關於在西元8-9世紀間於《爪哇》Java中部《馬塔蘭王國》Mataram Kingdom(《棉蘭王國》Medang Kingdom)崛起的《夏連特拉王朝》Shailendra dynasty起源史學家並無定論。這個王朝傳世的銘文雕刻裡使用了三種不同的文字:古爪哇文,古馬來文,以及梵文。有的學者因為它使用古爪哇文而認為這個王朝起源於《爪哇》本土。有的學者則因為它使用古馬來文而認為它起源於《爪哇》北邊的《蘇門達臘》Sumatera。更有一派的學者認為它的起源是當今柬埔寨往昔的《扶南王朝》Funan (Nokor Phnom) dynasty。這一派的推論是《真臘王朝》Chenla dynasty(《占臘王朝》Zhenla dynasty) 滅了《扶南王朝》,《扶南王朝》的王子逃到了《爪哇》之後開創了《夏連特拉王朝》。在這一派的理論裡《夏連特拉王朝》反過頭來又滅了《真臘王朝》,真臘王子闍耶跋摩二世Jayavarman II被囚於《爪哇》。闍耶跋摩二世在802年以封臣的身份回《真臘》之後宣告獨立,自稱為《轉輪王》Cakravartin,也成了後世所熟知的《吳哥王朝》Angkor開國君主,不過這是後話了。
不論《夏連特拉王朝》的起源何在,對這個王朝比較没有爭議的部份是它的極盛時期在《爪哇》一帶統治的《馬塔蘭王國》足以和北邊立足於《蘇門達臘》的強大《三佛齊王國》Srivijaya抗衡。另一個比較没有爭議的是《馬塔蘭王國》王室的信仰雖然在佛教和印度教之間切換,但是《夏連特拉王朝》這個王朝信奉(或是至少一度信奉)的是大乘佛教。因為就和柬埔寨的《吳哥王朝》為後世留下了印度教建築傳世的顛峰之作《吳哥窟》Angkor Wat一樣,《夏連特拉王朝》也為後世留下了大乘佛教現存最大的古佛寺之一:《婆羅浮屠》Borobudur。
《婆羅浮屠》在《夏連特拉王朝》滅亡之後隨著印度教在《爪哇》的掘起以及往後阿拉伯人帶來的伊斯蘭教而荒廢。1811-1816年間英國入侵《爪哇》,並且派遣斯坦福·莱佛士爵士Sir Stamford Raffles任職《爪哇》總督。斯坦福·莱佛士爵士於1814年由《爪哇》當地人告知它的地點之後也讓《婆羅浮屠》被西方國家所熟知。(斯坦福·莱佛士爵士就是後來於1819年在馬來西亞半島南端建立自由貿易港,成為當今新加坡的那個傢伙。新加坡出名的《莱佛士酒店》Raffles Singapore便是以他的名字名命的。),《婆羅浮屠》和也在這附近,比它晚起造的印度教神廟《普蘭巴南》Prambanan在1991年一同被列入聯合國教科文組織的《世界文化遺產》UNESCO登錄,成為印尼第一批登上《世界文化遺產》的古蹟。
《婆羅浮屠》總共由8層金字塔型的基座組成:底下的5層是方型的,上面的3層是圓型的。它的最上方有一座大型佛塔,佛塔的周遭又被72座佛像所包圍,每座佛像坐在自己的小佛塔裡。一般相信它的設計象徵了佛教思想裡代表宇宙的《曼荼羅》mandala壇城。整座佛寺裡包括了2672面浮雕以及504座佛像,相當的壯觀。
印尼的宗教信仰在歷經了佛教,印度教,以及伊斯蘭教的變遷之後《婆羅浮屠》如今成了在印尼國境內少數中的少數大型佛教遺址。它更是在小乘佛教盛行的東南亞少見的大乘佛教寺廟。它是《夏連特拉王朝》這個古王國為後世留下來的大乘佛教極致瑰寶,也是讓人得以一窺中《爪哇》一度存在的佛國盛世風華的一扇窗。
最後溫馨小貼士一下。參觀《婆羅浮屠》的門票分為兩種,一種是只能在園區裡遊走的門票,一種是能夠登上《婆羅浮屠》壇城的門票。我來的時候登上壇城的門票都要參加寺廟的導覽團,一天只有8個時段,而且一次只容納150人次(而且要換上特殊的軟底草鞋以保護古蹟),意思就是一天只有1200張可以登上《婆羅浮屠》的票。來到《婆羅浮屠》當然要登上壇城去看它驚人的浮雕和那72座佛塔,要不然豈不是白來惹。所以你不管是自己請私人導遊或是跟團,要注意一下門票裡到底有没有包括登上壇城的部份。
《婆羅浮屠》園區內供人照相的扛棒。
附贈一張園區的地圖。這個園區蠻大的,基本上在你圍牆外根本看不到廟的那種大,園區裡還有一家叫作《婆羅浮屠曼諾哈拉假日酒店》Manohara Borobudur的旅館!
