【2026 維京三國之旅】挪威：弗洛伊恩山、主教座堂、布呂根、托加曼尼根廣場、卑爾根要塞 - 生活、印象，輕描淡寫

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【2026 維京三國之旅】挪威：弗洛伊恩山、主教座堂、布呂根、托加曼尼根廣場、卑爾根要塞

2026/07/26 12:07

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第六天

卑爾根是著名的雨都，前一個禮拜的這裡還狂雨不斷，為了迎接我們，卑爾根關起了雲層的水龍頭。

今天第一站是弗洛伊恩山纜車站（Fløibanen），就在港口旁邊而已，在民宿吃完早餐，我們走著跟昨天相同的路線來到纜車站。一大早沒什麼人，正好碰到一組台灣團正在拍照，北歐團的團費都不便宜，那些團客自然也出手闊綽，導遊幫忙拍照時還幽默喊：「穿HH（Helly Hansen）衣服的出來合照一張！」

我們只買了單程票坐纜車上山，密閉的車廂裡看不到什麼風景，沒幾分鐘就抵達了弗洛伊恩山（Mount Fløyen）山頂。一走出纜車站，迎面而來的是整片卑爾根全景，我忍不住「哇」讚嘆一聲！旁邊老外聽到，也忍不住一起「哇」。

卑爾根是挪威第二大城，已有近千年歷史，曾經是古挪威帝國的首都，被七座山和峽灣環繞，從山頂俯瞰，卑爾根就像是個大型的基隆港，起伏的山丘從海面延伸上岸，一棟棟房屋就這樣錯落有致地散布在山丘之間。

除了觀景台，我們也在山頂走了一圈，從不同視角欣賞這座城市。山上養了幾隻供遊客互動拍照的羊，有趣的是，當羊走過來時，身上掛的喇叭竟然會響起音樂，原來這又是挪威人的創意。音樂羊是喀什米爾山羊（Cashmere Goats），放養在這裡當作環保除草機，要啃掉山上的灌木和雜草。每隻羊脖子掛了名牌和音樂鈴，稱為「GPS虛擬圍欄項圈」（Nofence）。管理員用GPS定位出放牧範圍，當羊走出範圍，音樂鈴便會響起，經過訓練的山羊就會自動調頭往回走，如果山羊抗命硬是要出界，項圈才會發出微弱的電流警告。至於我聽到羊鈴聲，是不是在警告羊：「小心前面的怪叔叔很危險？」

山上規劃了許多步道，我們選擇散步下山。穿過一片密林時，才算真正走進了「挪威的森林」。北歐林業已經永續經營了幾百年，這裡的森林跟我們想像中那種茂密的原始森林不一樣，大多是人工種植的挪威雲杉（Norway Spruce）與歐洲赤松（Scots Pine），景觀其實跟台灣的保育森林一模一樣，沒有太特殊的異國感。有些樹木自然倒塌，有些則被鋸斷，從鋸開的截面可以清晰看見一圈圈年輪，輪距並不懸殊，說明了漫長寒冬與短暫夏季。這種保育林需要管理，執行「永續疏伐」。定期砍掉生長較弱、過於密集的樹木，才能有效打開林冠層，讓陽光與空氣能穿透進來。透過保持樹幹之間的距離，防止病蟲害蔓延，確保留下來的優良大樹，獲得充足的養分與生長空間。定期疏伐的木材可以做各種利用，第一次疏伐的小樹可以做紙漿這類「弱」用途，第二次疏伐以後就可以當作建材。若樹齡太老，吸碳能力也會老化，會進行最終疏伐，將木材做終極商業用途，然後再周而復始造林。

沿著山路往下走，一路上與成群結隊準備上山的學生們擦身而過，北歐人很喜歡運動。中途還經過了纜車軌道，幸運地看見纜車交會的畫面。下山的過程中，一邊走一邊從不同角度變換著欣賞港灣。山路和香港很像，雖然主幹道是 Z 字型迂迴下山，但中間藏著不少可以直穿而過的階梯捷徑，走起來省下了不少時間。當我們回到山下的纜車站時，現場已經人山人海，暗自慶幸我們一大早就來了。

接著，我們順著港口方向走過去，先踩點十字架堂（Cathedral Vågsalmenningen），再轉進國王大街（Kong Oscars Gate）的路口，碰巧遇到剛才的台灣團員，直接向我們指路：就是那一攤麋鹿熱狗（Trekroneren）。我們捧著麋鹿熱狗到「雪特蘭拉森碼頭」（Shetlands-Larsens brygge）坐下來，一邊欣賞布呂根的彩色屋，一邊細細品嘗，真是好吃、好口感。比起一般熱狗，咬切鹿肉時比較分明，不會黏接在一起。碼頭的盡頭有一座塑像，就是海軍英雄雪特蘭拉森上尉。二戰期間挪威被納粹德國佔領，他率領水手流亡到英國，組織「雪特蘭特攻隊」。他們利用木製小漁船和排筏，橫越北海進行任務，包含：運輸、營救、走私、破壞、突擊，令德軍頭痛不已。

