前進北韓38度線非軍事區

遼寧丹東鴨綠江上的下橋，又稱斷橋，1911年完工，1943年由鐵路橋改成公路橋，橋中間是車道。

從丹東鴨綠江畔走上下橋往朝鮮方向。韓戰期間，美軍為了切斷中共軍源和兵力，實施封鎖轟炸約600多次，下橋朝鮮的一方被炸斷了。

下橋斷了，已無使用價值，現在只做觀光用，這座鴨綠江上的斷橋，開放於1993年6月。

從斷橋上眺望一旁的上橋，上橋又稱中朝友誼橋，原本只是鐵路橋，1951年1月改為公路鐵路雙用橋。

1950年11月8日到21日，朝鮮那方橋體，被美軍地毯式轟炸後，如今的下橋空留江中的幾根橋墩。

鴨綠江上的下橋望向比鄰的上橋，和對望寂寥的朝鮮。晚上中國丹東這岸是燈火通明，朝鮮那方則是漆黑無聲。

從斷橋上看一旁的上橋，上橋又稱中朝友誼橋。有吊弦部分是屬中方，平弦是朝方。

一列火車從上橋自朝鮮的新義州，正駛往中國的丹東。

 大部分中國遊客，都從丹東的這座上橋，越過鴨綠江前往朝鮮。

 1990年10月25日，中朝雙方將這座上橋，命名為中朝友誼橋。鴨綠江上的兩座鐵橋，一是通往朝鮮便利通道，一是丹東著名景點。

 從斷橋看高樓林立的中國丹東。

再望向鴨綠江另一頭，破舊的船隻稀落江畔，僅咫尺之隔，兩個完全不同的世界。

 丹東是中國最大邊境城市，這兒的銀杏是滿城滿市，政府採收後，就讓當地居民採收剩餘部份。

 外國遊客都搭機前往朝鮮，我們也不例外。朝鮮大同江橋上，早晨急急趕上班的人民。

 活在自己世界裡的朝鮮人民，他們不知瞬息萬變世界，個個堅守本分，做好自己的工作。

早晨的平壤不塞車不擁擠，也沒有遊晃的閒人。平穰是朝鮮首都，沒有燈紅酒綠，沒有珠光寶氣，但卻是乾淨清爽得讓人驚訝。

不是任何人都能隨意搬遷住進平壤，要居住平壤得經過申請調查，沒有任何犯罪紀律才行，所以平壤的治安良好。

 平穰街頭道路寬敞，車輛稀少，這兒要塞車可真度容易呀!

 平壤市街也有林立的高樓，這都是政府興建給居民居住的。

 平壤街上的居民大廈，朝鮮人民的住房由政府配給，所以朝鮮沒有炒地皮的行為。

 車子離開平壤市街，南下往160公里外的板門店出發。

 這條公路往開城板門店的道路，號稱是朝鮮的高速公路。路心一座希望南北韓統一的拱形建築， 象徵南北韓一定能實現統一，每當導遊一說此，就會狠批美國，說美國是是南北韓分裂的罪魁禍首。

 朝鮮的高速公路沒有成排急馳的車陣，只有修剪齊平，綠意盎然的路樹與田野。

 補丁的高速公路，雖然顛簸得厲害，但是，盎然的綠意讓人心情愉悅。

 前往板門店高速公路上，隨時都能看見走在路間，拿著簡陋工具修補道路的工人。

 補補丁丁，乏善可陳的高速公路，被整理得整齊劃一的路樹裝扮著。

 2個多小時的沿途，久久才能見到車輛的高速公路，要想出事也難呀!

往開城板門店的高速公路兩旁，看不見雜亂無章的草叢，朝鮮的整潔翠綠，永遠留在遊客腦海。

 中途休息站，賣水果和人參茶的攤子，乾淨俐落，簡單兩種水果，讓遊人不會有挑三揀四的困擾，當然也是國營的啦!賣給遊客，當然價格也不便宜哦!

