人，跌在斯普利特迷情中

 

 

 

旭本尼克西郊的克爾卡國家公園，跟16湖國家公園一樣，都以自然景色號召遊客。

 

從高處俯瞰長72.5公里克爾卡河，她是克爾卡國家公園創造者，最後20公里的兩岸，也被定為生態保護區。

斯克拉丁布克瀑布是克爾卡國家公園最大、最誘人、最具姿色的瀑布。看了圖片之後的感覺如何？！是否跟我一樣也喜歡她了呢？！。

斯克拉丁布克瀑布17道層瀑最迷人，景區瀑布允許遊客下湖觀瀑，任意游泳、戲水、嬉鬧十分平易近人。您瞧！深秋了還是有許多歐洲人戲水。是不是美得像幅畫。

登錄為世界文化遺產的古羅馬遺跡戴奧克里齊安皇宮的地下宮殿。

地下宮殿是戴奧克里齊安皇宮的主體建築，但是都被商家及小販佔據了。

若不是兩旁紀念品攤販盞盞燈光，還真看不出空蕩蕩蕩的地下宮殿曾經輝煌騰達過。

說是地下宮殿，其實是和海平面一樣高，殿內斑駁城壁幾幅失色頹廢的壁畫，才讓人有些從前痕跡的感覺。

戴奧克里齊安皇宮南門面向大海，當年船隻靠岸後，人、貨就由此門直接進入皇宮。

位於皇宮中央的列柱廊中庭，是遊客喝杯咖啡歇腳的好地方。

列柱廊中庭一根根高聳羅馬式的石柱，讓人錯亂誤以為身處義大利。

列柱廊中庭上有教堂、有神殿、有鐘樓、有皇室居所、有陵寢、………，是最吸引遊客的地方。

寬35公尺，長13公尺列柱廊中庭，十分神似壯麗的羅馬，只是袖珍了些啦！

一到夏天城裡的居民，外來的遊客湧入，列柱廊中庭是人滿為患，熱鬧非凡。

從前列柱廊中庭，是皇家的聖地，現在已成斯普利特百姓藝文活動的表演場所。

走出地下宮殿，位於皇宮中央的列柱廊中庭，那高聳的羅馬石柱，古老而典雅，讓人有錯亂身處何方的感覺。

戴奧克里齊安皇宮於1979年被登錄為世界文化遺產 ，是克羅埃西亞第一批被聯合國教科文組織看中的。

列柱廊中庭上，幾名穿著古羅馬服裝的街頭藝人，正高唱著艱深的歌劇，您聽到他們的歌聲了嗎？！

從戴奧克里齊安皇宮的古堡仰望，有坐井觀天的狹隘感，占地3萬平方公尺，城牆高28公尺的皇宮有4個城門，以街道串連這4座城門。

 

現在戴奧克里齊安皇宮裡，還居住著3000多名百姓，民居、商店、機關與世界文化遺產共處。

城內巷道是四通八達，走在錯綜複雜的狹小巷弄，很容易讓人迷失方向。

從7世紀起，這座皇宮就被毫無章法的修補擴充，直到考古學家發現清理後，才讓戴奧克里齊安皇宮重見天日。

 

難民暫時在戴奧克里齊安皇宮避難，最後在宮內繁衍生息，從此再也沒離開。

戴奧克里齊安皇宮歷經數千天災人禍的蹂躪，昌榮早已消逝，從前的風華今日已不復見。

始建於12到16世紀，1908年重建，高57公尺羅馬式鐘樓，是斯普利特的地標。

列柱廊中庭前與鐘樓，都處在皇宮正中央，當年皇家不可侵犯的聖地。

聖約翰洗禮堂前，一座西元前1500年埃及運來黑色花崗岩的人面獅身像，不知是否因為年邁斷了頭！

戴奧克里齊安皇宮被登錄為世界文化遺產，定居宮中的居民未被驅離，繼續跟皇宮相依並存。

 

