對昔日香港的日本料理印象是「又貴又不好吃」，幾家開在酒店裡的日系連鎖料亭如灘萬、雲海頂多不過不失，市面上沒有百花齊放的各種選擇，幾家出名些的多半在提供「港式日料」、甚至有些狐疑師傅可曾嚐過像樣的日本菜？還好在日商聚集的銅鑼灣還有幾家像樣的店。

跨國展店、食材運輸越來越普遍，好店高手自然往錢多生意旺的地方去；風水輪流轉，如今香港、新加坡的日本料理已完全不可同日而語。在東京名店鮨さいとう今年開到香港前，已有不少各類知名業者跨海而來，連新派創意懷石如龍吟也是先進香港、再來台北。香港的日本料理依然貴、但至少已有許多美味之選。

與在日本長大的老友約了午餐，果然還是壽司。《植原》(Uehara)雖在銅鑼灣、但地點有些偏，到了才發現原來就靠近家人常去的名廚粵菜。門面氣派現代，掀開暖簾入店，內裝類清水模牆面延續著外觀水泥牆的冷調。十人長吧檯與一四人桌，寬敞的都會新派壽司店風貌

喝著啤酒，朋友也到了、還邀了一位韓國友人共進午餐。本以為會點午間主廚餐(お任せ、Omakase)，食量大的熟客朋友已交代植原老闆照晚間主廚餐來做(！)，看來這一頓午餐會很長

忙著敘舊聊天，菜餚就隨便一記。小菜番茄丁與舞茸菇。醋漬日月貝比帆立貝小但味濃，都開胃

薄切石垣鯛刺身

當令的秋刀魚很不錯。朋友一向國英日語夾雜、韓國新朋友英文不靈，三人唯一最有交集的語言竟是日語，倒是來港十五年仍看來年輕的植原師傅反而能說廣東話，真是語言大混亂的一餐(笑)

鮟鱇魚肝配壽司醋飯當做酒肴、不用弄成軍艦卷了，上下顛倒放再拌了吃的方法不錯。轉眼間整間店都坐滿了，多是穿著整齊體面的白領族、大約一半是日商

圖片拍得差、下酒很不錯的乳酪與鯊魚軟骨加了梅子、山葵，頗有特色。正好要換飲日本酒，留下來配

Wine Note I: 老闆首先推薦新潟山間純米吟釀やんま 10 号中採り直詰め生原酒(好長的名字)，直接來整瓶。入口有流行的微氣泡感，其實可用香檳杯，稍後味漸濃

通常不太吃白子，當天鱈魚白子倒還無腥不膩

煮鰤魚大根富燻味與柚香，有升級家常菜之感，連開胃小品共七道酒肴到此為止

印象中港人偏愛頗低溫的刺身、握壽司，但這裡只微低於室溫。舍利(醋飯)黏度適中、味道大眾化。第一貫握壽司是縞鰺，有趣的是在魚肉與醋飯間除了山葵還放了少許軟骨，口感特別

甜蝦

這一貫說是北海道鮫鰈(サメガレイ)的緣側部位，雖炙燒了一下，但實在沒見過顏色這麼深的，味道還行

漬鮪赤身，有水準

鰤魚大腹

赤鯥(台稱紅喉)

鰤魚白昆布手卷的山葵多了些

Wine Note II: 第一瓶見底，再開了石川縣的菊姬純米ひやおろし，價格合理、中庸的「食中酒」之味，店家選得挺好

鮪魚大腹

紫海膽撒上了少許夏松露，見到不由想起鮨さいとう齋藤老闆說的那段話，不過，家家想法不同，吃來可口也就行了

鐵火卷(鮪赤身)、解酒的蜆味噌湯

甜點非我所好，蕨餅讓賢給酒量、食量都強的韓國妹子

抹茶冰淇淋「最中」(もなか)另當別論、自己享用，所謂不吃甜點，顯然是選擇性(笑)

三人兩瓶日本酒、中午當成晚上吃，聊得高興，果然不知不覺就兩個半小時。其他客人都走了，在港成家立業、小朋友已上學了的植原老闆過來敬兩杯，沒請教他的經歷，但手藝肯定是行的。多年未曾想過要在香港吃壽司，這一餐卻相當有水準。

老友請客，交情夠、問問價錢。午間主廚餐每位 HK$800(酒水未計)、晚間 $1,500，比台北頂尖一線價位尤有過之，朋友卻直說比中環那些動不動就 $2,000 起跳的壽司店划算多了。與台差距還是很大，怪不得當地朋友們來台總要大啖日本料理。

2018・07(pictures taken by author, all rights reserved)

延伸閱讀
東京 -《鮨 さいとう》完璧壽司美酒餐
東京 - 四平八穩《すし家一柳》
東京 -「Designer 壽司」《鮨 そら》
東京 - 雙鮨記之《鮨 かねさか》

酒後開車害人害己