前往板門店的中途休息站，這兒有廁所，但是洗手水是放在外面桶裝，廁所還是保持得很乾淨。

 休息過後，繼續往板門店前進，說是高速公路，速度一點兒也快不起來。

 要到板門店得穿過許多山洞，導遊有說過正確數字，我沒記，也忘記啦!

 不知何故，每個山洞修築樣式各不相同。

板門店東南的開城到了!開城距離北緯38度軍事分界線約有8公里。

 從朝鮮進入38度線前檢查哨石碑，這面圖意是南北統一如兄妹。

歡迎石碑的另一面，則是朝鮮半島地圖上那一指，表示拆開籓籬一統南北韓。

 進入38分界線前的購物商店，賣的是朝鮮的招牌人參，包裝還十分誘人。

 購物商店裡，有各式各樣的人參商品讓遊客選擇。

 商店的服務人員，不喜歡遊客拍照，不過只是面有難色或躲過鏡頭，倒不會損人罵人啦!

 購物商店裡朝鮮愛用的鍍金餐具，是金光閃閃讓人眼花。

遊客得登記列隊等在板門店入口處，國家購物商店利用遊客等候時間，以販賣紀念品向遊客展開攻勢。

商店裡外國遊客不多，絕大部分是大陸觀光客，愛買的也是他們，這兒的服務人員都能說國語哦!畢竟中國是朝鮮的老大哥。

車子直接駛進軍事區，北邊修剪得齊平林木森森間，藏著一幢小小建築，這就是韓戰期間，雙方舉行停火談判的場所。

 走進空蕩蕩的會場，當年朝方和美方首席代表使用過的桌椅，還原封不動保持原狀。

停戰談判會場沒什麼讓人驚訝的陳設和物品，倒是外面場地草木扶疏，讓人流連。很快地隨著帶隊軍官離開，這一路都得追隨一名帶隊的軍官。

 這名軍官帶領遊客進入分界線參觀，一板一眼，不苟言笑的軍官，屈服在我室友甜言蜜語，室友硬是要與他合照，照或不照，左右為難的軍官最後還是屈從了。

室友緊跟著軍官，緊纏著一旁的女翻譯，不知道的人以為她們早已相識。被室友跟上跟下的軍官有些招架不住，一臉哭笑不得，也為緊張戰地製造不少歡笑聲。室友美麗大方，她說都是為了製造讓我拍照的機會，所以她犧牲啦!是真的，她總是拉著我，有拍照機會就高呼我，我應該謝謝她!

 離開停火談判場，往非軍事區路上，一塊雪白花崗岩石碑矗立，是金日成的手跡碑，石碑上刻有『1994年7月7日』和『金日成』的簽名。這塊手跡碑，長9.4公尺，寬7.7公尺，石碑的下方綴飾了82朵木蘭花浮雕。寓意金日成82歲逝世。金日成逝世前一天晚上，批閱了他人生最後一份南北韓統一文件，也是他人生最後一次的簽名，朝鮮將該簽名刻成碑置於板門店此處。

 雙方南北分界線上的板門店會場，會場區有7排簡單建築，4座白色建築是北方朝鮮建的，3座藍色是由南方美軍所建。這幢藍色建築，就是朝美開軍事停戰委員會會議場所。

 這張桌子位在38度線上，桌心幾枚黑色分隔物，分別了南與北，桌子左邊是朝鮮，右側是南韓。在這幢建築內，在這張桌子上，舉行過459次軍事停戰委員會會議，召開過509次祕書長會議，1991年3月，美國任命南韓將領替代，朝鮮不滿，從此不再在此召開會議了。

