。彷彿世界的重心就在這片水面上，而自己，不過是天地間一個渺小的目擊者而已。
離開那座無名小湖時，陽光已高。山風仍冷，卻不再刺骨，帶著午後的溫度。腳下的路向南緩緩滑行在鋪滿金黃的枯草與灰白碎石的斜坡上。
有些路段因為覆蓋著雪或冰而被踩得泥濘不堪，迂迴繞道是常有的事。視線中馬特洪峰的三角錐也隨之上下左右地移動，一會兒瞻之在前，一會兒忽焉在後；從巍峨的正面，到柔和的斜影，千姿百態，十分有趣。但願我有一支神來之筆，能够及時記下它的討喜、各個角度皆美的狀貌。
山路圍繞著馬特洪峰逆時鐘轉，它也從正面漸漸地順時鐘轉成了側面。 再一次回望，那熟悉的金字塔峰不再遙遠，也不再壓迫，而像是一位默默相送的朋友。
轉過最後一道彎，金色山腰間浮現出幾棟古老的木屋與石牆——那便是 Riffelberg 小站。昔日登山者在此歇腳留宿，歲月在屋檐與石縫間留下風化的痕跡。四周薄雪與冷風輕輕環繞著木屋與煙囪。在這裏，高山的寂寥似乎化為柔情——是雪域之中最溫暖的歸宿。
在高山積雪之鄰，有一座典雅的高山飯店——Hotel Riffelberg。黑頂、白牆、紅窗，非常醒目。建於十九世紀末，外部以石與木構成，天冷時屋簷覆著薄雪，窗框卻掛著溫柔的陽光。旅人們或坐在露台上，或倚窗而望，一邊品嚐濃郁的熱巧克力或暖湯，一邊與遠方的馬特洪峰相互凝視。
在飯店旁的里弗爾貝格餐廳 (Restaurant Riffelberg)，空氣裡飄著烤起司與香草的氣息。服務生端出熱氣騰騰的瑞士焗馬鈴薯與湯品，在露天的餐桌穿梭上菜。外面是金光灑落的山坡，頭上是滑過的雲影。這裡沒有喧囂，只有午後陽光的柔軟與山的寧靜。
到了 Riffelberg 站，準備搭火車下山。午後的秋陽依然耀眼，亮在雪白的山巔，也亮在金色的山坡，更亮在離人的心田。
Gornergrat Bahn 的列車，載著我們前來圓夢，也載著我們回返人間。心中滿是感恩——謝謝馬特洪峰近距離的凝視，也謝謝冰川倒影的震撼。每一刻的寧靜與光芒，都帶給我們夢寐以求的幸福感。
冥冥之中，俯仰皆安。
這一次的雪域健行，融匯了 Gornergrat 的高嶺壯景、Riffelsee 的鏡湖倒影、無名小湖的靜謐，以及 Riffelberg 歸途的溫柔。
先見「登臨至高」的壯闊與震撼，次經蒼茫天地間與孤峰倒影的相遇，後又「歸途漸下」，從高寒過渡至秋暖。心緒也隨之由澎湃轉為平和，滿盈安然而後賦歸。
整段行旅，像是一場個人在高嶺孤行與馬特洪峰之間的靜默對話——足跡是印記，心念成回聲。餘韻繚繞不去，是為之記。
《雪域行吟》
天蒼蒼，野茫茫，
雪峰倒影世無雙。
風起冰脊，雲開萬仞，
馬峰如鏡，日色成霜。
孤行高嶺，星光作伴，
足音回盪夢微長。
兩湖無語，一石無疆，
天地心間共徜徉。
山路轉，松影涼，
金林盡處見村莊。
杯中熱酒，窗邊遠望，
火光與雪共柔光。
回首處，蒼穹未改，
心似峰高氣自香。
浮生一旅，冰原入鏡，
記取秋光。
[月映銀山、千家燈火]
欣賞完馬特洪峰的日照金山和湖邊倒影之後，我與妻生前的三個約定就只剩下「月映銀山、千家燈火」這一項了。
