(這段路程第一次去是去年12月底，因相機電池耗盡，照片不完整，今年八月又去了一趟。文章、照片內容是兩次行程綜合而成，希望不會有時空錯置之感)

六點多起床天還黑黑的，今天早起，要到最遠的一段騎程，也是這趟太平洋海岸線單騎的最後一段：加卅與墨西哥邊界。七點天漸亮了，外面霧氣很深，意味著今天將又是個大晴天。今天的路線分兩段，前段是聖地牙哥的Imperial Beach與Coronado兩個城市，後段是聖地牙哥與墨西哥邊境的邊境公園Border Field State Park，終點就在公園內的提瓦那Tijuana －聖地牙哥美墨邊界的太平洋海岸。很興奮，因為這趟單騎之旅終於快完成了，雖非壯舉，但所見所感，帶給我非常深刻的體驗。

今天是星期天，不到八時出門，高速公路車行極為順𣈱，抵聖地牙哥Palma Ave的出囗才九點半左右，車行進imperial Beach，碰到第七街右轉到底車停路邊，這是今天的路線起點。
Imperial Beach 是美國西海岸最南端的海灘城市，離墨西哥邊界城提瓦那市只有五英哩路程，大部分是住宅區，城區外觀比起其它濱海城市老舊，也因此享有「舊式南加」的稱譽。

雖然名氣不大，不過全美築沙堡比賽在此舉辦已有31年歷史，僅管2012年已遷移到聖地牙哥港舉行，但也為這濱海城留下獨特的盛名。進了市區馬上可以感覺到，比起其它海灘城市，這個城市顯得樸素得多，看不到新開發的摩登商城或現代化的集合住宅或社區，城市建設好像停留在二十年前的外貌。今年一月開幕的 Pier South Resort渡假旅館，是該城近十年來最大的商業建設，主建築位於沙灘上，78間客房全面海景是最大的吸引人處，面海的旅館餐廳與游泳池有很多遊客，把夏日艶陽炒得更熱，也為Imperial Beach 碼頭帶來不少遊客，感覺這原本沈睡的海邊小鎮，正慢慢為自身的濱海特色梳妝打扮。

我們的騎程就在這個小鎮巷底開始，一旁就是七英哩長自行車道The Silver Strand的入口。還算早，不少騎客從我們眼前馳過，早起運動一路見到的都是活力充沛的運動同好，自然也感染到那股氣息。

這段路線右手邊是一大片的野生動物保護區，看起來荒蕪一望無際，卻是不少瀕危鳥類的棲息地。從前面幾段海岸線騎程，已見識到聖地牙哥對溼地保育的用心，這段路的野生動物保留地更是寬廣，白額燕鷗、蒼鷺、白鷺是這𥚃的常客。不久路過一處木椿步道的觀鳥區，這𥚃是南彎海洋生物學習區South Bay Marine Biology Study Area，設有保育看板訊息，是很好的遠眺看鳥的休息區。

這段自行車道改建自早期的火車軌道，又直又長，兩旁沒有任何遮陰，怕日曬是不能夏天來的。因右手邊是聖地牙哥灣，左手邊是74號公路，更往左便是太平洋，海風一吹起時，騎起來真是有點費勁。

路上另一個主要休息站是大自然之橋Natures Bridge to Discovery，這是得到設計獎的木椿步道景觀公園，有觀景平台、靜坐區和公共藝術陳列區，從這裡遠望聖地牙哥著名地標Coronado大橋是極佳的視野。

Coronado大橋也是一座得過設計獎的橋，遠望它的曲線、弧度拱在水灣上，像是一抹神來之筆，但畏高者初次開車上這橋沒有不膽戰心驚的。這橋蓋得又高又陡，高200英呎以便海軍艦艇可以從底下通過，通過沒有明顯護欄的近九十度彎道時，感覺像在雲霄飛車上，兩英哩多的橋程好像走不完似的，兩旁景色再美也不敢瞄一眼，還好這橋是通行聖地牙哥-Coronado兩城之間的捷徑，而非唯一道路，否則對通勤的懼高駕駛者真是一個挑戰。

