全長約41.9公里，濱海市區線從地鐵武吉班讓站（Bukit Panjang）朝東到達地鐵武吉士站，環繞寶門廊（Promenade）、市中心（Downtown），以及牛車水等地鐵站以後，又繼續向東行駛至地鐵博覽站（Expo），形成有如緞帶的路線；其中，與地鐵東西線（EWL）交會的地鐵武吉士站，名稱源自印尼南蘇拉威西省（Sulawesi Selatan）的航海民族武吉士人。自地鐵武吉士站先後銜接梧槽路（Rochor Rd.）和北橋路（N Bridge Rd.）即可抵達甘榜格南（Kampong Glam）。

1.

座落在梧槽河（Rochor River）和加冷河（Kallang River）之間，最初被稱作「Seduyong」的甘榜格南拼音為「Campong Gelam」，「Kampong」或者「Campong」是馬來語「村莊」的意思，「Glam」或者「Gelam」則是馬來人對於白千層的稱呼；以往當地原住民使用白千層的樹皮製作船帆，木材則被運用作船隻的骨架和柴火，果實可供食用，樹葉具有治療風濕病和痙攣的功效。

拜訪蘇丹回教堂（Sultan Mosque）之前，首先前往Zam Zam Singapore享用午餐。創立於1908年，Zam Zam Singapore是新加坡最著名的印度穆斯林（Indian-Muslim）餐廳之一，「Zam Zam」是位於麥加的伊斯蘭聖井，被視為真主阿拉賜予所有朝聖者的贈禮，而Zam Zam Singapore的料理確實有如聖井的甘泉，淋漓盡致地體現清真飲食的精髓。

Nasi biryani（印度香飯）、Murtabak（印度餡料煎餅），以及Roti prata（印度煎餅）是Zam Zam Singapore的招牌菜餚，透過附加圖片的菜單，所有客人都可以輕鬆地完成點餐。坐擁店屋兩層樓的空間，Zam Zam Singapore不僅擁有舒爽的空調，服務生無論坦米爾人、馬來人或者華人皆親切有禮，由於餐點普遍份量不小，更不時提醒客人酌量點餐；親民的價格，使得餐廳內用餐的外國觀光客始終高朋滿座，店門口外排隊的本地人同樣絡繹不絕。

「Not spicy.」（不要辣）

2.

「午安，我是Adam（阿丹），是清真寺今天下午時段的中文導覽。」穿著一襲白色長袍與宋谷帽（songkok），Adam是來自馬來西亞的馬來人，在新加坡工作已經長達十年時間，「所以你們不可以稱呼我『外勞』。」他笑了一下，又說：「目前在新加坡工作的外勞人口已經超過一百萬人，全國共有72座清真寺，而蘇丹回教堂又是其中歷史最悠久、規模也最大的一座。」

「『Mosque』是阿拉伯語『將頭放在地上』的意思；一般來說，穆斯林會使用一個動作或者物件形容一個建築物。」午後雷陣雨傾盆而下，陣陣雷聲轟鳴當中，Adam開始娓娓述說蘇丹回教堂的身世：「清真寺的誕生，要從附近的宮殿開始說起。」他示意我們望向窗外的馬來傳統文化館（Malay Heritage Centre），那裡更是往昔柔佛蘇丹侯賽因（Hussein Mohamed Shah）居住的「istana」（馬來語「宮殿」之意）。

始建於1824年，蘇丹回教堂（Sultan Mosque）的興建起源自1819年蘇丹侯賽因與萊佛士簽署《新加坡條約》（Treaty of Singapore），同意英國在新加坡建立貿易據點（factory），條件是必須在「istana」附近設置清真寺，萊佛士因此捐贈3,000美元的經費。「第一代清真寺基本上是黑色的，為什麼呢？」藉由手機螢幕，Adam向我們展示清真寺的舊貌：「因為當時經費不足，而且，黑色看起來也比較不容易變髒。」

「現在大家看到的清真寺，是1924年──正好也是相隔一百年重建的。」Adam又問：「大家可以想一下，蘇丹回教堂的造型很像哪個世界上著名的地標呢？」他接著說；「答對了！泰姬瑪哈陵（Taj Mahal），當時的建築師就是依照泰姬瑪哈陵的模樣重新設計蘇丹回教堂的。」莊嚴肅穆的清真寺裡，12根八角柱支撐起兩層樓高的長方形祈禱室，可以容納大約5,000名信徒；位居祈禱室深處，「米哈拉布」（mihrab）又稱作講壇（pulpit），講壇外圍是雕刻鍍金花卉圖案的尖桃拱（lancet arch）。

高懸於祈禱室入口，Azan時鐘顯示每日穆斯林禮拜（Salah）的時刻，「（遜尼派）穆斯林每天五次禮拜，正好對應到人的一生，」Adam解釋：「第一次禮拜在天空出現光亮時，代表人的出生；第二次禮拜在太陽出現時，對應到學齡前的年齡；第三次禮拜選在日正當中，正逢人的壯年時期；第四次禮拜時逢落日，對應到退休的年紀；第五次禮拜則是在黑夜，象徵人的離世。」

「如果不小心錯過禮拜時間，之後需要補做嗎？」停頓了一會兒，Adam表示：「雖然可蘭經沒有強制要求，但是人們基本上都會補做，主要原因有三個：一、向主（阿拉）表達感激，感謝主讓我來到這世上；二、反省自己，請求獲得主的寬恕，以及三、禮拜是自身的需求，期望可以獲得今生後世的幸福吉慶。」

3.