 南北分界線上的板門店會場裡，兩名站得直挺挺的北韓士兵，守住緊緊關閉南韓出入的大門, 以防遊客搞錯方向誤闖南韓。

建築中間兩名士兵站立處，以水泥砌成寬40公分，高7公分條塊，就是南北韓的軍事分界線，跨過此線就越境了。38度線南北分界線板門店會場，是由聯合國共同管理。

步出38度線南北分界線上的板門店會場，迎向遊客是一座3層建築的板門閣。

 從板門閣2樓陽台俯瞰南北雙方共同警備區，左起第3座是板門店會場，遊客只能進入此屋，也只能從此屋跨越南北分界線。

 板門閣2樓陽台，能遠眺分界線上，南韓與朝鮮對立的建築，兩方較量的意味濃厚。

就要離開1950年到1953年，韓戰產生的38度軍事區，就要離開60年前板門店南北雙方共同警備區和板門店會場區了。韓戰真的結束了嗎 ？！正確的說，沒有！南北韓只簽定停戰協定，並非簽定休戰書，所以兩造還是處在戰爭狀態中。一個韓國，兩樣情。絕盡所能封鎖國家，捨棄與世界接軌，但又不願被遺棄，被訓練得不卑不亢，半島上死心踏地的子民，她們心中的崇拜，只有神化的金家三父子，世上造神運動最成功朝鮮金家莫屬了！38度分界線上，朝鮮這方是遊人如織，熱鬧滾滾，嗅不到一絲煙硝味，碉堡、炮樓、鐵絲網、巡邏兵，還有挺立死守38度線不苟言笑，怒目相視的雙方軍人，畫面逗趣，讓人莞爾，但也令人心情難過沉重。

前進北韓38度線非軍事區

    『小小姑娘，清早起床，提著花籃上市場，走過大街，穿過小巷，賣花！賣花！聲聲唱，…………。』這首『賣花姑娘』若不說，任誰都猜不出，是已故朝鮮領導金正日於1930年，編導革命劇的插曲。經改寫變調後，那熟悉旋律，流瀉出更多的哀怨，更多的淒迷。痴狂於電影編導的金正日，真有那麼幾許的藝術天分。

毛澤東割地贈金日成

  沒有背包客，不能自由行，旅人進出必得跟團的朝鮮，遊客只能從北京或瀋陽搭機前往平壤，或從遼寧丹東搭火車，越過兩國江界鴨綠江，進入朝鮮邊城新義洲。這條全長499公里『京義線』（首爾到新義洲）單軌鐵路，修於100多年前，是日本於日俄戰爭時修築的。從新義洲到平壤200多公里的這段鐵路，朝鮮接管後因經濟困窘長年失修，老邁鐵軌上的火車只能龜速慢行，得花6個小時才能到達平壤。2012年4月，又增加另一進入朝鮮的選擇，就是從吉林省圖們口岸，步行10分鐘出境，然後登上中朝鐵路列車，遊覽北方的南陽、清津及終點的七寶山。若從圖們口岸進入朝鮮是無法南奔平壤的，因為北方平時就是朝鮮核子試驗場，而距離七寶山景區不到30公里的『舞水端里』更是朝鮮導彈發射重地，時時都在嚴控中，看看，此時的舞水端里正是金正恩警世的製造地，這些日子金正恩正利用該地玩世，把恐慌帶進世界，搞得世局劍拔弩張，諸強心神不寧。才試行不久圖們口岸的七寶山觀光列車，此刻似乎又得停擺了！

  說到吉林不禁讓人想起與朝鮮交界長白山上的天池。不知是毛澤東豪邁義氣，還是嫌自家領土過於遼闊，1953年，竟接受了金日成的請求，將白頭山天池的53％和分水嶺東側的3座山峰以及之間的幾座島嶼，大手一揮贈給了朝鮮。朝鮮接收這份從天而降大禮的第2天，馬上將原名的『白頭峰』改成『將軍峰』成了朝鮮的領土。滿族發跡龍脈長白山上的天池，從此一半投入他人懷抱，若帝皇先賢地下有知，必會掩面痛哭。沒有深思熟慮，偉大的毛主席老大心態，一時興起的慷慨，為自己留下賣國的萬古罵名。鴉片戰爭後，能如此大方割讓領土給他國，獨剩毛澤東一人啦！至於金日成為何非要天池不可？！1931年的918事變，朝鮮族的金日成是中國籍，在吉林延邊就讀小學和中學，1933年加入中國共產黨抗日，他的活動範圍就在天池附近的長白山區，兒子金正日也在此地出生，所以金日成對天池有著獨鍾的情感，也被他視為1948年，建立朝鮮人民共和國使他登峰造極的福地。不管是編撰的故事或確實，要土地的金日成聰明，割版圖的毛澤東愚蠢！

