愛沙尼亞古城塔林風情

愛沙尼亞沿途看不見隆起的山丘，是一望無際的平坦。

進入愛沙尼亞國境，休息站店外草場上踢足球的孩童。

晚上10點抵達塔林，步入舊城不是參觀而是用餐。

雖然累癱了，還是匆匆返回舊城夜遊。

夜深古城裡，只剩一些愛攝族和夜貓子。建於14世紀，直指天際背面的市政廳（ Raekoda）。

夜深了市政廣場上的咖啡座，依然燈火通明。

請您別誤判，這可不是霞光滿天，市政廣場的傍晚哦！是夜闌人靜的深夜11點了。

市政廳在下城區扮演重要的角色。極為傾斜的屋頂，還有挑高的山形屋牆及衝向夜空灰白高塔。

 泛出火紅的霞光市政廳的高塔，自1530年，就矗立在市政廳塔尖的風向針是老湯馬斯(Vana Toomas)銅像，他是塔林的守護神。

市政廣場上沒有洶湧的人潮，若不是累得眼皮直下垂，真想坐在廣場邊陪著老湯瑪斯。 

 與同伴走散了，獨自拐過另一條街的城牆邊，回眸眺望立在古厝間的聖靈教堂尖塔。

幢幢色彩繽紛的山型建築，讓人目不暇給。 

塔林郊區的卡德羅格公園，是俄羅斯沙皇時代的產物。彼得大帝於1710年購買，當夏天行宮。 

 德羅格公園湖畔，Kreutzwald銅像，他是位醫師兼作家，愛沙尼亞人尊為文學之父。

 1720年，彼得大帝在卡德羅格公園蓋的休憩行宮，現已成為愛沙尼亞的總統府。

露天音樂廳背著波羅的海，坡上ㄧ座愛沙尼亞的音樂家雕像，1989年，在此舉辦要獨立音樂會，聚集10萬人2年後果然獨立了。 

建在小山坡上露天音樂台入口，穿傳統服飾的店家小販。

亞歷山大涅夫斯基穹頂式建築的大教堂，有5座黑銅色的洋蔥頭及尖頂的金色雙十字架，正面飾有黃金馬賽克聖母與聖子像。

教堂圓頂置有11座銅鐘，最大的重達16公噸，是全愛沙尼亞最大。 

 建於1219年，聖母瑪麗亞教堂(Dome Church)，是愛沙尼亞最古老的教堂。

上城圖皮亞的帕庫利觀景台（Patkuli Vaateplats），可俯瞰下城。

帕庫利觀景台可俯瞰，遠方的芬蘭灣。

圖皮亞的帕庫利觀景台  。

圖皮亞的帕庫利觀景台經常人滿為患。 

長腳街上的遊客。 

長腳街牆上掛的長靴。 

長腳街上遊人如織。 

從長腳街往下城走。 

長腳街上賣畫小販。 

聖奧拉夫教堂（Oleviste kirik），建於12世紀。500年間，高到159公尺 ，曾是世界最高的建築。歷經數次大火，現在高為123公尺。 

別嚇著了，他不是要搶劫，是想吸引顧客到餐廳用餐的噱頭裝扮。

兩名小丑打扮的小販，邊舞邊賣，，大方擺出各種姿勢，讓遊客拍個夠。 

賣飲料的推車，簡單清楚，口渴了嗎 ？！請買一瓶吧！

這是賣各種口味堅果 的推車攤販，穿著古代傳統服飾，為了招攬更多光顧的遊客。

舊城服務生，都做傳統打扮，不免讓人多看幾眼。

到處都有的街頭藝人表演，整座城區充滿樂音。

夏季的觀光季節，只要有遊客，就會有街頭藝人表演 。

下城從前是平民居所，市集與聚會都在市政廣場上。為了方便遊客，塔林上下城區到處立有清楚路標，但看了我還是一頭霧水。

塔林聖靈教堂外，建在13世紀末，最吸引人是在門口牆上，藍、金鑲嵌的木雕骨董鐘。是愛沙尼亞最老的古鐘。 

萬頭鑽動的下城區。 

塔林舊城讓人目不暇給的建築。 

塔林舊城讓人眼花的老建築。 

幢幢的建築讓人記不情年代與 故事。

愛沙尼亞的夏天，氣溫卻爬不上20度，夏天裹著毛毯喝咖啡的顧客和立著的電暖器。

夏天愛沙尼亞的氣溫還是低，露天咖啡座備有毛毯和電暖器讓顧客取暖。 

您瞧，露天咖啡座傘下一盞電暖器，是夏天哦！奇特吧！ 

3棟連壁式三姐妹之屋，原是中世紀商人的住宅，各有獨立的山型牆和屋頂。

三姐妹之屋，擁有各自的門廊、 廚房、煙囪和儲藏室都在屋的頂部，現在已改為旅館 。

1422年就開始營業，歐洲最古老的藥局。據說杏仁糖就是這藥局發明。 

下城市政廳外牆上，戴著皇冠恐龍頭，是建築排水口。 

匆匆的來到愛沙尼亞的古城，也匆匆的繞了一圈塔林的上城與下城，就要在古城入口的維魯城門(Viru Gate)，跟波羅的海三國的愛沙尼亞道別了，再見了，綠色的愛沙尼亞，熱鬧的塔林古城。 我會永遠想念妳！ 