正如導覽的解說，蘇丹回教堂是新加坡Swan & Maclaren建築師事務所的Denis Santry所設計，建築風格深受印度撒拉遜復興建築（Indo-Saracenic architecture）影響。東西兩側立面上方的兩座金色洋蔥形圓頂是清真寺最顯著的特徵，兩座圓頂上都矗立象徵伊斯蘭信仰的星月符號，圓頂底部裝飾玻璃瓶蓋，收集自貧苦穆斯林信眾的捐贈，因為建築師希望所有穆斯林無分貴賤，都能對清真寺的建設付出心力；屋頂護牆邊緣圍繞城垛，所有角落尖塔林立，更有樓梯通向搭建陽臺的喚拜塔。

時逢蘇丹回教堂誕生兩百週年，清真寺裡販售精美的紀念幣提供訪客留念；除此之外，清真寺也提供訪客多種語言的可蘭經閱覽。根據神職人員的介紹，甘榜格南主要是由五條街道所組成，每一條街道都值得細細品味。

緊鄰馬來傳統文化館，Kandahar St.（坎達哈街）命名自阿富汗第二大城坎達哈（Kandahar），沿街店屋大約建於1900至1940年之間，店屋前聚集販售沙威瑪、烤串（kebab），或者玫瑰糖漿（bandung）的攤販，此地也是馬來傳統文化館側門的門口；事實上，現存的Istana落成於1840年，因此在1835年去世於馬六甲的蘇丹侯賽因未曾居住過，其長子Tengku Mohammed Ali Iskander Shah是首位居住在Istana的君主。

圍繞蘇丹回教堂東側，Muscat St.（馬斯開特街）得名自阿曼首都馬斯開特（Muscat），街道兩端各自聳立一座八公尺高的花崗岩拱門。面朝清真寺東側大門，命名自伊拉克第一大港巴斯拉的Bussorah St.（巴索拉街）在1910年之前被稱作Sultan Rd.（蘇丹路）；以Baghdad St.（巴格達街）為界，接近清真寺的路段別名Kampong Kaji（朝聖村），haji是爪哇語「通向麥加朝聖之路」的意思，至於接近美芝路（Beach Rd.）則別稱Kampong Tembaga（銅村），往昔聚居來自印尼爪哇、蘇門達臘，以及馬辰（Banjarmasin）等地的工匠，1993年Bussorah St.轉型為徒步區。

作為甘榜格南最主要的商店街，Bussorah St.排列精雕細琢的店屋，漫步期間，天氣時雨時晴，商店街上的「Wardah Books」於是成為短暫躲避驟雨和豔陽的地方；「Wardah」是阿拉伯語「玫瑰」之意，成立於2002年的Wardah Books銷售伊斯蘭藝術、哲學、可蘭經研究，以及兒童讀物為主，以哈衝突未歇，巴勒斯坦人的處境也成為書店關注的議題。享受涼冷的空調，感受靜謐的空間，人們一如遇見聖井，字裡行間汲取心靈的平靜。

遍佈甘榜格南的街道，華人稱之為「爪哇街」（Jiau-a koi），坦米爾人則稱之為「Pukadai sadkku」，意思是「花店街」。繽紛色彩的店屋令人目不暇給，炎熱天氣卻也讓手機時常過熱而無法正常使用拍照功能；拖著一身熱汗與疲憊返回地鐵站之前，倉促地穿越遊人摩肩擦踵的哈芝巷（Haji Lane）；咖啡館與精品店雲集，和身著長袍與宋谷帽或者希賈布的人們擦身而過，總是可以嗅到一股淡雅的香水氣味，沒能在清真寺前找尋到適合自己的芳香烴，或許是探訪甘榜格南的小小遺憾吧！

4.

寶門廊（Promenade）代表著城市濱海提供人們休憩的長廊，往常是寬廣且開放的空間，人們可以在此地散步或者健身。除了坐落在濱海灣北岸的地鐵寶門廊站（Promenade），南岸的濱海灣金沙酒店同樣擁有一座開闊的Promenade。陣雨方歇的傍晚，濃厚雲層依舊籠罩在新加坡市中心上空，藝術科學博物館（ArtScience Museum）蓮花一樣的外觀，和有如雨後春筍般聳立的高樓大廈隔著濱海灣相望。

跨越濱海水庫，啟用於2010年的螺旋橋（Helix Bridge）與薛爾思橋（Benjamin Sheares Bridge）並行，是來自澳大利亞的Cox Group、Arup Pte Ltd，以及新加坡 Architects團隊共同設計，狀似DNA的造型象徵「生命與連續性、更新與成長（life and continuity, renewal and growth）」。夜幕降臨，我坐在面向濱海灣的Promenade啜飲一杯TWG茶飲，晚風微涼，螺旋橋散發炫目的光芒，市中心燈火通明。