鴨綠江上上橋和下橋

    鴨綠江上有兩座並鄰的橋，一座是1911年完工的『下橋』，就是如今人人所稱的『斷橋』。橋長942公尺，共有12孔的下橋原是公路橋，橋中央是車道，兩邊為人行道，韓戰期間，美軍為切斷中共對朝鮮軍援，於1950年11月8日到21日，總司令麥克阿瑟，不惜一切要將戰線延長，要把韓戰推進鴨綠江邊。經中國抗議警告，美方怕引發中國參戰，只得針對朝鮮一方做轟炸，經過幾番炮火摧殘，下橋攔腰而斷，朝鮮那方8孔從此沉入江中。戰後朝鮮拆除橋上破敗殘骸，留下如今所見，孤零零幾座浸泡江中橋墩。受戰火波及較輕的中國這方，保留了完整的4孔成了如今所見的斷橋。1993年，這座被轟炸，已失去使用價值殘存的下橋，改成觀光景點，對外開放，讓世人憑弔。

  鴨綠江上另一座橋是『上橋』，又稱『中朝友誼橋』，中國與朝鮮兩國的分界線就在橋心。上橋也有12孔，全長946公尺，中國橋長560公尺，有6孔，屬吊弦連續橋梁複線鐵路橋，橋身新穎牢固；朝鮮橋長386公尺，也有6孔，是平弦連續橋梁，橋身依然佈滿戰爭遺留的彈孔，看起來陳舊斑駁。上橋是1937年，日本為了掠奪東北資源而修建，計畫使用300年，於1943年通車。抗戰勝利日軍撤退後由蘇聯接管。1947年6月蘇聯撤出朝鮮，將橋分別移交給中國和朝鮮共同管理。當時上橋並無公路橋，僅修築了雙線的鐵路橋。下橋的公路橋被美軍炸毀而少了汽車道，所以於1951年，將上橋的雙線鐵路拆成單線，鐵軌拆除的部分改建為公路，上橋成了公路和鐵路的雙用橋，1990年10月，中朝兩國政府，將上橋命名為『中朝友誼橋』。

全球聚焦在板門店

  加足油門依然快不起來的車子，自平壤賣力駛往開城的板門店，補丁的高速公路，彈性不夠的車體，讓車內遊客經歷一趟160公里免費的馬殺雞。板門店位在朝鮮半島中部，北緯38度線以南的5公里處。韓戰前是一個沒沒無聞，寥落的小農村，當時因為村中有一間木板搭成的小雜貨店而被命名。1953年7月，韓戰停戰協定在此簽署，板門店成為世界聚焦。1950年到1953年的韓戰雖然結束了，但至今，南北韓緊張情勢在板門店依然濃重，依然嗅覺得到雙方備戰對峙而壁壘分明。為了劃下非軍事區，在38度線切割劃分成南北兩地，五百多座村莊被夷為平地，村莊被隔離、親人瞬間被離散、公路被截斷、鐵路不通了、田園被分離了、…………；一條長246公里，寬4公里往東西兩方延伸的非軍事區產生了。一分為二人為的一條界線，並未澆熄雙方怒火，而在變本加厲中。同一民族因為一條分界線，霎時間，同一家人生活在兩種截然不同的制度裡而相見困難，悲歡離合的斷魂故事從此沒有間斷上演著。