 愛沙尼亞古城塔林風情

   午後，車從聖彼得堡(Saint Petersburg)來到愛沙尼亞（Estonia）的邊界，查驗員上車驗對護照後，下了一道命令，要全體團員下車個別通關，坐在車中以為能輕鬆過關的大家倉皇下車，從車體拉出笨重的行李，列隊再次被查驗確認人與證件。原來俄羅斯並非歐盟國家，所以出入境仍得做具體的通關檢查，在簡陋寂清關卡耗了一個多小時，全體安全過關。

綠野平疇漫漫長晝

  巴士從聖彼得堡開到愛沙尼亞邊境，已超過4小時了，離開邊界後，巴士又得耗上3小時，奔向愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)。土地面積只有4萬5千多平方公里，人口僅129萬的愛沙尼亞，位在波羅的海東岸，東邊與俄羅斯接壤、南方與拉脫維亞相鄰、北邊倚著芬蘭灣。由於愛沙尼亞處在列強環繞中，曾被丹麥、瑞典、德國、蘇聯及波蘭占領過。愛沙尼亞人屬芬蘭分支的烏戈爾族(Finno-Ugric)，人民大多信奉基督教，雖然被蘇聯控管50年，但東正教信徒為數並不多。境內最高的山只有300多公尺，超過80%的土地是平地，平均海拔不到20公尺，地勢低平，車行沿途視野遼闊毫無阻礙。極目所及，是一望無際的翠綠草原與廣袤森林覆蓋的大地。

  波羅的海三國曾於二次大戰，被蘇聯和德國納粹私下簽訂『蘇德互不侵犯條約』而遭蘇聯併吞， 50年共產極權封鎖期間，不少愛沙尼亞人被放逐到西伯利亞，蘇聯為同化之遷入大批俄國人。蘇聯瓦解後的1991年，波羅的海三國終於宣布獨立。2004年5月，愛沙尼亞加入歐盟，2007年加入申根公約會員國，從此方便了進出該國的遊客。愛沙尼亞雖然是波羅的海三國中面積最小，但經濟情況卻是最好的，2011年起使用歐元，也是三國中唯一使用歐元的國家。別小覷袖珍的愛沙尼亞，她的網路尤其發達，旅客只要向旅館要帳號和密碼，在旅館大廳利用wi fi免費無限上網。只可惜，抵達旅館已是夜深人靜累癱了，也已經沒有餘力上網。草草用過晚餐，快快梳洗，準備上床，只是夜已深，窗外的天卻還亮光光的。

別出心栽塔林古城風情

  高緯度國家的夏季，白天特別得長，還來不及見到天黑，天怎麼就亮了。愛沙尼亞人說，她們國家唯有的缺點，是冬天太冷也太長，夏天白晝漫漫，人好像無法充分休息。夏天短暫，太陽可貴，比鄰的北歐遊客格外珍惜，天雖然亮得早，但商家依然按時開店，一批批搭乘遊輪來的北歐遊人，一早已將整座塔林舊城區塞爆。塔林是中古世紀的古城，也是愛沙尼亞第一大城，早在12世紀就有該城的記載，1219年，丹麥占領塔林130多年，歷史學家認為『塔林』是由愛沙尼亞文『Taani Linnus』縮寫而來，意指『丹麥的城堡』。丹麥建城後，雖然又被瑞典和其他鄰近幾個國家掠奪過，幸運的是所有文物與建築能毫髮無傷完整保存下來。塔林舊城於1997年，被聯合國科教文組織列為世界文化遺產。

  從我們投宿的旅館就能看見近在咫尺的古城門。一早，穿出玻璃帷幕的現代建築，跨過寬闊平坦的馬路，人愰若跌回從前，眼前是古意盎然，色彩繽紛的老厝、坎坷不平的鵝卵石路、一家接著一家各具特色的露天咖啡座、…………。那道旁小心路簸的貼心標誌讓人莞爾。歐洲古城比比皆是，也都大同小異，不外是不同年代的建築群、高聳宏偉的教堂、寬闊無比的廣場、迂迴曲折的街道、富貴傲慢的馬道、現代透潔的櫥窗、精心製作的鑄鐵招牌、…………。但塔林之不同，就在古城的店家、小販及餐廳，販主或服務生都以傳統穿著迎客，裝扮古像如國王、公主、貴婦、騎士、劫匪、惡棍、…………等吸引遊客目光，現代商業與古代傳統互映的噱頭，讓塔林古城更具風情。

