波斯托伊納溶洞探奇

飛龍是盧比安娜的標記，大街小巷，商家、住宅、政府機構隨處都能見到牠的蹤影。

盧比安娜舊城區街頭藝人的表演。

單車也是 盧比安娜人的最愛，在新舊城區到處都能見到單車騎士。

天氣冷又是大清早，店家的大門是緊閉。

盧比安娜新舊城區，有許多高級的精品店家。

斯洛維尼亞人民所得高，所以物價也高，可以媲美維也納。

早上盧比安娜城區的精品店未營業，是冷冷清清的。

唯一開門做生意的只有麵包店了。

只要荷包滿滿，在盧比安娜也能買到好東西。

寒風中，舊城區的露天咖啡座是靜悄悄的。

盛行於19世紀的新藝術建築，在 盧比安娜舊城區是比比皆是。

冰冷的情早，盧比安娜新舊城區最有人氣的，是賣花攤販與蔬果攤子了。

愛花種花買花是歐洲人的最大嗜好，盧比安娜舊城廣場賣花攤販。

盧比安娜舊城區廣場上的蔬果攤子。

大家在盧比安娜蔬果市集耗得最久，也在這裡購足了水果。

市集上各式各樣蔬果，是琳瑯滿目看了眼花撩亂。

盧比安娜舊城區的蔬果也不便宜，因為斯洛維尼亞人民年所得比台灣高許多。

盧比安娜舊城區的蔬果攤子上，有許多不知名的蔬菜，不免會好奇多望幾眼。

抵達了波斯托伊納溶洞山腳下，沿著曲折緩坡，跨越迂迴的木橋，橋下一彎源自溶洞地下河的清流緩緩流逝。

波斯托伊納溶洞山腳下，一座曲折迂迴質樸的木橋。

山腳下的這座木橋給人很好的感覺。秋陽下的木橋真是好看。

走在靜靜充滿綠意山徑步道，讓人頓時忘了剛剛的飢腸轆轆。

慢慢的 登上海拔 560 公尺的餐廳，餐廳旁就是波斯托伊納溶洞口。

坡道地面上以 斯托伊納溶洞的珍稀動物人魚做引導。

步道上的人魚是斯托伊納溶洞獨有。

從山腳下爬到波斯托伊納溶洞，約需10分鐘，沿途有許多攤販。

在正午陽光下，步步盤旋於高升山坡，兩旁綠蔭被驕陽支離了，光影是破碎零落一地。

從山腳下登上溶洞口的沿途有許多賣紀念品攤販。

經過10 分鐘攀爬，再爬上這幾個台階，就到了海拔 560 公尺的餐廳。

午餐餐廳旁就是波斯托伊納溶洞口。

打理得舒平現代，跟餐廳並列的溶洞口

波斯托伊納溶洞口的 餐廳，裡面好像社會主義的共產模樣。

波斯托伊納溶洞餐廳午餐的餐食。

領隊說：遊客要進入溶洞參觀，都得在洞口這家餐廳預訂好的時間用餐。

步入洞中，一節節的兩列小火車，靜靜等在溶洞的軌道兩側。登上車，小火車搖搖晃晃甩尾前行。

1866 年，鋪設第一條軌道， 1872 年火車開始奔馳於洞中。

1967 年，增建另一條鐵軌，完成了如今的雙軌鐵路。電氣化的火車使溶洞不受污染，遊客上下車不再受限。

波斯托伊納溶洞搭乘小火車處，牆上貼有溶洞景物的圖片。從這兒開始就不能拍照了，所以沒有影像可以展現洞內的景象。

牆上一張人魚的圖片，因為溶洞內不能拍照，只好用此圖片讓大家認識人魚。參觀的2座溶洞都不能拍照，所以沒有溶洞的景象可貼。其實也是興趣不大，黑漆漆的洞中拍出來的影像不佳，之前也拍了不少各地的鐘乳石洞，但是少見好影像，此次再也懶得提起相機放棄了。

