富裕之國 愛爾蘭共和國

早上，正要離開北愛爾蘭（Northern Ireland）首府貝爾法特（Belfast）時，一位隊友不小心摔傷，等待救護車，延後了約1小時才離開旅館。前往相距251公里愛爾蘭共和國首都都柏林（Dublin）市。

愛爾蘭共和國成立

有不少人誤以為愛爾蘭也是英國的一部分，雖然隸屬英國的北愛爾蘭與愛爾蘭共和國比鄰相接，但，愛爾蘭是一個獨立的共和國。1919年到1921年，愛爾蘭獨立戰爭成功。愛爾蘭島共有32個郡，有26個郡隸屬愛爾蘭共和國，其餘6個郡為北愛爾蘭。

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

1542年，英國亨利八世成為愛爾蘭國王，二戰期間，英國國力衰退，1949年，愛爾蘭趁機獨立。放眼過往歷史，愛爾蘭雖然獨立，但，經400多年英國的統治，固有的習俗、宗教、語言、……等傳統文化，早就雲消霧散，如今生活的一切都像英國。至今還有許多人不知，愛爾蘭是個獨立的國家，正確的稱呼應該為愛爾蘭共和國。愛爾蘭雖然獨立將僅80年，但，至今英愛兩國恩怨依舊糾結，國家認同依然各自堅持，歐元與英鎊使用堅持不同，但，在生活上，兩國僅只國界的劃分，人民往來依然親近毫無阻礙。

剛到英國老看見『UK』二字，搞不明白何意思。原來英國英文是『United Kingdom』簡稱『UK』。英國全名『大不列顛及北愛爾蘭聯合王國』（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）由英格蘭(England)、威爾斯（Wales）、蘇格蘭(Scotland)、與北愛爾蘭(Northern Ireland)四部分所組成。哪天您到英國，若看見『UK』二字，別跟我一樣傻傻搞不懂。

借鏡他山之石

愛爾蘭土地面積僅約7萬平方公里，人口也僅約540萬，除了小而少的農畜漁牧外，什麼也沒出產，為何能躍居世界最富裕的國家？！令人納悶。愛爾蘭是歐盟國家，以低税率及零税率，爭取外資。政府更將所得，用在全民福利與教育上，高等教育的普及，培育出各項專才與眾多菁英。素質高又能以順暢英語溝通，又位在美國與歐洲交通航線上，地理位置也好。當企業要將總部轉移海外時，可想而知，當然愛爾蘭是絕對的首選。

難怪，科技業如蘋果、亞馬遜、谷歌、Facebook、微軟、……；醫藥業如輝瑞、惠氏、……；金融業如美國金融機構超過50%於愛爾蘭設置總部……。如今還有眾多大企業紛紛入駐，低稅率與人才培育的成功，怎不讓愛爾蘭成為世界數一數二富裕之國呢！

稅率低，人民素質高，能研發、懂得行銷、好溝通、……，更有，有遠見有智慧的主政者，給了全民免費良好教育，造就了樣樣都能勝任的人民；給了無後顧之憂的優質生活環境，讓國家一再從窮途末路，一步步登上多金富裕大道。他山之石，是否值得借鏡？！

富裕之國 愛爾蘭共和國

西元795年，維京（víkingr）人已入侵愛爾蘭。都柏林（Dublin）街景，愛爾蘭總人口，不到500人。人口密度低，街上路人稀稀落落，顯得有些孤寂，建築樸實顯得老舊。