一座浮雕上雕出了《婆羅浮屠》的壇城。從這座浮雕可以看出它的基本結構:底下的5層是方型的,上面的3層是圓型的。最上方是一座大型佛塔,佛塔的周遭又被72座佛像坐在自己的小佛塔裡所包圍。
想要登上《婆羅浮屠》的壇城的話要買特殊的門票。我來的時候登上壇城的門票都要參加寺廟的導覽團,一天只有告示牌上的這8個時段,而且一次只容納150人次,意思就是一天只有1200張可以登上《婆羅浮屠》的票。《婆羅浮屠》在COVID-19疫情爆發之後關閉了很長的一段時間,這是在重新開放之後的新制。往昔觀光客可以任意登上壇城,而且愛待多久就待多久。觀光客尤其很喜歡在日出時分登上壇城,並且在壇城上看日出,但是在這個新制裡第一批可以登上壇城的導覽團時段是早上9點,早就没有日出可以看惹(泣)。但願它們以後會再重新開放日出時段的門票吧!
要登壇城的話要換上這種特殊的軟底草鞋。草鞋是包含在門票裡的,參觀完了之後可以帶回家當紀念品。
寺廟前的大道。
從大道上就可以看到雄偉壯觀的《婆羅浮屠》。
登上寺廟的基座之後從基座上看前面的大道。
壇城的底部有驗票口讓該時段的導覽團上去。
壇城下的獅子笑得也太開心,還給我擺招財貓的手勢(萌暈)。
非常雄偉的《婆羅浮屠》,登壇城的階梯一路往上。
這就是為什麼來《婆羅浮屠》一定要登壇城的的原因。
因為只有登上了壇城你才有機會近距離仔細欣賞這些精緻的細節。
壇城底下的5層方型基座的其中一層。
牆上滿滿的都是精美的浮雕啊!《婆羅浮屠》比柬埔寨出名的《吳哥窟》Angkor Wat建成的時間更早,但是雕刻藝術有過之而無不及!這裡的浮雕細節再用另外的專文來介紹。
整座廟裡504座佛像裡的其中一座。
轉角處兩座比鄰而坐的佛像麻吉。
佛的捲髮雕得真美!
不過有很多佛像的頭已失就是了。
除了佛像之後還有各式的神獸。
這座雕刻應該也兼作排水孔。
這也是。
到了第5層你就可以開始看到上面3層圓型的基座。
又是一對笑得很開心的獅子。
上面3層的佛塔。
最上層的大佛塔。
大佛塔的周遭被這些小佛塔所包圍,超級壯觀。
這些小佛塔裡都是坐有佛像的。從這座失去了塔頂(應該是重修時特意留著没有封頂的)的佛塔你就可以看到裡面的雕像。
不僅僅有大佛塔,佛龕上的裝飾又是各式的小佛塔!整座《婆羅浮屠》簡直就是一座萬塔之城!
導覽員講解完之後會給你一點自由時間在上面3層的佛塔之間遊走。
一位遊客穿梭於佛塔之間。
從壇城上方看廟前的大道。
環繞著廟區的一片綠意。
從上方看一座坐在塔裡的佛像。
我至少看到了兩座佛像坐在没有塔頂的佛塔裡。
這座的鼻子已經斷落。
在上層還有另外這一座。
這座的微笑和面部的表情略有不同。
其實在其它的佛塔裡大部份也都有佛像,只是在完整的佛塔裡不容易看得清楚罷了。
而更大多數在塔裡的佛像頭部已失。
能夠近距離看這些舉世聞名的佛像真的是很震撼的事,這也是為什麼來《婆羅浮屠》一定要登上壇城的原因之一。
導覽完畢之後導覽員會將整團的人帶下壇城,再來的時間可以在園區裡隨意逛。
可以趁這個機會在壇城下仔細看看這座驚人的建築。
連在底部的浮雕都很精緻。
每一面浮雕都有很強的故事性。
走的時候會經過一處擺放石材的區域,這些石材都是近代重修時没用上去的原石材。
東南亞的佛教徒現在仍然會來《婆羅浮屠》朝拜,在印尼這個伊斯蘭教的國家裡看到穿著袈裟的佛僧應該也是很難得的影像吧。
近距離看完《婆羅浮屠》之後再來看看一般遊客觀看《婆羅浮屠》全景的地方。這個叫作Punthuk Setumbu Hill的山上是大家看《婆羅浮屠》日出全景的第一首選。我到《婆羅浮屠》那天的一大清早其實已經先摸黑上山在這裡等日出。
這裡有一座觀景平台,上面已經有不少人在等日出。
可惜我是冬天雨季時來的,在這個季節想看日出要碰運氣。
那天最後《婆羅浮屠》就僅僅在雲霧裡露臉意思一下一下而已(森77)。
我七早八早起床跑到山上去等《婆羅浮屠》的日出還不如我在這次住的渡假村《普拉塔蘭婆羅浮屠療渡假村》Plataran Borobudur Resort & Spa裡看的《婆羅浮屠》景色。《普拉塔蘭婆羅浮屠療渡假村》有全《婆羅浮屠》最佳的觀廟視野,你看看這個景色(手背拍手心)。
我住在這裡的那幾天裡每天都特地早起跑去渡假村的最佳觀景點等日出,結果等到了最後一天才讓我等到了這個景色。
籠罩在一片旭日金光中的《婆羅浮屠》。
在一片晨霧渺渺之中彷彿也讓人又回到了那個印尼最後的佛國盛世。
地址:Jl. Badrawati, Kw. Candi Borobudur, Borobudur, Kec. Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia
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