北愛爾蘭散記
早上，巴士駛離蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow），趕往位於格拉斯哥130公里西南凱恩萊安（Cairnryan）的萊恩（Loch Ryan）港。沿途雨簌簌的下，英國的7月忽冷忽熱，忽晴忽雨，聽說是常態。若不颳風，不飄雨，不晴雨難料，他們說這就不叫英國啦!
一聽到蘇格蘭，大家頭腦閃過一定是愛丁堡（Edinburgh）。其實1736年，蒸汽機發明人詹姆斯瓦特（James Watt）就出生在愛丁堡西南方約一百多公里格拉斯哥的克萊德灣（Firth of Clyde），就是我們正馳往搭乘渡輪的港灣。
1760~1840年間，因蒸汽機發明與生產技術之改良，掀起了第一次工業革命，人類從農業社會，進入工業時代。而瓦特的故鄉格拉斯哥，因而得利，成了大英帝國僅次於倫敦的第二大城，人口超過100萬。19世紀，內燃機的發明及電力的利用，帶動了石油化工業迅速發展，機器取代了人工，人類進入了機器時代，經濟蓬勃發展。
工業革命，讓西方各國在世界舞台上，競相媲美，發光發熱。但，格拉斯哥在人類此番大前進之際並未得利，機器取代了人工，格拉斯哥人口外流，造船等重工業無法振興，經濟衰退，失業率高，人民生活困苦，繁華落盡後的格拉斯哥，成了失業者及流浪漢落腳地。1970年到1980年初，是格拉斯哥歷史上的黑暗期。
1980年中期，格拉斯哥重整旗鼓，工業再起，英國航太系統在克萊德灣布局，建有兩座造船廠，金融機構也紛紛入駐，經濟復甦。近代服務業也蓬勃發展，如今遊客到蘇格蘭最愛不僅只是愛丁堡，格拉斯哥也是倍受遊客歡迎的旅遊勝地。
離開了，才懊惱我忽略了，沒認真了解藏有故事的格拉斯哥。其實，不只對蘇格蘭與愛丁堡的認識是粗淺的，應該說，自以為對鼎鼎大名的大英帝國認識應該不淺，只稍稍翻閱幾個名氣較大的城市，沒浪費時間多讀。返回後，覺得英國看似大而化之，卻是精緻細膩。雖沒有大山大水的大氣，偶遇的處處卻是唯美娟秀讓人回味。無論鄉間、海濱、 河流、橋梁……及默默無聞的小巷彎弄，都值得窺探。一個小彎，喜見石屋石宅及古建築，走出林木森森小路，古稀教堂突現眼前，……，大英帝國（British Empire）袖珍，卻風情萬種，此趟，我留下許多垂手可得，的遺憾。
萊恩河是蘇格蘭的海洋河，是凱恩萊安村落一個小小天然港。英國人習慣把伸入內陸海灣稱河或湖。萊恩河海域平靜，蘇格蘭和北愛爾蘭渡輪在此海域往來。中午抵達碼頭，只見大型卡車、巴士、轎車、摩特車……，停靠在碼頭，等候港口閘門開啟。當閘門一開，大小車輛依序緩緩駛入艙底，遊客下車搭乘渡輪電梯，登上船艙各樓層。各樓層船艙有休息室、餐廳、購物商店、電子遊樂器、……，不畫位，自由入座。
渡輪駛出萊恩河口，往西南方向，航行在分隔北愛爾蘭和蘇格蘭，連接愛爾蘭海（Irish Sea）與北大西洋（North Atlantic Ocean）的北海海峽（North Channel）間。約2.5小時航程，抵達北愛爾蘭最大港口，是首都也是工業城市的貝爾法特（Belfast）。
步下船艙，巴士駛離渡輪，直奔北愛爾蘭巨人堤道(Giants Causeway) ……。
北愛爾蘭散記
位於蘇格蘭克來德河（River Clyde）河口的格拉斯哥（Glaswegians），是蘇格蘭最大城市。
蒸汽機發明人，詹姆斯瓦特（James Watt）出生克萊德河畔。
格拉斯哥從前造船業發達，是一座工業城市。擺脫黑暗期後，服務業與金融業發達。
克來德河是蘇格蘭主要河流。
柱宿旅館在克來德河畔，設備並不完善，住宿條件不算好。
沿途除了綠色草原，英式住宅，屋前房後，少見到人。
靜悄悄的大地，默默的牛羊，跟英國人一樣有紳士姿態。
不可預測的英國天氣，車外陰雨綿綿，夏天卻寒風刺骨。車趕往凱恩萊安（Cairnryan）的萊恩河（Loch Ryan）港。
在凱恩萊安的萊恩河（Loch Ryan）港，搭乘渡輪前往北愛爾蘭。
從蘇格蘭的凱恩萊安，到北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）渡輪，營運渡輪為Stena Line，一趟約需2.5小時。
各種車輛依序進入渡輪船艙。
船艙底層，是停放各種車輛的地方。
渡輪艙內，旅客用餐的餐廳。
船上午餐有選擇不多，這是英國最常見的炸鱈魚排，好吃嗎?馬馬虎虎啦!