戴奧克里齊安皇宮小巷中的商店少女，年輕貌美很誘惑人吧！

戴奧克里齊安皇宮內，有著錯綜複雜的狹小巷弄，小巷中是爿爿的商家，家家經營得有聲有色。

遊客到訪除了認識戴奧克里齊安皇宮的輝煌歷史，那依附皇宮幢幢違建，是如何讓文化遺產破壞降到最低？！也值得遊客探討。

 

皇宮北邊的金門城牆，也已經斑駁脫落，戰事連連，才恢復平靜的克羅埃西亞，還有一段好長的艱辛路要走。

他，就是豐功偉業，對克羅埃西亞貢獻極大的民族英雄寧斯基主教銅像。這尊銅像是克羅埃西亞愛國雕刻家梅史托維契於1929年鑄造的。

一身漆黑的銅像，唯一耀眼的就是那金光閃耀的腳拇指。良機不可失，管他靈不靈，我也隨俗摸了又摸，一次不夠再來一遍，看從此會不會好運不斷。

寧斯基主教的銅像矗立於遊人進出最頻繁的金門，不是沒有原因，大概是要讓國人緬懷，遊客景仰啦吧！

參觀完戴奧克里齊安皇宮，走出皇宮回到海濱步道，已是向晚時分，天色逐漸暗了。

 

斯普利特是個國際港，有來自世界各國貨輪及郵輪，增添了亞得里亞海忙碌的熱鬧氣氛。

遊走在斯普利特寬闊現代化濱海步道，望向戴奧克里齊安皇宮陳年鐘樓，新、陳並存景致，讓人有時光的錯亂。

從濱海步道遠眺戴奧克里齊安皇宮，以人工的奇思幻想，創造出來的建築美及雕刻美，與大自然多麼和諧綴點著海天。

旭本尼克、特羅吉爾及斯普利特3座古城是摩肩接踵，緊密相依，沿著亞得里亞海向南延伸。

您發現了嗎？！克羅埃西亞亞得里亞的濱海城市與建築模樣十分雷同，好像是同一個模子打造出來的，若不仔細找出差別，還真會讓人混淆呢！

秋天到，艘艘遊艇停靠岸停，夏天這些遊艇可就沒那麼輕鬆了。請跟我一同欣賞斯普利特的港邊風光。

斯普利特的美好，是長久艱辛與痛苦打造出來的，一個自然景觀與人文景觀集於一身的濱海城市。

斯普利特的濱海步道，比旭本尼克和特羅吉爾寬敞漂亮多了，畢竟她是達爾馬齊亞海岸的第一大城。

濱海步道上那露天咖啡座，是遠到路的那一頭。可惜遊客稀疏，誰也不想逗留在室外的寒風中。

多麼讓人情迷的斯普利特海邊，棕櫚搖曳，花草青翠，真教人難忘啊！您也喜歡愛戀她嗎？！

濱海商業大道上購物大街的商家，賣有有許多義大利名牌物件，據說價格還很平實哦！ 

斯普利特濱海步道上的建築，像極了俄羅斯聖彼得堡岸邊。您看像不像呢？！感覺太相似了。

 

 

亞得里亞海畔的斯普利特，古老與現代並存，碧海與青山互輝互映。不是天災而是人禍，讓克羅埃西亞停滯不前。

亞得里亞海陪著克羅埃西亞走出戰火煙硝，靜靜仰臥在義大利跟巴爾幹半島間。

歷盡了千年滄桑的戴奧克里齊安皇宮，見證了斯普利特歡笑與淚水的亞得里亞海。我知道，文化與藝術不是一蹴可幾，從原始粗拙到精緻細膩，是要經過一段動盪艱辛的長日，從灰燼中站起來的巴爾幹半島正努力的向前走。回到海濱步道，看著淡泊明淨的輕波，聽那律動柔和的浪聲，水波光影中，心，馳騁在遠古的歷史裡；人，有疏離喧鬧的衝動。 

   

人，跌在斯普利特迷情中

 

    早晨醒來，窗外亮得讓人撐不開眼，秋天達爾馬齊亞海岸的驕陽還是毫不保留噴出炙人的火焰。過剩的陽光好像跟我有仇似的，我眉頭深鎖開始擔憂了。

 