人滿為患帕庫利觀景台

  由於四面環敵，又沒有高山扼守，一目了然的愛沙尼亞，注定了被侵犯的命運。塔林舊城分有『上城』和『下城』，上城的圖皮亞城堡 (Toompea loss) 就位在老城唯一土丘上，也是唯一地勢較高較安全的位置，圖皮亞成了古代最佳護衛與保身的處所，所以當年群聚著權貴與顯要。我們從小丘上的富貴上城區，往平民的下城區參觀。首先映入眼簾是典型俄羅斯風格的『亞歷山大涅夫斯基大教堂』（ Aleksander Nevski Katedraal），只見教堂前，是各據一方，一團團的觀光客，有聽講解，有搶拍照，是摩肩接踵，寸步難移，夏天的歐洲遊客之多，絕不輸給大陸。進教堂要買票，歐洲人也喜愛進教堂，教堂外已大排長龍。遊人如浪似潮是有增無減，一個不留神就會被沖散跟不上隊伍，在人潮洶湧，如蜘網的古道上，迷失方向要找人實在困難。怕跟丟又愛拍照，邊拍邊掃描隊伍。來到圖皮亞至高點的帕庫利觀景台（Patkuli Vaateplats）俯瞰，遠方的芬蘭灣、塔林的舊城區與新興的街區是一覽無遺。由於地點佳，位置狹窄，又是人滿為患，要拍張照還得等空位。

  此時，突然聽到一串尖銳的咆哮聲，憤怒的叫罵聲驚動了路攤與店家，往來的遊客，也被高亢的叫罵震住駐足而驚詫莫名。大家目光不再是漂亮的風景、古老的建築、美麗的尖塔、…………，而全聚焦在一臉橫肉隊友的身上，他怒吼的嘴都已斜張到耳朵了，依然不肯罷休叫囂著。原來是一心拍照的他，沒跟上隊伍，一時迷失而心有不甘，正在責罵領隊不負責，沒有清點人數。在如此公共場所實在丟臉。年紀不小的他，卻有火爆浪子般的脾氣。他這副嘴臉，並非我首見，前一天，在聖彼得堡晚餐後，自作聰明的我，從餐廳溜出拐個彎，不幸，找不到回餐廳的路，迷路的我急了，因為半個小時後，預定好的芭蕾舞表演就要入場了，而巴士馬上就要從餐廳載大家到劇場，找不到路的我，擔憂會誤了而背負難以彌補的罪過，定下心後雖然找到路，但回到餐廳已是人去樓空，跟餐廳人員只能雞同鴨講，幸好當天餐廳尚有一香港團，能說華語領隊和俄羅斯導遊見我著急的模樣直安慰，正在不知所措之際，領隊回餐廳，對著我埋怨了幾句，在香港團那位俄羅斯導遊的協助，招了一輛計程車前往普希金劇院與團友會合。

長腳街與短腳街的命名

  幸好俄羅斯導遊記錯時間，距離開演時間還有1個小時，大家都還在場外等待。慶幸自己並沒有耽誤到團友的時間。心有餘悸進入劇院，才坐定就聽到旁座的該名男團友，用台語對著我大罵：『你！眼瞎又耳聾（不懂俄語，不識俄文），你！不知死活敢亂跑！』同樣惡狠，同樣罵到眼歪嘴斜。他那尖酸刻薄的言語，讓犯錯的我更是無地自容，點頭如搗蒜，聲聲向他：『對不起！』。想不到，他迷路了卻不知檢討，在大庭廣眾下直指他人鼻子叫囂。唉！一種米養百樣人，算我倒楣遇到火爆團員。報應還來得真快，我立於一旁抿嘴偷笑，其他團友則協助安撫火爆團員與憤憤不平的領隊，丟人現眼的鬧劇總算平息了。

  離開帕庫利觀景台，有兩條連接上城與下城的街道，一是『長腳街』(Pikk jalg)，一是『短腳街』 (Lühike jalg)。請別被街名給誤導了，這兩條街名與人腿的長短是毫無關聯。只是一條街比較長，路面也較寬可通行馬車，被稱作長腳街，另一條則是縮短路程的捷徑，以階梯上下也較為狹窄，而被稱為短腳街。短腳街源於13世紀，當時群聚著銅匠和鎖匠，是貨物運往上城區的主要通道，古代交易頻繁，是熱鬧非凡，這條街上保存了不少古蹟。只是當天狹窄的階梯通道被魚貫的遊客塞爆，時間有限，想擠進短腳街巡古而不可得，只好遺憾的從寬闊的長腳街往下城區的市政廳廣場（Tallinna Raekoda）走去。

 想不到市政廳廣場，全被攤販塞滿了，周邊的露天咖啡座也被填爆了，環繞的古建築，被一團團的遊客擠得水泄不通，眼前的下城除了人還是人。歐洲的夏天是熱鬧喧囂過了頭，冬天又過於寂寞太感淒迷，唉！旅遊季節如何挑選，還真是為難人呀！