波斯托伊納溶洞外的郵筒， 修建得有聲有色的波斯托伊納溶洞，商業氣息很濃。

波斯托伊納溶洞外的攤販，是整潔齊一，逛起來的感覺很舒服。

懸掛在 123 公尺崖壁上的波買馬城堡，距離波斯托伊納溶洞約 9 公里，城堡背面倚在洞窟山脊，是一座神秘而奇特的小型城堡。

波買馬城堡後的洞窟，夏季才開放，沒有機會進入洞窟冒險，就在成為中古世紀家具展覽廳的城堡內，參觀 16 到 19 世紀的家具和繪畫也很有收穫。

 波斯托伊納溶洞探奇

  蕞爾小國，迷你首都，不到一個上午，已將斯洛維尼亞首都盧比安娜城區的景點走了一回。早市裡的水果也被一袋一袋提在手上，唯一的精品店店門依舊緊閉，玻璃櫥窗內燈光下耀眼的物品，高傲深望著貪婪的遊客，匆匆的，我們就要揮別了！

知名受歡迎波斯托伊納溶洞

  巴士從盧比安娜往西南方向前駛，午餐和波斯托伊納溶洞（ Postojnska jama ）的參觀，在約 60 公里不遠的前方等著我們。被稱『阿爾卑斯山上陽光燦爛國家』的斯洛維尼亞，山區和丘陵就佔了國土 70 ％，又有 52 ％被茂密森林覆蓋，是歐洲森林覆蓋率僅次於芬蘭和瑞典。林木繁茂，湖水潔澈，宛如鑲嵌在歐洲的一顆綠寶石，旅遊業早已蓬勃發展。走在斯洛維尼亞城鎮或鄉間，見到的全是東張西望，好奇拍照的外來遊客。山國的斯洛維尼亞境內，不但擁有海灘、陽光、湖泊、森林、………更擁有超過 7000 多座大小不一的石灰岩溶洞。我們趕著探訪的波斯托伊納溶洞是其中之一，據稱是歐洲第二大溶洞，也是斯洛維尼亞眾多溶洞中最具特色。而這座溶洞早於中世紀就被當地居民發現，直到 1818 年，一群探險家到訪勘查，揭開了它的神秘面紗，正式對外宣布，才引起世人注目而引來探奇遊客，時至今日，每年約有 80 萬以上的探訪者。雖然盧比安與波斯托伊納溶洞相距不遠，但是，我們在首都的早市耽擱了不少時間，又因午餐與進入溶洞時間已排定不能延誤，所以巴士不得不急急趕路。車行沿途，那讓人期待的秋陽在藍藍的晴空下，毫不吝嗇直直灑洩，看得人暖洋洋舒服極了。

  不到 1 個小時車程，抵達了波斯托伊納溶洞山腳下，沿著曲折緩坡，跨越迂迴的木橋，橋下一彎源自溶洞地下河的清流緩緩流逝，在正午陽光下，步步盤旋於高升山坡，兩旁綠蔭被驕陽支離了，光影是破碎零落一地。走在靜靜充滿綠意山徑步道，忘了剛剛的飢腸轆轆與精品未買的遺憾。 10 分鐘攀爬，登上海拔 560 公尺的餐廳，餐廳旁就是波斯托伊納溶洞口。記得領隊曾說：『遊客要進入溶洞參觀，都得在洞口這家餐廳預訂好的時間用餐！』打理得舒平現代，跟餐廳並列的溶洞口外，是露天咖啡座林立，攤販整齊排列，有別於印象中其他溶洞，是處在危峰嶙峋，千溝萬壑間。若不細看或不經人提醒，還不知道，原來那披著綠葉被蔓草圍困僅存的一線縫隙，就是我們要參訪波斯托伊納溶洞的出入口。波斯托依納溶洞位於斯洛文維亞西南河谷之南，這片喀斯特 (Karst) 高地一直延展到義大利東北，不過絕大部分石灰岩溶洞都在斯洛文維亞境內。全長 27 公里的波斯托伊納溶洞，在地層中歷經 300 萬年溶蝕，形成了空豁幽深的千仞石壁，孕育了難以計數的洞道，地下暗流縱橫交錯，以千姿百態的地下奇觀，吸引遊客成為斯洛維尼亞的無價瑰寶。

