就如同現在體內五臟六腑中似乎還亂成一團的氣，這趟被我定位為歷史之旅的成都行的感想，亦有如治絲益棼，愈理愈亂。

我們必須真實地問問自己：所有對中國(人)的批評，究竟是出於自大還是自卑？又或一昧地曲意獻媚的那些人的心態，究竟是無恥的投機還是真正的孺慕？而我認為，在面對歷史時，要懂得應有的謙卑，並且向先人致敬；而與不同文化近身接觸時，也不妨寬容及體諒，而且記著:反躬自省。

先來記記與那些個讓我仰望驚嘆的歷史相會時刻。

都江堰

蜀郡太守李冰於西元前251年所修建之都江堰，整個工程由魚嘴分水堤、飛沙堰、寶瓶口三部份組成，而且是目前還在使用中的古代水利工程。而我看到的資料顯示，二千多年來，隨著水利技術的進步，都江堰的經濟效益愈來愈大。怎麼說呢？魚嘴分水堤在上游把岷江分隔成內江及外江，外江主要用於排洪及發電，內江再通過飛沙堰進入寶瓶口進入成都平原做為灌溉用；到了樂山作為工業及民生用水，並進行三江匯流，接下來再進入宜賓，成為目前長江的觀光點。

整個都江堰基本原理是利用河道的走向、深淺及寬窄進行水利工程，徹底解決了早期(指的再早於西元前251年的事呢~)成都平原東旱西澇的問題。除了李冰著名的治水原則：「深掏灘低作堰」外，印象深刻的還有他為了在上游分出河道，就用火燒石頭，利用熱漲冷縮的原理將玉壘山上的冰水將燒燙的石頭炸開。

細雨紛紛中，我站在魚嘴分水堤上俯視，不禁又神遊到2000年多年前：古人的智慧，後人如何能望其項背而不感到汗顏呢？

武侯祠

身臨前陣子魂牽夢繫的「武侯祠」，有點不知今夕是何夕的奇幻感覺。拿我之前同時閱讀的蘇東坡及諸葛亮相比(純粹是時間巧合，別計較兩者間的可比性了)，在我心目中若蘇東坡中國歷史上是最受歡迎，最討喜的文人，那諸葛亮應該稱得上是形象正派，爭議較小的政治人物了(巧得很，這二位我喜歡的歷史人物都跟四川有淵源。蘇東坡是四川人，但服完喪後再也沒回到四川；而諸葛亮是山東人，隨劉備入蜀後，就再也沒有離開四川)。任一到訪的遊客都對三國及諸葛亮的故事如數家珍，也因此聽起導遊的解說就更加興味盎然。

「君臣合祀祠」(「漢昭烈廟」及「武侯祠」)是最為人稱道的。據說由於劉禪昏庸而且降晉，但劉備的孫子劉諶則死戰不降，故「漢昭烈廟」中有劉諶但無劉禪的塑像。再來是兩側各有蜀漢的文臣武將，但文臣中卻無對治蜀有功的法正。據說是因為法正「著見成敗，有奇畫策算，然不以德素稱」(司馬光：外統都畿，內為謀主。一湌之德，睚眥之怨，無不報復，擅殺毀傷己者數人) 。導遊認為，那是後人(是清代嗎?)中國傳統仍以道德為先，有才無德，不得為民表率。而雖說是「君臣合祀祠」，君臣有度的原則也不得偏廢。從「漢昭烈廟」進入後，必須要再下幾級階梯後才能到武鄉侯諸葛亮的祠堂，著名的「攻心」聯（清趙藩撰）就懸掛在兩側：「能攻心則反側自消，從古知兵非好戰;不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀要深思」。據導遊說，這其中的「寬嚴」，分別指的是諸葛亮在處理法正及馬謖的態度上。

在正殿中，我仰望著大樑上的烏木書寫著的誡子書中的名句「澹泊明志，寧靜致遠」，不由得痴了……