可以游泳戲水的瀑布

 

  30分鐘後，巴士抵達了旭本尼克西郊的斯克拉丁（Skradin）小鎮，我們要從這座小鎮進入克爾卡國家公園（Krka National Park）。成立於1985年的克爾卡國家公園跟16湖國家公園一樣，都以自然景色為訴求號召遊客。面積142平方公里的克爾卡國家公園是克羅埃西亞第7座國家公園，也跟16湖國家公園一樣屬於喀斯特地貌，也同樣以河流、峽谷、瀑布、湖泊吸引遊客。克爾卡國家公園是從克爾卡（Krka）河中、下游的克寧（knin）到斯克拉丁這一段區域，而克爾卡河最後20公里的兩岸地區，也被當地政府訂為生態保護區。全長72.5公里的克爾卡河，源自海拔1831公尺東部的迪娜拉（Dinara）山，河水一直向西南奔流，經過平坦地區，也穿越陡峭峻嶺，最後從旭本尼克注入亞得里亞海。經過億萬年河水的奔流、切割、侵蝕，形成了沿途落差200公尺的喀斯特峽谷及大大小小的7處瀑布，而斯克拉丁布克（Skradinski Buk）是其中最大、最具姿色的瀑布。

 

  斯克拉丁布克瀑布寬800公尺，高低落差46公尺，因為擁有17道高低不一的密集瀑布群，而受到遊客的青睞。那源源不絕沖刷的水勢，隨著錯落層層短階跌宕，騰躍出晶瑩剔透，美不勝收的珠簾。該瀑布沒有磅礡驚人的氣勢，但是那一股清妙空靈的柔秀讓人驚嘆讚賞。旅遊書刊只要有提到克羅埃西亞這座克爾卡國家公園，都能看見斯克拉丁布克瀑布那17道飛瀉層躍迷人的身影。斯克拉丁布克之有別於其他景區瀑布，是因為允許入園遊客下水到湖心，任意在瀑布四周游泳、戲水、嬉鬧。這樣奇特有趣的觀光休閒噱頭，是克爾卡國家公園故意製造誘因吸引遊客？！還是克爾卡國家公園獨創一格的掙錢方式？！也成功的攻進歐洲愛水遊客的心坎，成了她們休閒的嚮往與最愛。雖然是秋天，但陽光普照下的歐洲遊人，依然在層層疊疊瀑布沖刷下、在長滿碧綠苔蘚短瀑邊、在澄清湛藍湖水中戲水嬉鬧。克爾卡國家公園雖然沒有16湖國家公園遼闊知名，但是園區有森林木棧步道可以走、有星羅棋布大小湖泊可以看，有居民自產自製的酒和農產品可以買、有建於1761年的聖尼古拉古教堂可以朝聖、有維索瓦茨（Visovac）湖心島上那座聖方濟修道院可以靜心、還有、………。

 

空蕩蕩蕩的皇宮

 

  總之，克爾卡國家公園比16湖國家公園有生氣、有活力、有趣味、有神秘。克爾卡國家公園，那高低落差的短瀑躍出了柔美與幽奇，那鋪天蓋地的林木譜出了蓊鬱與娟秀，那瀲灩盈盈的水光秀出寂遠與靜默，………。走在蜿蜒的木棧道，迂迴在大小湖泊上，沿途陸續出現的瀑布讓人驚豔。突發奇想：『能濯纓浸足，聽蛙叫蟲鳴，聞鳥語花香，………一整天，那該有多詩意啊！』不是自己的土地，不是長久的居留，只能驚鴻一瞥，留下淺淡的記憶。午後，巴士繼續南下，往達爾馬齊亞海岸另一座古城斯普利特（Split）前行。旭本尼克、特羅吉爾及斯普利特3座古城是摩肩接踵，緊密相依，沿著亞得里亞海向南延伸。人口不到20萬的斯普利特，隔著一道海灣與相距30公里的特羅吉爾相互對望，是克羅埃西亞的第二大城，也是達爾馬齊亞海岸排名第一的最大城市。很快的到達斯普利特，又見到亮藍的海面、翱翔的鷗鳥、豪華的遊艇、成排棕櫚、美輪美奐的濱海公園、………。斯普利特不但是個國際貿易商港，更因為擁有一座1979年，克羅埃西亞第一批被聯合國教科文組織，登錄為世界文化遺產的古羅馬遺跡戴奧克里齊安皇宮(Diocletian Palace)而聲名遠播。