  板門店非軍事區的南北兩方都有居民，也各自取了村名，朝鮮這方是260戶農家的『宣傳村』，和『和平村』，在此共同經營合作農場，只是有60多戶農家，因為南北軍事分界線，與父母親人離散了。南韓那邊是『自由村』，村民在重兵把守下從事農耕，也享有免稅，免服兵役的各項國家福利。朝鮮這方的板門店，只有為駐紮軍人及家屬服務的小商店，南韓那側，則遍布大小工廠，欣欣向榮著。南北兩方在分界線上，各有一旗台，韓方旗台高100公尺，而朝鮮硬是要高出南韓60公尺，國旗也要號稱世界第一，長達60公尺，只可惜旗子太重，天天垂頭喪氣，飄不起來。朝鮮虛榮、自卑、叛逆心理作祟下的產物，連老天也不肯幫忙。停戰協定簽訂已數十年，但雙方還在相互挑釁的戰爭狀態中。因為38度線非軍事區裡只有保安防衛，閒雜人等無法入侵，成了荒野禁區。這片超過2500平方公里，雙方無法開發的土地，無意間成了動植物的溫床，不但棲息了300多隻稀有的丹頂鶴，連朝鮮半島上幾乎絕跡的物種在此都能找到。這是分界線劃分時，大家所始料未及，也是這塊人人避之唯恐不及惡地令人欣慰的意外收穫。

板門店非軍事區巡禮

  距離非軍事區不遠北邊，一座木造建築，是雙方停戰談判會場，當年朝方與美方用過的談判桌椅依然保持原狀，停戰協定簽字大廳，也原封不動在談判會場旁。距離談判會場南1000公尺，一幢3層水泥建築是板門閣， 2樓陽台可俯瞰南北雙方共同警備區，和7幢違章建築般簡易平房的會場，其中4座白色建築是朝方所建，3座藍色建築是由韓方美軍所建。自板門閣眺望，左起第3座建築，就是召開軍事停戰委員會的會議場所，將近1000次的停戰會議都在此舉行。建築中間以水泥砌成寬40公分，高7公分稍稍隆起地面，就是分割南北的軍事分界線，跨過此線就是越境了。目前只開放中間藍色小屋供遊客參觀，遊客在朝軍的帶領下才能步入。屋子的南北盡頭各設一門進出，朝方遊人從北門進入，韓方遊客自南門走進，只是，兩門並非同時敞開，朝方遊客進入時，南方大門閉鎖，韓方遊人進入北門緊關，總之，雙方遊客不能同時入內，為了避免南北雙方混亂發生禍端，小屋內外都在朝軍守衛監控中，也只有在這間小屋裡，遊客才能自由跨越南北分界線。

  步出會場，拿出相機，突與朝軍雙眼交會，那雙殺氣騰騰的眼神，令人不寒而慄，板門店非軍事區冷戰意味依舊濃重。1953年韓戰結束，劃定了38度線，但野心勃勃的朝鮮，還是處心積慮要赤化南韓，偷偷從朝鮮這頭，通過38度非軍事區分界線挖掘了4條地下道，距離首爾僅剩50公里，幸好1978年，被南韓察覺。朝鮮人一向仇視富貴的日本及美國，也清楚自己國家渺小，眼見一個個共產國家瓦解，而自己至今卻能屹立不搖，他們自傲因為在思想上自主，在經濟上自立，在軍事上自衛，就是完全不依賴他人，靠自己力量拯救自己的啦!地勢狹長的朝鮮半島，一發生戰爭，只有背水一戰，毫無迴旋餘地，日本殖民傷痛的烙印、美國詆毀進逼的衝突，產生了半島焦躁急促的性格。恨美仇日自小養成，朝鮮舉國人民心中的恨意是濃得化不開。20世紀80年代，更為了自保，傾全力發展核武和導彈，雖然無法與美日較勁，不過，朝鮮人相信，戰爭的輸贏不在精良的武器，而在對敵人的狠勁，與對領導的服信。

   板門店非軍事區參訪讓人心情沉重，殘酷的戰爭烽火、嚴峻的政治現實、抹滅不去的深仇大恨、…………。板門店南北韓割裂的痛楚，與板門店熙來攘往，湊熱鬧的遊人相互交織，一趟有血、有淚、有悲傷、有歡笑的板門店之行，讓人百感交加。