都柏林以喬治亞式建築（Georgian architecture），1720年到1840年間，在大多數英語系國家，最普遍建築為喬治亞式。

紅磚牆，深庭院，連棟式 為喬治亞式建築風格。年代已久，紅磚牆斑駁崩裂。

爾蘭國家的顏色，街上公共汽車也是綠色。1949年，愛爾蘭正式獨立，國號『愛爾蘭共和國』，從此與大英王朝分道揚鑣。

都柏林街上穿梭的綠色公車。

都柏林喬治亞式建築。12世紀，英國就已入侵殖民愛爾蘭。歷經800年，愛爾蘭不斷流血抗爭，1949年，爭取到永久獨立。

街邊連棟紅磚牆建築，是都柏林建築特色。門口階梯及深長庭院與屋內，是喬治亞式建築共同特點。

都柏林雖然是大都會，卻很少看見現代化的高樓大廈。絕大部分樓高3-4層，都是英國全盛時期，頗具風華的喬治亞式建築。

愛爾蘭給人的感覺有點閉塞，有些沉悶。使靜默老舊的都城，增添了幾許憂鬱。是否掠奪者冗長的冒犯及統治那段歷史，讓愛爾蘭人變得深沉。

走在都柏林街上，沒有現代感的撩亂，沒喧囂嘈雜的鬧騰。愛爾蘭的時間，好像還靜止在幽遠無奈的年代。

愛爾蘭國花是綠色三葉草（shamrock）。三葉草象徵愛爾蘭自然美景、文化遺產與民族主義情感也詮釋基督教『三位一體』教義。每逢重要節慶，穿綠衣、戴綠帽、戴三葉草、喝綠色啤酒，來表達對國家的認同。

一座城市有河有橋，就顯得靈氣。穿流都柏林的利菲河（River Liffey），將都柏林一分為二。河的北岸與河的南岸

橫跨利菲河兩岸的水泥橋為布特橋 (Butt Bridge)。橋後是鐵道橋盧普林橋 (The Loopline Bridge)。

利菲河畔連棟喬治亞式建築挺立，從前該河是水源，如今是居民休閒娛樂場所。

老建築改建成店面後，依然保有喬治亞式建築風格。19世紀末，愛爾蘭再次燃起獨立運動戰火。1921年，愛爾蘭與英國正式分治，愛爾蘭成立自由邦。

都柏林雖然是大都會，但鬧區少見現代化建築，也難得看見擁擠的人潮。放眼所見，都是古老褪色喬治亞建築與一街的寂寥，偶見空蕩蕩紅色雙層觀光巴士。

都柏林街景。綠色是愛爾蘭民族主義的顏色。綠色是愛爾蘭人身份的證明。

都柏林最多，最普遍為喬治亞式建築。樸實厚重，沉穩古健不宏偉。

都柏林綠色公共巴士。1542年，愛爾蘭輾轉由英格蘭國王治理，開始了愛爾蘭坎坷之路。

都柏林街邊，英國喬治亞式建築。

滿街喬治亞風格建築。是英國國王喬治一世到四世，1714-1830年，在位期間的建築樣式。

街邊斑駁紅磚建築，是都柏林的建築特色，初來乍到，覺得都柏林好老好破好舊。怎會被列在世界最富裕國家中，還名列前茅？！不能看表象，深藏的內涵才是重點！

老建築重刷新色，但，只刷新只補破，不改結構，不變原貌，給愛爾蘭喊聲『棒』！

都柏林一路都是英國盛世時期的喬治亞式紅磚建築，看表象，您相信，她是世界名列前茅富裕國家嗎？！沒錯！她就是富裕！

利菲河每座橋樑，設計各自不同，從前河水是民生及工業用。經過整治策畫後，成了居民休閒觀光景點，利菲河是都柏林的母親河。

利菲河是都柏林的命脈，紅磚連棟喬治亞式建築，矗立河畔，英式的蒼老與韻味。英格蘭與愛爾蘭，是近親同門弟兄，卻從遠古鬧到近代。愛爾蘭為爭取獨立，被英格蘭百般欺凌，斑斑血淚，讓愛爾蘭人悲憤至今。

詹姆斯喬伊斯橋 (James Joyce Bridge)，為西班牙建築師詹姆斯喬伊斯 (James Joyce)設計。1904 年，放逐到都柏林，著作『都柏林人』(Dubliners)一書。這兒每座橋都有自己的故事。