天氣不佳，北海海峽與愛爾蘭海域風浪大，甲板上又冷風又大，人無法站不穩。
在甲板上凝視北大西洋及北海海域，也是一次難得的體驗。
雖然夏天，但天氣一變，風大又冷，乘客全躲在船艙內。
渡輪出了萊恩河港，離開蘇格蘭，駛入北海海峽（North Channel），往西南方的北愛爾蘭前行。
渡輪在北海、愛爾蘭海（Irish Sea）、北大西洋（North Atlantic Ocean）與北海海峽（North Channel）行駛。
中午12點半，渡輪從凱恩萊安的萊恩河港出發，午後3點到達北愛爾蘭首府貝爾法特的港口。
貝爾法斯特碼頭
巴士又馬不停蹄往北疾馳，直奔北愛爾蘭巨人堤道(Giants Causeway)。
沿途所見都是獨有的英國綠。
英國鄉村多於城市，除了倫敦，整個國家寂寂靜靜的。
往北愛爾蘭巨人堤道沿途景致。
北愛爾蘭面積約14,100平方公里，人口約1,90000。
北愛爾蘭巨人堤道入口處。
幸好，雨停了，但風非常大。
巨人堤道玄武岩峭壁，立在北愛爾蘭安特里姆高原(Antrim plateau)海岸線上。
巨人堤道沿途
約6550萬年到5600萬年前，地殼劇烈運動，造成火山爆發。噴發出來的熔岩自地殼裂縫不斷湧出，噴出的熔岩，經過一段時間冷卻收縮後，就呈規出如今所見六邊形玄武岩。
有平鋪或貨高聳於地面的，也有藏於海中的玄武岩。
奇特、漂亮又齊一，大西洋海岸上巨人堤道的玄武岩。
此處玄武岩，最壯觀，最密集，有時間遊人，可以爬上爬下體驗。
火山熔岩在不同時期，經過數次噴發，使玄武岩柱，如石林般挺立於海岸，蔚為奇觀。
巨人堤道那串聯的玄武岩，在大西洋邊上綿延看不到盡頭。
巨人堤道4萬多根六角形玄武岩石柱在大西洋海岸線上。
巨人堤道也有人叫她巨人之路，位在北愛爾蘭首都貝爾法斯特西北約80公里處。
北大西洋上的巨人堤道。
巨人堤道那串聯的玄武岩，在大西洋邊上綿延看不到盡頭。
好比人工修築的階梯，層層疊疊，錯落有致的石柱，伸入海中，整齊劃一矗立海邊。
沿著海邊道路來回欣賞。
大西洋邊上，都能看見如地毯般的英國綠。
貝爾法斯特西北的巨人堤道。
前往巨人堤道的道路，可徒步也可購票搭乘汽車。
北愛爾蘭首都貝爾法特市政廳 (Belfast City Hall)， 1898年，英國女王維多利亞，請專家設計建築，花了八年時間，於1906年修築完成。
貝爾法特市政廳，建築宏偉壯觀。
北愛爾蘭首都貝爾法特市中心
市政廳前熱鬧的市中心街區，因人口少，雖然鬧區不會人擠人。
大歌劇院(Grand Opera House)貝爾法斯特市中心，19世紀末建成，移動鳳含東方風韻的建築，是音樂劇、戲劇、歌劇、舞蹈等等藝術表演場所。
北愛爾蘭首都，貝爾法斯特東郊，清晨，寧靜的社區。
北愛爾蘭東郊清晨。
林木蔥籠，寂靜無聲的早晨。
整理得井然有序，花草扶疏的家宅。
正要離開北愛爾蘭，前往愛爾蘭共和國的首都都柏林（ Dublin）時，一位團友不小心滑倒，撞到前額，傷口很深，血流不止，旅館人員見狀，馬上叫救護車。很快的，救護車來了，將團友送到醫院。幸好該團友夫妻英語不錯，能自己處理，夫妻倆要我們先趕往都柏林，他先生在醫院檢查及處理好傷口，若沒大礙，再自行搭火車，到都柏林與我們會合。
還好縫了幾針，他倆約在下午5點趕到都柏林與我們會合，因買不到火車票，是搭計程車。在英計程程車費一定很貴，真不知道花了多少計程車費，在異鄉，錢多不多不重要，人平安沒事最好。這才知道，外國人若在在英國意外受傷醫療也是免費的。
註：從北愛爾蘭到愛爾蘭都柏林約有166公里。
山坡上白色的建築，為斯托蒙特（stormonet）大廈，是北愛爾蘭議會大廈。曾經是脫離英國統治的勝利象徵。托蒙特議會大廈在 1932 年啟用，當時是作為新北愛爾蘭政府的辦公處。
北愛爾首都貝爾法斯特東郊的斯托蒙特（Stormont）議會大廈。
