豆納后高山與湖泊 -- 藍格爾-聖伊來亞斯國家公園 ～ 攝於2024/09/08

（Donoho Peak & Lakes, Wrangell-St. Elias National Park & Preserve, Alaska）

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下圖同一景點攝於2015/09/07，可見9年前的植被比較豐盈，秋色絢麗。

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文   /   攝影： 陳華瑛

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上篇提到「藍格爾-聖伊來亞斯國家公園」乃美國最大的國家公園。它位在阿拉斯加東側偏南，囊括美國最高的十六座大山中的九座，山裡還有150條冰河星羅棋布，是個廣袤多樣冰嶽連綿的蠻荒之地。我們在9月8日做了一個搭機空覽（flightseeing tour）公園之遊，以一窺其貌。很幸運當天風和日麗，咱們五人得以順利俯瞰一個接一個的冰河，壯闊磅礴，一行人大開眼界。

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該空覽遊是Wrangell Mountain Air 公司提供的70分鐘的飛程（一人$375， 明年漲價$390），公司還提供其他各為50、90、120分鐘的空覽。我事前研究飛行路線時，覺得飛程太短的話涵蓋區域極其有限，太長了不但貴也很辛苦。一陣比對下來覺得其中70分鐘似乎最經濟實惠。事後證明此選擇十分令人滿意。

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麻煩的是搭空覽飛機必須到公園裡的麥卡錫小鎮（McCarthy）報到再出發。前往該小鎮有點複雜，基本上有三種方式可選：

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1） 自己開車：從安克拉治走1號公路東行，到格藍艾倫（Glennallen）後右轉4號南行，再左轉10號東行至契提納（Chitina），開上100公里長的麥卡錫土石路（McCarthy Road）就可直達公園裡的麥卡錫小鎮邊的行人橋（Kennecott River Footbridge）。此土石路是沿著一條很久以前運送銅礦的鐵軌線開闢出來的（請參考延伸閱讀1）。聽說沿途風景優美，野生動物繁多。倫敦時報在2004年發表過一篇文章還提到這是世上最美麗的一條路。不過租車公司好像都會禁止把車開上任何土石路的，所以你最好事先把租車合約弄清楚。

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2） 在格藍艾倫小鎮有公司提供接送至麥卡錫小鎮的接駁車服務，單程約需4小時（車資大約一百多），來回就需要8-9小時。若是選擇這樣的方式入園（包括上述自駕），又打算當天來回的話，幾乎就是整天都耗在車上，不可能有時間做任何其他的活動，成了如入寶山空手回。你若想在麥卡錫落腳一兩日，參加空覽遊或是冰河健行的活動，就要花點工夫安排住宿問題。對此有興趣的人請參考延伸閱讀1。

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3） 上兩種方式都有個問題，也就是車子只能開到行人橋邊。而飛機場與銅礦廠肯尼寇特小鎮（Kennecott）不只在橋的另一側，離橋還很有一段距離。所以我們選擇第三種方式：一早從落腳的民宿小鎮（Copperville）自己開車一小時到Chitina，在那兒搭空覽遊公司經營的Uber式飛機飛到麥卡錫機場，單程索價$194。

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我們在9年前就搭乘過這趟飛機。根據該公司的策略，這趟飛程會拐點彎路繞個道，提供一些空覽美景的特色。雖然這一程能見到的冰川不多，仍可俯瞰到山巒連綿浩蕩、沙河迤邐蜿蜒（請參考延伸閱讀2）。不過回程就比較直接快速啦。腦筋慢半拍的我事後一直想不通該公司為何要白送這個禮呢？未料就在書寫此文時才突然靈光一閃，領悟到這其實是打廣告的高招。我不就是因為9年前搭乘時大大驚豔，才興起這回訂定一趟道地正宗的空覽遊的念頭嗎（請參考延伸閱讀3）？

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下圖是在黃昏搭返回飛機前大家拍照留念。此行有三友共襄盛舉，相伴完成這一趟多采多姿的阿拉斯加之旅，是前世修來的緣份，感激感恩！

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艷陽高照，黃色山坡反映出耀眼的金澄澄（上圖）。當我們繼續轉往右側山頭時，又是另一幅風格迥異的油畫風景，叫人目不暇給（下圖）。