Glorietta Bay 公園是沿途另一個休息點。美國各城市的公園，除非是很有名的旅遊景點，否則都很冷清。假日偶爾有父母帶小孩來溜滑梯的，平日則安靜到看不到什麼人。尤其南加卅一年到頭陽光赤艷，大多數人都往海邊戲水沖浪去了，公園只見慢跑、騎車的過客短暫佇足，只有鳥羣是這𥚃時常出現的長客，在草坪上慢行覓食。這個公園有大片樹蔭，因就在灣邊，寬闊的視野可近觀Coronado大橋的美姿。偶有划著站立式浪板的男女穿過水面，畫面怡然清幽，是這段騎程很涼爽的休息點。

Coronado 的公共藝術特別多，著名的戶外作品大概有不下三十個，還有公共藝術解說之旅，帶領遊客到各公共藝術據點，介紹作品的背景故事。名為「帳篷城市印象」 Imagine:Tent City的作品，就坐落在Glorietta Bay岸邊。1900年初期，這整條路沿海蓋有一座座的帳篷，供負擔不起旅館花費的中產家庭來此渡假住宿之用，這片帳篷榮景歷時四十年之久，是 Coronado城市建設很重要的一段歷史。這個大型瓷塊拚圖作品以三面歷史照片瓷磚牆，重現當年的城市與生活面貌。由於是照片拚圖作品，看起來很零碎， 必須要細部切割觀賞。不過，看照片上當年那種嘉年華式的海邊遊樂塲渡假方式，其樂趣好像也不比五星級旅館遜色。

再往前些是「1887年在海灣」 (1887 on the Bay)水上餐廳，這餐廳去年才更改為此名，讓人一看便可猜到它的年歲。這棟建於1887年的維多利亞式古色古香建築，與斜對街的Coronado旅館 (Hotel del Coronado)和Coronado大橋並列為城市三大地標。餐廳外觀一看就像旅館的縮小版，兩棟建築物皆出自同一位建築師的設計。餐廳先早一年蓋好，以提供作為後來旅館建築的靈感。這家餐廳價位高檔，後有水灣前有城市高樓，尤其位於灣角，具黃金地段特有的開濶視野。

這片灣角位於城區要道，雖非鬧市，但帶點都會氣息，轉灣處是Glorietta Bay帆船俱樂部，一旁的小公園花草茂盛，完全像春天的風景。公園裡也有個名為「自由」"Freedom"的公共藝術品，是三片不銹鋼葉片組合的雕塑，葉片被風吹會轉動方向，就像一旁海港的風帆隨風揚起。這個公園雖小，卻集四週美麗景色之天成，讓人流連忘返。

從這𥚃往前要穿過市區住宅，自行車道很寬，車流也不大，騎起來安全順暢。會先經過帆船俱樂部，再往前右邊繞行Coronado高爾夫球塲外圍，馬路兩旁樹木扶疏，左邊是一棟棟風格各異的庭園住宅。沿高爾夫球塲繞行到底就是Coronado大橋的橋底，抬頭可見橋上車流陣陣，從這𥚃又開始進入沿灣的自行車道。

Coronado 大橋是這一路的視野焦點，從不同角度看就像不同剪裁的鍛帶，很吸引目光。這𥚃是海潮地公園Tideland park，因離大橋不遠，是泛舟過橋㡳點的最佳啟點。這個公園視野佳佔地廣，是整個灣區最大的公園，假日挺熱鬧的，自行車道沿線又有個公共藝術作品，名為「我的脚踏車」"My bike"，這個雕塑騎士造型看來一派輕鬆，表達出在這𥚃騎車的心情。

再往前是通行東西灣之間的渡船登陸口Ferry Landing，附近商店、餐廳很多，又有個沙灘供小孩戲水，是家庭閒暇出遊的好地方。正逢週曰又是大好天氣，渡船的人成羣走出來，或逛街、或午餐、或坐在草坪上看風景，街頭樂隊的爵士樂演奏更增添了休閒的氣氛。

一旁的Centennial 公園提供了最佳的視野，可以看到北岸停靠的巨型海軍艋艇、對岸的聖地牙哥市區摩天大樓、廣濶水面上航行的遊船，展現聖地牙哥亮麗的現代化形象。這樣美麗的背景，吸引了不少新人以這個公園做為婚禮的地點，尤其夏天玫瑰花盛開時的鮮豔色澤，把這裡妝點得更迷人。