 眼盲機靈洞中人魚

  跟隨大家步入洞中，一節連著一節長長的兩列小火車，靜靜等在溶洞的軌道兩側。登上車，小火車搖搖晃晃甩尾前行，另一列小火車迎面而來，在恆溫 8 ℃颼颼寒風洞內，兩輛小火車匡噹！匡噹！打著招呼。對外開放後的波斯托伊納溶洞，遊客日益增多，為了因應劇增的旅客，於 1866 年，沿著溶洞內畢夫卡（ Pivka ）河道及 4 個支洞間，鋪設了第一條軌道， 1872 年火車開始奔馳於洞中。 1884 年加設電燈照明， 1967 年，增建另一條鐵軌，完成了如今的雙軌鐵路。電氣化的火車使溶洞不受污染，遊客上下車不再受限，雙向火車送往迎來，深入淺出於 200 公尺的地底及地面。盧比安娜近郊的波斯托依納溶洞，有了舒適小火車代步後，更受遊人青睞，打響了名氣，也飽了國家荷包。雖然人人嫌它財氣過重，但遊客還是有增無減，依然受到世人的歡迎！短短 10 分鐘，小火車將大家送到溶洞的徒步起點，馬上就要與大自然的巨擘見面了。溶洞內的專業解說員早早就等在下車處有：英文、義大利文、德文和斯洛維尼亞文 4 種語言讓遊人選擇。洞內雖然昏暗，但是修繕完備， 1.7 公里的徒步行道，都是平順無障礙，遊客不會有摔跤絆倒的安全顧慮，解說員講解也非使用攜帶擴音器，每到精華景點，就有固定架設揚聲器，播出的講解音效完美得讓人驚嘆。粗淺看之，似乎很商業，深入探究，不僅只賺錢，肯花心思，懂得付出，她們賦予遊客的是一個安全無慮的遊覽空間。波斯托伊納溶洞內沒有矯情繽紛燈光的干擾，沒有踉蹌令人驚嚇的階梯陡坡，沒有強弱不定音效迷糊的解說，這座地下宮殿處處展露著對人的關懷，西歐精進的文明在此展露無遺。

  億萬年大自然的慢雕細琢，呈現眼前的是粗曠與細膩兼具，壯麗與纖巧並融，洞道迷離又相連，溶洞雄奇而瑰麗，洞內套洞，鐘乳石、石筍、石柱造型個別，大自然的鬼斧神工，將波斯托伊納溶洞雕琢成一座瑰麗的地下博物館。移步景換，讓人一直在處在目不暇給的壯觀裡，我沒有震撼的感動，好奇的驚訝，因為對溶洞的新鮮感降低了。規定洞內不能拍照，鎂光燈依然閃個不停，我不為所動，不按快門，並不是我守法，想當個守規矩的好遊客，而是世界溶洞景象是千篇一律的雷同，缺乏興趣！整個徒步參觀行程接近尾聲時，一個燈光明亮處四周是人頭晃動，人人將眼睛緊貼在水族箱上，聚精會神，指指點點。我好奇湊過去，哦！水族箱裡一隻隻有著人類膚色的四腳蠑螈游來竄去，原來這是斯托伊納溶洞被稱的『人魚』（ Proteusanguinus 洞螈）。溶洞暗河裡雖然也有其他魚類，但是，這種無鱗以腮、肺呼吸的兩棲動物，是斯托伊納溶洞獨有。洞螈眼睛長期在黑暗中已退化，雖然全盲，但反應靈敏，能機靈避險捕食浮游生物。據說該人魚可長到 33 公分，一年不進食依然存活。皮膚光滑細緻的斯托伊納溶洞人魚，在水族箱裡活靈活現優游著，牠是斯洛維尼亞的國寶，更成了世界爭相研究的珍稀動物。

世界自然遺產斯科茨揚溶洞

  溶洞的盡頭是占地 3000 平方公尺，可容納數千人，名為音樂廳 (Koncertna Dvorana) 的寬闊空間，這個天然形成的音樂廳，可媲美設備完善現代化的音樂廳，在此演奏或歌唱效果奇佳。斯洛維尼亞政府為了展現溶洞的魅力，吸引更多觀光客，每年夏季會在此溶洞舉行各種音樂會。尤其於 1929 年，那場轟動一時溶洞音樂廳演出的義大利名劇『鄉村騎士』，讓斯洛維尼亞人懷念不已。遊客徒步的參觀行程，在音樂廳前的藝品店中劃上了休止符。再度踏上小火車， 10 分鐘後我們又重見天日， 90 分鐘波斯托伊納溶洞探訪畫上了美好的句點。說真的，世界各地的溶洞都是高低起伏，曲折漆黑，洞中不論石筍、鐘乳石、暗河、洞道，石壁、飛瀑、………也都像攣生兄弟，模樣相似，只是國家不同，溶洞寬廣不一，地層深淺有別罷了，在不是專家我的眼中，哪有什麼差別。也許看多了，對參觀鐘乳石洞有些彈性疲乏。只是波斯托伊納溶洞是斯洛維尼亞的聞名景點，交通便捷受歡迎，隨著人潮到此一遊是旅行社選擇的必然。對了！波斯托伊納溶洞並非聯合國科教文組織登錄的世界自然遺產，有部分旅行社誤植了。距離波斯托伊納溶洞約 33 公里的斯科茨揚溶洞（ Škocjanske jama 喀斯特），才是 1986 年被列為世界自然遺產的溶洞，也是斯洛維尼亞的唯一。為免張冠李戴，攪亂自己，錯導他人，我還是得說清楚。