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上下兩圖又見冰河融水在兩山之間漾漾淌流。很欣賞左側那濃烈的秋黃，完全是金染群山的最佳寫照。稍傾即可見河流左側的斜坡碧綠盎然（下圖），可說是疊翠流金了？

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碧玉和金黃交相輝映，雲朵彷彿在列隊來訪，然後流連不去！

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快到麥卡錫小鎮了，肯尼寇特冰河現身（上圖右方 Kennecott Glacier）。下圖是魯特冰河（Root Glacier），我們9年前在上面健行了數小時，美妙經驗終生難忘（請參考延伸閱讀4）。

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有好幾個牛奶藍的湖水出現（上圖）。下圖中間是豆納后高山（Donoho Peak），有趣的是我居然在飛機上拍到它那峰頂的倒影（下圖）。

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上圖是從空中鳥瞰廢棄的肯尼寇特礦廠（Kennecott Mill Town）。對此礦廠的來龍去脈有興趣的人請參考延伸閱讀1.

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到達麥卡錫機場後，我們隨即轉搭另一小飛機做70分鐘的空覽遊，過足了癮（請參考延伸閱讀3）。之後航空公司用接駁車免費把我們送至5哩之遙的肯尼寇特礦廠小鎮逛去。沒想到那兒竟有不少遊客已在各處晃蕩。巧的是今天正好是小鎮的關閉日。小鎮有幾家旅行社和一間旅館做夏季旅遊生意。勞工節（9月的第一個週一）後的禮拜天是小鎮旅遊季的最後一日，2024年正好落在9月8日（亦即今天）。等黃昏一到，所有的店家都要撤離了。

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我們原打算各處趴趴走的，未料發現已被蚊子大軍盯上。阿拉斯加雖位於寒凍的極區，其蚊子個頭大而猖獗，引得當地人戲稱蚊子是阿拉斯加的「州鳥」。原因是那兒有大約34萬平方公里的苔原，一俟夏季冰消雪融後，即形成大片水網交錯、沼澤密佈的濕地。透過夏季極晝的陽光照射，水中富含有機物，因而成了蚊子孵卵與滋養幼蟲的天堂。

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大夥兒無心賞景，只匆匆用完昌慧精心特製的三明治，跳上一個收費接駁車（要$15，好貴）前往麥卡錫的行人橋去（下圖，Kennicott River Footbridge），亦即麥卡錫公路的終點。橋兩側棉白羊黃得晶亮。你如果是自己開車來（或是搭接駁車來），就必須在此泊車，之後步行過橋，再搭乘另一頭的接駁車去機場或肯尼寇特小鎮。

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上圖是方才俯瞰到的湖，極目藍天白雲高山秋色，倒影清晰如雙胞胎？大家都笑開了。

下圖乃行人橋底下的肯尼寇特河（Kennicott River），略暗的牛奶藍是冰河的融水，滔滔蕩蕩地朝西奔去。

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行人橋底下的河岸全是棉花球似的植被，猶若雪花千萬朵，浩浩蕩蕩。

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閒逛到四點半才搭上航空公司的接駁車到機場，準備搭機返回Chitina。當時風和日麗，上圖裡豆納后高山兩側的冰河皚皚雪白，歷歷在目（上圖）。

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回程中看到下圖那座藍綠色小湖，猶若一大塊玉石鑲嵌在秋黃的植被裡。

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斜陽打在山坡上使金黃的植被越加突顯，色澤晶亮奪目。

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天色漸暗，黃色系統的植被仍然搶眼，但藍綠的小湖就很難辨識了（下圖中左）。

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結束了，回程沒早上的精彩，仍然賞心悅目，令人心曠神怡。結論是你若打算合併一程Uber飛機和一程接駁車前往麥卡錫小鎮的話，建議安排去程搭機肯定物超所值。

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延伸閱讀：

1) 蠻荒與夢幻的阿拉斯加（五）： 藍格爾-聖伊來亞斯公園的開礦史

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2) 蠻荒與夢幻的阿拉斯加（四）：秋之狂想曲

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3） 阿拉斯加2024 : 翱翔在莽莽山嶽冰河之上

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4） 蠻荒與夢幻的阿拉斯加（三）：冰河健行夢成真

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