這站是沿灣自行車道的終點，從這裡要循原路往回騎到Coronado海灘，再沿海岸線騎到Coronado旅館。Coronado海灘被譽為是全美最佳的海灘，五星級歷史建築渡假旅館Coronado旅館就坐落在這裡。綿延無際的大片淨潔白沙對比旅館紅色的維多利亞式建築，是最能代表這個城市的風景畫面。沙灘沿途椰林排列，渡假式住宅與大廈棟棟相聯。南加吸引遊客來此的最大魅力就是溫暖的氣候，看沿途這麼多享受日光浴的人便可知。

Coronado 旅館今年要慶祝125年生日，當年興建時招募很多中國移民工人參與建築的工程，1888年開幕時是當時世界最大的渡假旅館。雖經數度易主擴建，但主體建築 仍維持當年的維多利亞式外觀與木頭結構。1904年旅館開全球先例，首度以電燈炮取代蠟燭做聖誕樹裝飾，可說是聖誕燈變革的創始者。至今，每年旅館大㕔的聖誕樹燈飾仍是最吸引遊客的特色之一。深色木頭暗沈的建築色調，屬於冬季渡假旅館那種溫馨氣氛，跟外面的海灘大太陽不太搭配。住宿在此要用些想像力，去貼近那百年建築想留下的古樸情懷。不過，知悉這裡鬧鬼傳聞的人走進裡面，想必會生出一股神秘感受。走出旅館又是白熱驕陽，仿冬的戶外人造溜冰塲就在旅館後院，讓看不到雪地情景的南加人可以下塲試試身手。而且白沙大海就在眼前，這種溜冰景象真是不多見。

看完旅館就繞行回海灘，不過這裡的海灘行道大半段是不準騎行自行車的，得慢慢牽行越過。從這𥚃騎回到來時的The Silver Strand ，一囗氣騎完這段約五英哩長的路，回到停車處腳真有點發軟。架上自行車便往美墨邊界開去，很興奮，終點終於在望。

一下子就下高速公路，之後的二十分左右車程是人煙僻靜的鄉間路，沿途偶見房舍，絶大多是養馬塲或農園。這個公園只在週末開放車輛進入，雨季或非週末時間僅能靠步行、騎馬或自行車入内，這𥚃也是加卅唯一允許騎馬的海灘，路經的養馬塲提供馬匹出租，沿路會看到三兩位騎著馬匹的人悠然騎行，前進海邊。

這天雖逢周末，但因不久前下雨造成園内積水，大門關閉禁止車輛通行。步行進去大概要三十分鐘才抵海岸，還好有自行車代步。2005年的豪雨季所帶來的沙石淤積，導致園區地形受到改變，造成日後逢雨便淹的常態性積水情況，公園是提瓦那河口國家研究保留地Tijuana River National Estuarine Research Reserve 的一部分，一進園區就可見大片荒野保護區。騎行路上只見兩三個步行的遊客，挺寂靜的。

中途有一大段路面積水，自行車無法通過，得從一旁的短樹欉穿行而過，樹欉硬泥路面凹凸不平，騎起來顛簸搖擺，被晃得有點頭昏眼花。

終點處是一個大平台，上這大平台要騎一大段陡坡，試著一口作氣騎上去，還是功敗垂成，半途就下車用牽的上去。
這個紀念平台叫monument mesa，可以高眺太平洋海岸，設有遮陽屋頂野餐烤肉區。邊上就是提瓦那－聖地牙哥邊界的鐡牆，綿延14英哩從山丘而下延伸到海上，隔開美墨界域，美國最西南的角落就座落在這𥚃。

每個週末的早上10點到下午2點，美方這邊有個雙重鐵欄圍起的雙邊對話區開放，名為友誼公園Friendship Park，供美方家屬進入與墨方的親人隔著鐵欄對話，一般遊客也可入內窺看。鐵欄幾乎沒有縫隙，可看到的很有限，更不可能有任何肢體接觸，感受到美方在國土安全底線下所採取的人道考量。

我左手邊有個約七、八歲的小男孩，拿著ipad，滔滔不絕用西班牙語不斷的在報告什麼似的，播放照片給鐵欄那邊看似父親模樣的人觀看。右手邊則有個數人的宗教團體，用麥克風正進行雙邊的宗教禮拜，美方這邊用英語，墨方那邊用西語一搭一和，墨方那邊的敎友排著隊，一個個湊上鐵欄接受祝禱，是傳敎不分界域的最佳寫照。

