【2025奧匈帝國之旅】捷克：瓦茨拉夫廣場、市政廳廣場、天文鐘
2025/07/12 11:16
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第二天
瓦茨拉夫廣場
從旅館穿過一條Wilsonova馬路，就是捷克國家博物館。館內正在展出以征戰與殺戮聞名的歷史人物：成吉思汗，這個概念就像猶太人博物館展示希特勒。而敗筆是博物館周圍正在施工，四周搭起圍籬，顯得雜亂無章，破壞了整體觀感。
博物館建於1818年，屬於新文藝復興風格，在大道的居高處，更顯氣勢磅礡，古老博物館旁邊隔一條街又蓋了一座具有設計感的新館。我們當然不會去參觀博物館，因為對於捨不得浪費旅遊景點的我們來講，那只是躲雨的地方。
博物館的正前方是聖瓦茨拉夫的雕像，延伸下去整條大道都是瓦茨拉夫大道，一直延伸到老城區。
瓦茨拉夫是波希米亞的守護聖人，早期波希米亞基督教的推動者，死後被稱為「波希米亞之王」，9月28日是捷克國定假日「聖瓦茨拉夫日」。
大道的盡頭是瓦茨拉夫廣場，是示威、慶典和其他公共集會的傳統地點，例如1968年布拉格之春、1989年天鵝絨革命。
布拉格之春，簡單來說是捷克領導人杜布切克推動改革，強調「有人性面的社會主義」，備受萬民期待，但是一連串改革卻觸怒蘇聯，發動鎮壓。
至於天鵝絨革命，捷克和斯洛伐克原本是一個國家「捷克斯洛伐克」。蘇聯崩解時，布拉格群眾發動民主抗爭而開啟民主時代；然而捷克和斯洛伐克有不同的社會文化背景，於是雙方於1993年和平分離，如天鵝絨一般平順，是令人稱道的不流血革命。
這裡可說是布拉格的香榭大道，雖然是「大道」，實際更像狹長的廣場；不過我們的體驗很糟糕，因為正在施工，去年小孩到捷克旅遊，也是施工中。
走到底，道路變得狹窄，接著就銜接上布拉格老城區的主要景點。最先映入眼簾的是哈維爾市集（Havelské tržiště），這個市集成立於1232年，已有超過八百年的歷史，是布拉格最古老的市集之一。如今主要以觀光為主，攤位上販賣的多是水果和紀念品。雖然下午五點陽光還很強，攤販們卻已經陸續開始收攤了。我們繞了一圈，買了些晚上要吃的水果，順便消化掉一些去年小孩花剩的捷克硬幣；在歐洲最喜歡吃櫻桃了，在台灣總覺得太貴捨不得買，但是在歐洲卻可以當作花生一樣隨便吃。
兩隻金熊之屋
過了市集，往Melantrichova街向前走，不起眼的小巷，內部卻暗藏乾坤。這一帶保存了許多中世紀及文藝復興時期的住宅，建築物以「動物、植物或器物」作為標牌，例如金罐、銀罐、金環等，形成獨特的「表意門牌文化」，所以也產生各種XXX之屋的命名。
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在Kozna街的路口，先看到兩隻金熊之屋，14世紀起建，16世紀重建。這不是什麼獨立的宮殿，而只是古代的住商大樓，許多房間店面分租出來。
最有名的是「性機器博物館」。有一些正妹試用門口的測試椅，顯示出「狂野」；而老公也坐下來測試，結果是「性冷感」，哈哈，不知道這機器的標準怎麼設定的。
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性機器博物館只是其中一個分租店面，另外還有很多店家。偶爾看到人頭標誌就順便查一查，例如Egon Erwin Kisch故居，是有名的左派記者作家，以如椽之筆被譽為「奔跑的記者」（Der rasende Reporter），是20世紀初歐洲新聞報導文學的先驅。他雖是共產主義者，但是也留下了紀念的標章。
市政廳廣場
走出巷弄，就是市政廳廣場，大名鼎鼎的天文鐘鑲嵌在塔樓上。在天文鐘對面則有三棟房子：石聖母之屋、獨角獸之屋、石羔羊之家。各有故事，但現在是都只是平凡的店家。一分鐘之屋則在市政廳左邊，是文學家卡夫卡的住所，卡夫卡的作品在20世紀文學中佔有獨特的地位，是現代主義文學的要角，對存在主義、荒誕派戲劇、魔幻現實主義等流派產生了深遠影響。