從策馬特鎮中心的 Bahnhofplatz 廣場）出發，沿著跨過馬特維斯帕河 (Mattervispa River) 的小橋，向上步行至 Wiestistrasse 街道。左轉後繼續沿 Wiestistrasse 向上，直至遇到標示「Mürini Hill」右轉走上坡道。上行約10–20分鐘可達一處高的平台，擁有絕佳的視野可以遠眺馬特洪峰和俯瞰策馬特村。若天氣晴朗且夜晚無風，月光或殘陽可映於雪山與村落，形成銀光與燈火交織的畫面。
『晚霞裏的温柔』
當黃昏靜靜降臨在策馬特山谷，天邊的雲被暮光染上一層柔和的玫瑰色，像遠古留下的溫柔餘暉，在寒意漸生的高山之間緩緩鋪開。馬特洪峰矗立在遠方，孤峻而不寒，巍峨卻沉默，彷彿在這天地交替的時刻，披上了一層神祕而莊嚴的光。
銀白的雪線尚未褪去，山體卻已映上淡淡的紫金色，像一把直指蒼穹的鋼劍，在暮色中閃耀著冷冽的威儀。峰下的針葉林沉入影中，而山腳下的策馬特小鎮漸漸點亮了窗燈，散落在坡地上的木屋錯落成章，像一個依偎在山巒懷抱中的世界，靜謐而安然。
此刻，天空未暗，燈火初起，人聲輕隱，遠處沒有車馬喧囂，只有時間在山谷中緩慢而深邃地流動。微風穿越草坡與松林，帶來了雪峰的清寒，也送來了人間的溫度——在這山與城之間，天地的寂靜與生活的氣息並存，毫不衝突。
黃昏中的馬特洪峰不再如日出時那樣熾烈，也不同於月夜下的銀白聖潔，而是呈現出一種介於光與影之間的溫柔。它靜靜守望著脚下的小鎮，也守護著無數人的夢——那些為了遇見它而遠道而來的人，那些在群山之中尋找內心安定的人。
在這一刻，人彷彿願意放下所有言語，只用靈魂去凝望這峰，這天，這靜美的不朽暮光。
『銀岳下的夜語』
《七律．銀岳下的夜語》
若將歲月點成燈，
人間何處不通明。
玉峰高聳穿雲霧，
寒月輕灑映銀晶。
霜松搖影吟風冷，
雪澗流光訴夢清。
策馬特中千家火，
一片繁華入夢馨。
夜色靜得出奇。
一輪圓月正從山巔緩緩升起，銀白的光，如輕紗般灑滿馬特洪峰的脊線。峰影冷峻，卻不再高傲——在月色的撫拂下，它像一位沉默的長者，俯視著腳下溫柔的人間。
雪，被月光染成了銀。微風從山谷深處吹來，掠過松梢，也掠過時間。萬籟俱寂，只聽得遠處小鎮傳來的微弱聲息——那是人間的呼吸，是溫暖在寒夜裡的心跳。
俯瞰山城，萬家燈火如繁星灑落人間。
一盞盞黃光，在夜幕中閃爍，連成一條條柔和的光帶，蜿蜒於雪嶺與谷底之間。那光不耀眼，卻溫柔得讓人心安；它不驚世，卻足以抵禦高原的冷冽。
此刻的策馬特，恍若懸浮於天地之間——上有銀峰照月，下有星燈如夢。天與地，人與山，皆在同一片靜謐裡相互凝視。
我靜靜地站著，任月光落在身上，也落在懷中的那張照片上。照片裡的笑容，依舊那樣溫柔。
妳未語，但我彷彿聽見妳在輕聲說：「我看到了，謝謝你。」
於是我明白，這銀色的夜並非寂寞，而是一種圓滿——妳在那邊看，我在這邊想；月為媒，光為信，一切皆美好如初。
「臨別殷勤重寄詞，詞中有誓兩心知。」
昔日的執念，今夜的懷念，依然不變。
我抬頭望著那座銀山，心中無波，唯有感念。
原來，最深的寧靜，不是沉默，而是光照萬物、人心皆安的那一刻。
我們終於一齊赴約了！在妳走後兩年。
我很慶幸偕妳來到此地，親眼見證了這人間奇境。
「素裹山河夢亦寬」——當山河皆披素衣、萬物歸於潔白之時，一切煩擾塵囂都被洗去，只剩純淨與靜謐。在銀白世界裡，萬籟俱寂，連人的夢也變得廣闊而安然。
自然之純靜，安撫了人心之痛；雪覆萬山，也覆住了塵世的哀傷。不只是景之感，更是情之悟——是經歷生離死別與無窮思念後，一種「心終於能放下」的領悟。