利菲河穿過都柏林市中心，長約80多公里，最終注入柏林灣。從前為經貿運輸水道，經過多年整治，成都柏林居民休閒處。

利菲河分南北兩岸，北岸以商業、工業為主，南岸以文化、教育為主，南岸歷史豐富，文化景點多，北岸則是藍領家庭住宅及工業區。

都柏林鬧區，偶見一小段路見到小小的人潮。

聞名全球健力士（Guinness）黑啤誕生地，在愛爾蘭都柏林，也是全球旗艦店。健力士酒廠（Guinness Storehouse）也叫健力士啤酒博物館。在離鬧區不遠處。

距都柏林市鬧區有點距離，人較少，較寂靜。健力士啤酒博物館廠區遼闊，短暫停留的觀光客，只能重點看看，無法一時全覽。

入口處，偌大凱爾特豎琴，迎接世界各地的遊客。凱爾特豎琴是愛爾蘭標誌，也是健力士黑啤酒招牌。

走！讓我們認識Guinness，體驗去！都柏林健力士酒廠（Guinness Storehouse）醒目廣告招牌，為古典的凱爾特豎琴。

馬車與啤酒怎扯上關係？！原來從前啤酒運輸工具是馬車。時代進步，交通工具改變，馬車被淘汰。留住馬車是廠方讓遊客憶回從前，啤酒進化場景。如今馬車付費，供游客遊覽廠區。

在此時間有限，直接上七樓Gravity Bar高空觀景酒吧。體驗喝世界最知名健力士黑啤酒。

酒廠最高樓層是七樓，可當參觀終點；也可作起點。門票包含一杯飲料，可選 Guinness 經典黑啤，或無酒精黑啤。酒吧櫃檯工作人員，忙著為遊客點取各樣酒類。

七樓Gravity Bar 高空觀景酒吧，專門給遊客憑門票換取啤酒的吧檯。

滿滿一吧檯Guinness 經典黑啤及無酒精黑啤，讓遊客憑票自行取用。瞧！杯上Guinness與豎琴，是不是好美呢？！

七樓Gravity Bar高空觀景酒吧，空間大，四周落地玻璃，視野遼闊，是品酒好地方。七層樓高展覽廳，有歷史、互動、休閒或購物。

從釀酒工藝、品牌行銷、歷史文物。景觀酒吧，讓人很快了解Guinness 百年故事。

五、六樓題餐廳休憩酒吧，有多種菜色，有以 Guinness 為基底的料理。有時間可在此樓，小酌或稍作休息。

樓層階梯空間，張貼 Guinness 廣宣傳照。

四樓互動體驗與倒酒教學（Guinness Academy），可體驗倒酒方法，互動學習，還有一份證書。

底層樓的紀念品店，相關Guinness 產品，應有盡有，價格很高，這是正常。愛爾蘭所得高，物價高，是理所當然。

參觀結束在底層樓紀念品店，稍稍瀏覽 Guinness 主題商品，經典杯子、襯衫、啤酒、限量紀念品、…等。看看，沒帶走任何商品，帶走滿口濃烈黑啤味，滿腦綿細雪白黑啤酒泡沫。

都柏林聖三一學院（Trinity College），也叫都柏林大學（The University of Dublin）。成立於1592年，已有400多年歷史。是愛爾蘭最古老的大學 ，校區中的鐘樓。