每間房子各有其故事，這些房子多年來業主更迭，也失去了歷史意義，很多部落客會照抄介紹，卻無法深入體驗。除非是對於特定主題有特別興趣，否則這只是一般的房子，不值得一顧。
天文鐘
這座天文鐘是世界上現存最古老且仍在運轉的天文鐘，是遊客聚集最多的地方，啟用於1410年；時間採波希米亞時間、巴比倫時間、現代時間，呈現出太陽、月亮、黃道十二宮，顯示出中世紀宇宙觀，說明宇宙的中心是地球，也就是天動說。
再過10分鐘就是整點了，大量遊客聚集在這裡等待表演，雖然跟一般的時鐘表演一樣，但是這裡別出心裁，有趣的是四個「警世人偶」：骷髏（死亡）拉繩，貪婪（錢袋）點頭，虛榮（鏡子）整理頭髮，外邦人（土耳其人）搖頭。由骷髏拉下繩子打開兩扇小窗，12位使徒的人偶輪流出來揮手。
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看完天文鐘的整點報時表演後，我們繼續把附近的景點一一逛過：胡斯廣場、聖尼古拉斯教堂、泰恩教堂、火藥塔、史麥塔納廳，算是把這一帶的重點差不多都攻略完了。
胡斯廣場
胡斯廣場就在市政廳廣場旁邊，中央矗立胡斯雕像，並以胡斯 (Jan Hus)命名。
胡斯曾任布拉格查理大學的校長，是神學家、哲學家，更是捷克宗教改革的先驅，後來啟發了馬丁路德的宗教改革。他針砭當時羅馬天主教會的腐敗和弊端，例如贖罪券、神職人員的道德問題。
胡斯的批判威脅到羅馬教會的權威，教皇頒布保護令，召他去開會討論，結果被處以火刑。胡斯的殉道激起了捷克人民的巨大憤怒和反抗，曾經在布拉格示威，遭市政廳官員丟石頭，於是群眾衝上市政廳，把議會成員和代表羅馬天主教的市政官員從窗戶扔出去。這起「擲窗事件」直接點燃了胡斯戰爭 (Hussite Wars) ，爭持續了數十年（1419-1434年），教皇甚至派遣五次十字軍鎮壓，是中世紀歐洲最血腥的宗教衝突之一，
胡斯紀念碑，於1915年（胡斯殉道500週年）揭幕，每年7月6日是捷克的胡斯殉道日，定為國定假日。
廣場兩側分別有泰恩教堂和聖尼古拉教堂。泰恩教堂很特別，黑色哥德式尖塔，而有「魔鬼教堂」之稱；與胡斯派運動有著密切關係，曾是胡斯派的禮拜場所。
聖尼古拉斯教堂
泰恩教堂
火藥塔
從泰恩教堂旁邊岔路走過去，是布拉格最早的13座城門之一，建於1475年，曾用來儲放火藥，所以得名。
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史麥塔納廳
火藥塔旁邊有史梅塔納音樂廳，本來行前想規劃來此聽音樂會，曲目是布拉姆斯和拉赫曼尼諾夫的作品。但是先下載這些音樂來聽，覺得無聊，就不進去浪費時間了。
今天的行程也差不多告一段落，回到市政廳廣場，隨便找了個路邊攤站著吃東西。剛好看到烤肉，實在太誘人，食指大動，忍不住點了一份，配著啤酒大口吃肉，爽快又過癮。
烤肉應該有先醃過，吃起來鹹香夠味，風味絕佳；香腸也不遑多讓，雖說和德國香腸略有不同，但口感和味道都毫不遜色。反倒是捷克啤酒，喝起來就比較中規中矩了。
在回旅館之前，當然要買瓶Kofola，這是捷克才有的可樂。當年可口可樂發明時，共產國家不准進口，於是捷克自己研發了捷克可樂，這款仿製的可樂就像台灣的黑松沙士。捷克可樂喝起來，偏向百事可樂而帶有一點藥草味，說不上是好喝，但是就像黑松沙士一樣，給人提供另一種在地選擇。但是Kofola的價錢很浮動，旅館的投幣機要50克朗，瓦茨拉夫大道的小型雜貨店居然賣到70克朗，到了比較大型的超市則看到30克朗。
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