我們依約而來，在「朝暉」與「月色」之間，共賞「金山」、「銀山」的絕景；在天地蒼茫間，捕捉聖峰落湖的倒影。
我們為山川之壯麗而驚嘆，也為歲月之柔情而低迴。這趟雪域之行，像極了我們年輕時走過的路——努力、跌倒、彼此扶持、永不放棄，一起朝著夢想的方向前進。
所以追尋從來不是孤單的，妳仍舊在我身邊，只是換了一種方式同行。
山光無語，卻寄摯愛於永恆。
妳先走了，而我仍在路上。
如今，我走的每一步，都是朝妳靠近。
風有約，花不誤；年年歲歲，心不負。雲深路遠，影相扶。
行有時，別亦苦；縱隔天涯，意何如？雪漫山頭，人未孤。
但得生死相許，又豈在朝朝暮暮。
空谷傳回音，無聲勝有聲。
我凝望著聖潔的雪峰，
那句話壓在心底許久——
此刻，終於能輕聲道出：
「山川既有情，後會便有期；但教心似金鈿堅，天上人間會相見。」
……妳，聽見了嗎？
6樓. 悅己2025/12/06 12:14歐洲國家，我大概都去過，就是沒去過瑞士
看了這篇精彩詳細又感人的大作，我決定去瑞士就去這裡
有一天，當我去到這裡，會想起你這篇對妻子深情的呼喚
5樓. 城市小農2025/11/24 18:20如熾紅熔漿的光影很有震撼感，對應最後一幅夜景，彷彿是一個生命停格在最美的瞬間。城市小農這段形容得太美了——熾紅如熔漿的光影，確實是馬特洪峰最令人屏息的時刻。那種震撼不是只有視覺，而是像被某種原始力量輕輕碰撞了一下。當最後一抹餘暉貼上山稜，真的會讓人覺得：生命好像在那一瞬間被按下了靜止鍵。同樣的，天地静好發生在月光照映千家燈火的那一畫面，也令人感動不已。謝謝您點睛的語句，捕捉了我也深受觸動的那當時。 洛城聞笛 (吉林詩路 —— 一方鋪滿了夢想的國度 ) 於 2025/12/02 14:45回覆
4樓. 陳正華 牧師2025/11/15 02:43再訪。
起初不忍卒讀...
再讀，愈加敬佩！
附：
那張夕照的山峰，如熾火焚燒...
尤其背後的那抹雲彩，彷彿焰火延伸。
陳牧師是很多格友的精神導師，謝謝您一向的關注和鼓勵，引導我們正向的思考，幫助自己找到生命中的光，早日走出幽谷。
您也洞察到重點。馬特洪峰日照金山的點火，的確很有儀式感，是大自然的傑作。峰頂點燃之後，赤光如熔漿般漫流而下；同時，山尖的浮雲也被染紅，包圍山頂，看起來神似古代烽火台的狼煙，太有景啦。真是妙不可言！洛城聞笛 (吉林詩路 —— 一方鋪滿了夢想的國度 ) 於 2025/11/17 20:08回覆
3樓. 中秋節 寒露 與雙十國慶日2025/11/13 08:41山川有情 後會有期
看著你對太太的關心， 深情款款 。
也紀也紀念你的你的太太，你的馬特洪 圓滿。
2樓. 府城古意廣衡藝術郭老師2025/11/10 20:37讚讚好好的！
感謝您與我都有交流也有欣賞所以也有按讚了
謝謝謝郭老師的造訪和留言！非常欣賞道教三天尊的聖像近作！請繼續加油！ 洛城聞笛 (吉林詩路 —— 一方鋪滿了夢想的國度 ) 於 2025/11/11 13:18回覆
1樓. simma2025/11/09 13:00願~一切美好!!!
謝謝您的留言！感恩之至。 洛城聞笛 (吉林詩路 —— 一方鋪滿了夢想的國度 ) 於 2025/11/09 14:57回覆