  斯科茨揚溶洞內一座長 6 公里，深 250 公尺的峽谷間，橫跨一條細小吊橋，如絲高懸的橋心，是遊客俯望 45 公尺深滾滾 Keka 河的絕佳處，這座沉睡地底億萬年，被譽為『沉默洞窟』的峽谷，未經人工改造，至今依然保持原貌，河水依舊滔滔不絕；另一坍塌的地下暗河『落水洞』，自古發出的串串轟鳴聲，現在還是驚天動地用力在咆哮，………。為了保護原生的地貌，為了保持自有的原始，斯科茨揚溶洞雖然也是觀光景點，但是，入洞的遊客人數受到限制、洞內光源嚴格控管、進入恆溫 12 ℃洞中唯一交通工具是雙腳、遊人必須徒步在規劃的動線內、………。當初讓我好奇想探究，為何斯洛維尼亞境內有眾多溶洞，而這座稱不上獨特、壯觀、又不廣受歡迎的斯科茨揚溶洞，能雀屏中選，列名世界自然遺產，現在我終於找到答案了，原來是它的原始、它的沉默、它的不變、它的不張揚、它的成為世界喀斯特地質學者研究重地之一、………拔得頭籌，脫穎而出！

 鑲嵌綠谷波買馬城堡

  懸掛在 123 公尺崖壁上的波買馬城堡（ Predjamaski grad ），距離波斯托伊納溶洞約 9 公里，城堡背面倚在洞窟山脊，是一座神秘而奇特的小型城堡。城堡前斜坡上是碧草如茵，山坡旁是一方方葡萄園，崖下蜿蜒河水湍湍川流，散發著濃濃鄉村野趣。這座城堡始建於 1274 年， 1511 年整修，但是，又毀於一次地震，如今所見是 1570 年重建。此城堡有個傳奇故事，當年堡主為逃避哈布斯王朝追捕，避難於這座有著四層樓高，地形險峻、入口隱蔽、又與波斯托伊納溶洞地下暗河相通的城堡，每當敵人來襲，堡主就從波斯托伊納溶洞地下暗河乘船逃離。遊客自草坪斜坡走到城堡入口，眼前一座可隨時拉起防敵軍進攻的木橋，還牢牢護衛著石頭城堡，城堡內上下層疊的建築緊密銜接，樓梯及通道也與崖壁相依。這座鑲於山谷間的奇妙城堡，在戰亂中數次易主，終於在二次大戰後，斯洛維尼亞將之收歸國有闢成觀光景區。 1987 年，成龍『龍兄虎弟』電影就是在此取景。波買馬城堡背倚的 13 公里洞窟，據說還匿聚著 5000 多隻蝙蝠！僅開放 600 公尺為遊客徒步區，遊客進入黑暗狹小的洞窟中，僅靠一盞微弱燈火引導，有探奇般的冒險感。在洞窟石壁上依稀可見『 1564 年』古人刻畫的字樣。每年 7 月，城堡內外一群穿著中古世紀戰袍騎士齊聚與遊人共歡聚同懷古。因為城堡洞窟一逢惡劣天氣就積水，所以只有晴朗的夏季才開放，若於不開放的秋冬探訪，沒有機會進入洞窟冒險，在已成為中古世紀家具展覽廳的城堡內，參觀 16 到 19 世紀的家具和繪畫也挺有收穫。

  大自然的設計師信手捻來的作品，讓地底活潑躍動，讓人類眼花撩亂。涓滴晶瑩水珠活化溶洞所有、龐然鐘乳石群遲緩延伸茁壯、汨汨暗河支流不歇不息四奔流竄、………，一場地下宮殿的視覺饗宴，開啟於億萬年前，從此被不斷的明天永遠追隨，相較之下，擁有喜怒哀樂人類生命的短暫，猶如朝生暮死的螻蟻。我，不用相機作永恆的追憶，以雙眼對準精彩的瞬間，用心感受溶洞那遙遠的前世眼見的今生………。