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柬埔寨《暹粒》-【吳哥攻略】「古墓奇兵」的拍攝場景,侘寂的浪漫【世界文化遺産】 塔普倫寺Ta Prohm
2022/11/06 06:11
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印度教和佛教雖然有一定的共通性,有很多在印度教裡的神祗後來也轉化成佛教裡的神祗 ,比如說佛教「天龍八部」裡的八部護法原來就全都是印度教裡的人物。但是在「吳哥王朝」的歷史裡印度教和佛教的關係就像在中國歷史上的道教和佛教一樣的誓不兩立。中國的歷史上有北魏太武帝,北周武帝,和唐武宗的「三武滅佛」,三度對佛教大動作打壓。「吳哥王朝」長久以印度教立國,也只有在最出名的君主闍耶跋摩七世Jayavarman VII前後幾任君主改信佛教。在闍耶跋摩七世之後的君主大多又改信奉印度教,一樣也打壓佛教,更是特意將闍耶跋摩七世所建的佛寺裡的佛教痕跡抺去。今天在闍耶跋摩七世時代所建的佛寺裡,有很多有關釋迦牟尼佛的雕刻就被特意地鑿去,只剩下在佛教和印度教裡都存在的神祗。而「塔普倫寺」Ta Prohm便是一座在闍耶跋摩七世所建的佛寺,不少「塔普倫寺」裡的佛像到了後期一樣地被鑿去了。

「塔普倫寺」是闍耶跋摩七世建來紀念他的母親的。這裡的佛母Prajnaparamita據說是根據闍耶跋摩七世母親的容貌所打造的。「塔普倫寺」是一座「平」的寺廟,它並没有像「吳哥窟」Angkor Wat那般的金字塔式「廟山」建築設計,但是它的佔地相當的大。你如果問來過吳哥的歐美人士對吳哥遺址裡那一座遺址的印象最深刻,大家的回答往往不是最出名的「吳哥窟」;學藝術的人通常會跟你說是「班特蕾絲寺」(「女王宮」)Banteay Srei,而一般的普羅大眾往往會說是這座「塔普倫寺」。這裡面最大的原因之一是因為在當代重修吳哥遺址時「塔普倫寺」有很多地方是特意被留在它原來的荒廢模樣。這麼多世紀下來,「塔普倫寺」裡很多巨樹已經和頽傾的廟體共生共存。這種略帶點不完美,略帶點殘缺的美,如果以現在流行的日式美學顯學來說的話應該也算是一種「侘寂」wabi-sabi之美吧。也就是這種「侘寂」的浪漫,讓很多人更覺得「塔普倫寺」,而不是那些重修得很過頭的遺址,才是吳哥遺址應該有的樣子。「塔普倫寺」裡就有一個出名的影像是一個被包在樹根之中,只露出臉來的佛像(其實不是佛像,而是一個蒂娃妲Devata女神),這樣的神祕性也是「塔普倫寺」吸引人的地方。

古蹟的維護究竟是要保存它數個世紀後被發現時的「原貌」,還是要盡力恢復它初建時的「原貌」當然是全世界的古蹟維修都會面臨的課題,也是個見仁見智的問題。不過「塔普倫寺」的頽廢之美代表的是歐美人士心目中對於吳哥遺址的浪漫憧憬。這樣的浪漫憧憬從美國的大眾娛樂裡就可以看得出來。「塔普倫寺」如今名氣之所以會這麼大其實還要感謝好萊塢。出名的「古墓奇兵」Tomb Tomb Raider電影在2018年推出的時候,安潔莉娜·裘莉Angelina Jolie就曾經站在「塔普倫寺」的巨木和廢墟之中當作電影的場景。她如果站在已經被整修得很完善的「吳哥窟」裡拍「古墓奇兵」的話,一點叢林的感覺也没有,那好像還真的是没什麼戲!而且在「吳哥窟」拍的「古墓奇兵」套句周達觀的字眼,可能也要改名為「魯般墓奇兵」了吧(算你贏)!