 

  高高興興隨著導遊走在海風陣陣，鷗鳥吟唱寬敞的濱海步道，漂亮的海景、陳年的古屋、時尚的商店、………讓人捨不得加快步伐，總想用遲緩的步子拖延時間。跟著導遊從最接近海港南邊的銅門，進入戴奧克里齊安皇宮的地下宮殿。面向大海的南門，是當年船隻靠岸後，人、貨直接進入皇宮的城門。這座地下宮殿是戴奧克里齊安皇宮的主體建築，雖然說是地下宮殿，其實和海平面一樣高啦！殿內斑駁城壁，除了幾幅失色頹廢的壁畫讓人覺得有些許從前的痕跡外，若不是兩旁商店與紀念品攤販那盞盞燈光的照射，還真看不出空蕩蕩蕩的地下宮殿曾經輝煌騰達過。284年到305年，出任羅馬皇帝的戴奧克里齊安，出生在斯普利特，是位軍事專家。於293年為自己修建這座頤養天年的奢華皇宮，他精選附近島嶼的上好白色石灰岩，自義大利及希臘運來頂級的紅色花崗岩，遠從埃及搬運10座人面獅身像和巨大石柱，耗費了10年才完成這座石頭宮殿。可惜千辛萬苦，動用龐大資源修建的皇宮，戴奧克里齊安皇帝沒享受多久就過世了，前人種樹，後人乘涼的德行，他實行驗證了，不但造福了克羅埃西亞後代子孫，也庇蔭了被戰火株連的當年難民。戴奧克里齊安死後，這座皇宮成了羅馬統治者的休閒度假地及行政中心。因為有戴奧克里齊安皇宮修築，也才開啟了斯普利特日後的城市發展。

 

百姓定居文化遺產上

 

  戴奧克里齊安皇宮占地3萬平方公尺，長215公尺，寬180公尺，城牆高28公尺，皇宮有4個城門，以街道串連這4座城門。南邊是銅門、北邊是金門、東邊是銀門、西邊是鐵門。除了靠海的南門是單層，其餘3座都是雙層。東門與西門是皇家住所及舉行宗教儀式的地方，北門除了居住士兵和僕役外，工廠及商店也都齊聚於此，南門是皇帝地下宮殿、神殿及皇帝陵寢。戴奧克里齊安皇宮歷經數千年天災人禍的蹂躪，昌榮早已消逝，從前的風華今日已不復見。不過空無一物的地下宮殿另一個故事，至今還持續不斷上演著。7世紀，鄰近的羅馬城沙隆納（Salona）遭斯拉夫人入侵，15世紀又犯了鄂圖曼土耳其人，一批批流離失所，四處流竄的難民，逃到斯普利特這座易守難攻的戴奧克里齊安皇宮避難，難民在宮內繁衍生息，從此再也沒離開。年復一年，皇宮房舍不敷使用，難民們開始往道路擴張版圖，在違建屋舍不斷的佔領下，原本20公尺寬的皇宮大道，被壓縮成如今所見的2公尺了。從7世紀起，這座皇族獨霸的宮殿，就被毫無章法的難民修補擴充，直到考古學家發現經過一番清理後，才讓戴奧克里齊安皇宮重見天日。

 