聖三一學院入口的議會廣場，也是校園的前庭。該校園前庭大片草地，圍繞著學院的長型建築。

聖三一學院議會廣場，為學院主校園，蒼翠廣闊，社友遊客休息桌椅。參觀遊客多，門票收入也很可觀。

議會廣場上都是古老歐洲建築，也都採用喬治亞風格。聖三一學院前庭議會廣場建於1798年。

校園庭院以草地鋪陳，各校舍以長條型建築區隔。雖處都柏林鬧區，但，卻寧靜，文化氣息濃厚，被讚譽為世界最漂亮校園之一。

學校處於繁華鬧區，雖然被周圍建築圍繞，幸好都柏林少見高聳大樓，所以置身校園，感受不到商業氣息，也沒破壞濃厚學術氛圍。

聖三一學院研究生使用八角形圖書室，左邊現代化建築，在聖四三一學院少見。

聖三一學院圖書館，1712年開始興建。最有名是這座古老圖書館（The Old Library）建築外貌。

老圖書館圓拱木頂長閱讀室（The Long Room）。圖書館一樓閱讀室不敷使用，於1860年，興建第二層，圓拱木頂長閱讀室室內。

聖三一學院圖書館中，收藏愛爾蘭手抄及手繪『凱爾經』（ Book of Kells）。

聖三一學院老圖書館長廊閱讀室。65公尺閱讀長廊兩旁，放置半身人物雕像，都跟三一學院有關的人物，有名作家、詩人、哲學家、科學家、等。

聲名遠播聖三一學院，擁有獨特的廊，長廊設計讓人驚讚。擁有歷史痕跡，脆弱的書頁，讓人跌入凱爾特年代的時空裡。

四層樓高的建築，精美拱型天花板，瀰漫歷史痕跡，高聳書架藏著凱爾特文化，雅致古典氛圍，讓人離。

聖三一學院收藏國寶級『凱爾經』，有迷人65公尺閱讀長廊，被讚譽『歐洲最美圖書館』之一。

愛爾蘭最大的圖書館，是聖三一學院圖書館。

聖三一學院圖書館物每個展示櫃，珍藏愛爾蘭書面國寶。顛沛流離戰亂，還保存愛爾蘭先祖，凱爾特人珍貴遺產。

65公尺圓拱木頭長廊閱讀室，是聖三一學院，最受誇讚青睞。

擁有歷史痕跡書架，整齊排列泛黃脆弱的古書。聖三一學院老圖書館，四層樓高建築，精美典雅拱型天花板，瀰漫悠遠古況，高聳書架上，藏著各年代的文明，老書櫃充滿書香味。

橡木及柳木及29根銅線所製，傳統凱爾特豎琴，在愛爾蘭到處都能看見她的身影，國徽上也有。該豎琴，1782年捐贈者，捐給聖三一學院。1922年，被定為愛爾蘭國寶。凱爾特豎琴，是愛爾蘭傳統樂器。愛爾蘭人先祖為凱爾特人（Celts），終生與海搏鬥，一輩子困頓與無奈，讓凱爾特（Celt）音樂有濃烈哀怨。

參訪的遊客很多，聖三一學院的前庭議會廣場上，許多遊人站在廣長上聽解說。

都柏林聖三一學院，不僅排名愛爾蘭第一，更被評選為世界最漂亮校園之一。屬於 聖三一學院的議會廣場。

聖三一學院議會廣場上幢幢建築，是學生學習聚會或做禮拜的地方。

聖三一學院是愛爾蘭最古老的大學，也是歐洲最有名的學校之一。

破碎地球，由義大利雕塑家設計雕塑，此顆金球遍布在世界各地。破碎地球有雙層內球是地球，外球代表基督教。破碎地球，由義大利雕塑家設計雕塑，此顆金球遍布在世界各地。破碎地球有雙層，內球是地球，外球代表基督教。

在破碎地球旁的博物館大樓。

立於都柏林鬧區，街邊一座愛爾蘭大饑荒先民受難警世雕塑。1846年，愛爾蘭人賴以為生的主食馬鈴薯，因受外來植物病毒感染，該馬鈴薯又是單一品種，病毒迅速擴散到所有農田，收成驟降。在此食糧欠缺急迫時期，英國政府袖手旁觀，不但不伸出援手，田租依然照收。饑荒與疾病是相互並存，飢餓與病死人數迅速攀升。在此絕境，愛爾蘭人為了生存，只得乘船逃離家鄉，到附近國家或美國。漂洋過海漫長過程，因海難被奪走生命更是難以估計。這場持續性的大饑荒，使愛爾蘭總人口頓失四分之一，從原有850萬人，跌到約600萬人。長達六年大饑荒噩夢，雖然已經遠離，也被世人遺忘了，但，卻禍延至今。現今愛爾蘭總人口數，依舊在500萬人之間徘徊，很難回到當年800多萬人。