我們也順便去超市買啤酒漱漱口，結帳後想起挪威法律，不敢走出去喝酒，只敢坐在賣場入口喝完再走。

每到一個市區，無法免俗地參觀主教座堂。這座建築始於1100年，說明了北歐各國基督化的年份。這裡又要賣門票，當然照幾張照片就走，博物館、教堂在我眼中只是雨天備案。

吃飽喝足，開始要拜訪我的偶像葛利格了。從山上鳥瞰卑爾根就看見了很大片的八角形湖泊，來到了 Lille Lungegårdsvannet。這是卑爾根市內最大的人工湖，湖畔綠意盎然，規劃整齊步道，許多人坐在湖邊長椅上悠閒耍廢。

走到湖對岸，便抵達了外觀獨特、宛如一架巨型鋼琴的葛利格音樂廳（Grieghallen）。聽國民樂派的音樂最不容易踩雷，一代宗師葛利格的音樂，樂曲好聽密度極高，作品不僅不會濫芋充數，而且單一樂曲中也絕無冷場。原本以為英俊雄偉，看其樣貌居然神似愛因斯坦。

緊接著爾根美術館（KODE）和卑爾根國家劇院（The National Stage），遠遠看看外觀，猜哪裡是哪裡之後就離開。說實在，路標並不明顯，畢竟北歐太簡約，連旅遊指示也很省。

回了港口邊，開始表定的下午行程。先經過市中心的托加曼尼根廣場（Torgallmenningen），中央矗立著挪威水手碑（Sjømannsmonumentet），高達 7 公尺的立方體青銅與花崗岩紀念碑，原本不知道有這尊，那就研究一下。

挪威雕塑家戴爾瓦從二戰前開始構思，二戰期間躲在挪威山區的鄉下工作室默默創作，找農民當模特兒假扮水手，於 1950年正式落成揭幕，向挪威數百年來做出巨大貢獻的無數水手們致敬。作品一共有四個面向，表現出挪威航海的四大時期：維京探險時代→大航海時代→十九世紀商貿黃金期→廿世紀的現代與戰爭。我覺得水手碑也有資格成為這裡的地標。

既然到市中心，想找找看挪威球星哈蘭德的商品，結果遍尋不著。頂多就是國家隊代言的洋芋片，或是其他球員代言的牛奶。哈蘭德是很多商店的看板，但是找不到商品，畢竟他在英超豪門曼城效力，應該很難付得起版權費。今晚挪威有比賽，有些人已經穿球衣出來了，不過比賽是凌晨兩點，隔天要開車長途旅行，沒辦法看。

越過港口，卑爾根的精華「布呂根」（Bryggen），Bryggen的挪威語就是碼頭，這裡也是世界文化遺產，活生生保存了中世紀航海、貿易與木建築工藝。

維京時代的初步統一後，維京社會逐漸基督教化，走進歐洲。當時的經濟圈是漢薩同盟（Hanseatic League），活躍於北歐與波羅的海地區。從 14 世紀開始，這裡成為德國商人的重要商埠，壟斷北挪威的鱈魚貿易。早期這裡都是德國漢薩商人、學徒與水手，全區禁止挪威人居住，也禁止女性進入。但是這裡的木屋都是由易燃的松木、杉木搭建，祝融多次肆虐，現在殘存的 61 棟建築，主要是 1702 年大火後重建的成果。

彩色店面的第一排很漂亮，但是魔幻韻味蘊藏在夾縫小巷（Passages）之間。

許多屋頂都裝設了懸空碼頭與滑輪吊車、吊臂，商人們就是利用這些設施，直接把小船上的南北貨，吊進樓上的倉庫裡。有些屋子裝設了木雕的鹿頭、獨角獸或魚的圖騰，中世紀的碼頭工人很多不識字，這些圖騰就成為當時的門牌或商號標誌，這跟去年在布拉格的老房屋所見略同。

由於房屋老舊，有些已經變形了。牆面、窗框和樓梯因為地基下陷而略顯歪斜，彷彿置身於魔法部屋。想要耍文青，來這裡最能沾染氣息，尤其在陽光灑進窄巷產生的光影變化。而今早已轉型為藝術工作室、紀念品店、文創等。

作了較久的停留後，前往後方的瑪麗亞教堂（Mariakirken）。這是卑爾根現存最古老的建築，有八九百年歷史，要門票，照相就好。依照行規，教堂不應該收門票。以往，政府會撥款支持教會，不過現在逐漸走向政教分離，補助逐年減少，且信徒人口大幅下滑，只好把腦筋動到觀光客頭上。

最後要去卑爾根要塞（Bergenhus Fortress），全挪威現存最古老、保存最完整的要塞之一，扼守著卑爾根港灣的咽喉。這種要塞也看多了，沒看過地勢這麼矮的，想必守得很辛苦。要塞裡有兩座中世紀石造建築，分別是哈肯王行宮（Håkonshallen）和羅森克倫茲塔（Rosenkrantz Tower）。這座要塞躲過了數百年的戰火，卻在二戰時期遭到毀滅，戰後花了幾十年重建完成。

其中看見手持望遠鏡的雕像，當然也是記下來，回國在查。他就是挪威1905年建國時，挪威人擁戴的丹麥卡爾王子，成為挪威國王哈康七世。他本身就是「海軍國王」，當納粹德國在二戰期間佔領了挪威，要求國王任用賣國賊奎斯林為首相。國王發表著名演說「國王的反對（The Kings No）」之後，流亡英國倫敦，並成為挪威抵抗運動的精神支柱。