  戴奧克里齊安皇宮雖然被登錄為世界文化遺產，但定居宮中的居民並未被驅離，繼續跟皇宮相依並存。現在皇宮裡還居住著3000多名百姓，現代化的銀行裡還看得見千年神柱挺立。民居、商店、機關與世界文化遺產共處，是世上絕無僅有的稀奇現象。遊客到訪除了認識戴奧克里齊安皇宮的輝煌歷史外，那依附皇宮幢幢違建，是如何讓文化遺產的破壞降到最低？！那代代寄居皇宮的百姓，是如何與文化遺產建築和平共存，頗值得遊人深思探討。走出地下宮殿再見天日，只見一根根高聳羅馬式的石柱映入眼簾，讓人錯亂誤以為身處在義大利。位於皇宮中央的列柱廊中庭（Peristyle），有教堂、有神殿、有鐘樓、有皇室居所、有陵寢、………，是皇宮最神聖的地方。寬35公尺，長13公尺壯麗列柱廊中庭上，幾名穿著古羅馬服裝的街頭藝人，正演唱著艱難的歌劇，太讓人驚喜啦！雖然只有寥寥幾名聽眾，但他們還是專注認真的演唱著。從前的列柱廊中庭，是皇家不可侵犯的聖地，現在已成為斯普利特平民百姓節慶及藝文活動的主要表演場所。一到夏天城裡的居民，外來的遊客湧入同歡，是人滿為患，熱鬧非凡。列柱廊中庭前一座始建於12到16世紀，1908年重建，高57公尺羅馬式的鐘樓（Katedrala Sv. Duje），成了斯普利特的地標，而最吸引遊客目光的是，鐘樓下那鎮守鐘樓的兩頭石獅了。建於5世紀聖約翰洗禮堂前，還有一座西元前1500年雕刻從埃及運來黑色花崗岩的人面獅身像，不知是否因為年邁已斷了頭！

 

摸銅像腳指除霉運

 

   戴奧克里齊安皇宮巷道是四通八達，走在錯綜複雜的狹小巷弄很容易讓人迷失方向，跟緊導遊往皇宮北邊金門的盡頭疾行。城門外一尊巨型寧斯基主教銅像（Statue of Gregorius of Nin）聳立，這尊銅像是克羅埃西亞愛國雕刻家梅史托維契（Ivan Mestrovic）於1929年鑄造的，不過直到1957年才豎立於金門城外的這座公園內。寧斯基是克羅埃西亞10世紀時的主教，由於不懼強權勇於向羅馬教皇挑戰，堅持以自己的斯拉夫語及文字進行宗教彌撒，而成克羅埃西亞創國的民族英雄。金門是遊客進出皇宮的重要出入口，將豐功偉業寧斯基主教的銅像矗立於此，不是沒有原因，是想讓國人緬懷，遊客景仰啦！抬頭仰望，只見遊人彎著腰在銅像旁俯視，拾級而上，我明白了，大家正在撫摸銅像的腳指，還議論紛紛。一身漆黑的銅像，唯一耀眼的就是那金光閃耀的腳拇指囉！據說摸銅像的左腳拇指會帶來好運，難怪整尊銅像唯一閃亮處就只有那一小丁點。不辭辛勞，翻山越嶺到這裡，良機當然不可失，管他靈不靈，我也隨俗摸了又摸，一次不夠再來一遍，看看，從此會不會好運不斷！走出皇宮回到海濱步道已是向晚時分，步道兩旁神采飛揚的棕櫚樹下，一張張列隊的白色休閒椅是望不到盡頭，一方方花圃間的露天咖啡座也遠到路的那一頭。草地上零散著迎著徐徐海風的旅人，椅子上、樹底下享受海邊傍晚風光的居民，岸畔推著娃哇車的老小與碧海互輝互映，大家不慌不忙沉醉在稍縱即逝的黃昏裡。濱海商業大道上的店家，儘管客人不多依然敞開大門，以光鮮亮麗門面迎接稀疏的客人。天還未黑，寬敞現代化的購物店家，就毫不吝惜將燈火點燃了。

 

  浩大而不威嚴，溫和而不媚情的亞得里亞海，那漾漾的柔波是如此的恬靜委婉。緩緩地走在悠長空曠的濱海步道，深深地吸一口斯普利特海洋的空氣，望向空寂沉默的皇宮，再望街邊招搖的商店，一縷幽幽的古味與淡淡的愁緒湧上，突然有返璞歸真之念，又憧憬紙醉金迷之境，此刻，心，糾結纏繞，矛盾掙扎著………。