美墨邊境的界定，是在1850年美墨戰爭結束後簽署的Guadalupe Hidalgo 協議上決議的，當時僅沿著從德州到加卅西南角的國界，象徵性的點狀放置276個錐型紀念碑，做為界域分隔，並未實質阻隔人民跨界的通行接觸，算是友善的界域劃分。一直到1990年代，人口偷渡、毒品走私對治安造成問題，不友善的高牆才一片片的築起，徹底陼絕當年開放式邊境時兩國人民可實質接觸的景況。

從鐵欄望過去，依稀可見建於1849年的第285號紀念碑仍立在墨方那邊。有點納悶：當年美國人所建的石碑，在圍牆築起後置留在墨方，來訪的美國人民，豈不失去觀睹的機會？

美墨邊境總長從德州延續至此共1969英哩，提瓦那－聖地牙哥這段是最危險、防禦也最嚴密的一段，尤其墨西哥毒梟對非法移民、毒品運送的非法利益控制，更加深了防禦的複雜性。可看到某些地段，以高達10-15英尺、兩層或三層圍牆隔離，為國土安全考量，這樣銅牆鐵壁、滴水不漏般的圍陼，也是不得已的作法，不過所花用的經費預算也相當可觀，當然也全由美方買單。光提瓦那－聖地牙哥這段14英哩長的鐵牆建造，就一共花了納稅人九千萬美元。國與國、人與人之間的關係，隨時代演進變得更複雜，也加深了非法移民議題的燙手性。

提瓦那－聖地牙哥邊境的鐵牆景觀，對我而言，並未對太平洋美麗的海岸造成視覺汚染，不過，比起從北一路下來其它海岸高級渡假旅館、私人別墅、餐廳林立的現象，這裡的海灘是鳥比人多得多，邊境嚴肅的氣氛與無商業開發的環境，大概是讓遊人卻步的因素，我看到的海灘遊客，除了戲水築沙的一家六口、我倆單車騎客、三位騎馬的騎士，就只有邊境巡防車與隊員，漫步沙灘享受太平洋海水沖刷的清涼與無人靜寂，真是一種享受。

不過，對照圍牆另一邊的提瓦那海灘，卻是人氣沸騰、音樂飛揚的全然不同景象，可說是拉丁民族派對文化的生活寫照。聽去過的朋友說，雖僅一牆之隔，那邊的海灘垃圾淤積與汚染非常嚴重，每年在美國境內有義工活動，就是清除從提瓦那河沖刷過來的大量垃圾。

提瓦那是墨西哥中產階級聚居地，治安情況比其它城市好些，也吸引不少商業與零售房產投資客進入，是墨西哥至今唯一少數成長中的地產市塲，也是高樓住家蓋得最多的城市之一，從沿坡開發的密密麻麻房子與高掛的房市招牌可見。
近年不少美國公司捨中國、印度，進到提瓦那設立工廠或據點，除了境內外短距離進出便捷，英、西雙語溝通對美國人也沒有太大文化隔閡，而每年13萬機械專科畢業生投入市場，數量遠多於德國、加拿大等國，他們所提供的工作技術質量，也逐漸受到外國企業重視。不過，繁榮景象背後的貧困、治安、汚染還是墨西哥揮之不去的重大社會問題。

站在平台上往左、往右看，地理、風土、人情坐立在不同國度，變成純然不同的兩種色調，1971年尼克森總統夫人蒞臨友誼公園的落成時說：希望圍蘺不會在這𥚃太久。當年她所言的那個簡單的細網圍籬，如今已被巨大的銅牆鐵壁取代，她的願望至今並未實現，未來大概也不太可能。

望向底下安靜的太平洋海灘，一羣鷸鳥獨自静享整片海域，遠遠在望的Imperial Beach像個海市蜃樓不太真實，腦海中Charlie Haden的爵士樂在流瀉，我也要朝那方向回去，像是從真實的世界要走回夢境，今晚，該為這趟旅程的完成慶祝一下，Adios, Amigos, 是該再把西班牙文課本拿出來好好複習複習了。