建造年代:第12世紀晚期(1186年)

在位國王:闍耶跋摩七世Jayavarman VII(1181-1218年)

寺廟用途:佛教

「塔普倫寺」Ta Prohm外的扛棒。

「塔普倫寺」的西門。「塔普倫寺」有東西兩座大門,這座寺廟坐西朝東,所以西門其實算是後門。大部份的遊客之所以會從後門進去主要是因為西門還保有這座四面觀音頭像的門塔。

這樣有著四面觀音頭像的門塔幾乎已經成了闍耶跋摩七世時期的建築代表風格。除了「塔普倫寺」之外,他在位時蓋的「大吳哥城」Angkor Thom,「斑黛克蒂寺」Banteay Kdei,「達松寺」(「將軍廟」)Ta Som等等都有類似的大門,等到他蓋最出名的「巴戎寺」(「巴揚寺」)Bayon時更是一口氣打造了超過了200具類似的頭像,把這個建築風格推上了另一個吳哥建築史上的新境界!這完全就是只有闍耶跋摩七世才能超越闍耶跋摩七世他自己的概念。

從西側進入「塔普倫寺」主要廟區的的第一道門。「塔普倫寺」原本在裡外總共有兩座護城河,但是兩座均已乾涸。這道門在2009年才修復的。

第二道門。

第二道門也正式進入廟區的中央地帶。

西門的門塔。

門塔後的院落。

這棵樹很厲害,橫跨兩個院落。我現在已經都很認命惹,只要碰到強國人在照相都很自動把他們當作路人甲也照進去,要不然要等他們霸佔那個台子扯著大嗓門把同團的人都找來一起合照完了之後「吳哥王朝」應該也有足夠的時間滅亡好幾次了吧。

院落裡一座塔上的雕刻。

西邊的這個院子裡有一些蠻有趣的雕刻,這條飾帶上的動物雕刻還蠻有名的。它之所以出名是因為中間那隻被很多人看成是一隻恐龍,也讓很多人覺得「吳哥王朝」時期恐龍還存在於柬埔寨!只可惜這個說法馬上就被人打搶了:那其實只是一隻犀牛,只是人家後面雕有植物的背景罷了(雕刻的匠師哭哭,你們都看不懂我的藝術)!

南邊的高牆和坍塌的亂石。

這些亂石原來是屬於牆外的門廊的。

就像現存的這幾段。

不過門廊大多已經坍塌了,只剩牆還在。

一座以前門廊的大門。

坍塌門廊不是最可惜的地方,最可惜的是這些外牆上原來應該有一整排壯觀的佛像雕刻,只不過在後來滅佛的時期通通被刻意鑿去了。

現在也只能看著這些「留白」遙想「塔普倫寺」以前的輝煌了。

一座倒在地上的那伽蛇神石雕。

東面一座重修過的門廊。

門廊下的光影。

東門。

東門上有很精緻的雕刻。這座雕刻描述釋迦牟尼在菩提樹下修行之時魔羅Mara屢屢來干擾,要求釋迦牟尼證明誰真的有大智慧,爾後釋迦牟尼以右手觸地,喚出了大地女神帕媚托拉尼Thorani來見證。中間的釋迦牟尼當然已經被鑿去,下面跳舞的人像據信是魔羅。

這座也在東門上的雕刻實在是美,它描述釋迦牟尼佛坐在一座廟中,被膜拜者包圍,後面是雕工精細的一棵樹以及在樹上膜拜的大鵬金翅鳥迦樓羅Garuda。居中的釋迦牟尼佛也只剩一片空白。

你今天來看「塔普倫寺」的雕刻的話會發覺它們大部份都有類似的共同點,那就是雕刻最主要的位置都是一片空白,就像這座一樣。因為就像剛剛那些牆上被鑿去的佛像一樣,這些雕刻裡的主角釋迦牟尼也都在滅佛時期被鑿去了,只留下環繞著祂的配角。

這面雕刻也是一樣(泣)。

東門附近有很厲害的樹,這些樹據說已經在2010年期間已經被砍掉一半了,但是不論是高度和體積仍然是驚人。

這些當地人叫作spung tree的巨木大多是四數木Tetrameles nudiflora,它們也是吳哥遺址裡最常見的巨木。

這棵應該是「塔普倫寺」裡最出名的一棵。

它的樹根緊緊捉住東門。

請自行想像安潔莉娜·裘莉Angelina Jolie從樹上跳下來吧(最好是)!

東門後是「飛天大廳」Hall of Dancers,這座「飛天大廳」一直到2017年左右才修復完成。

往東北方走還有更大的巨樹,這棵巨樹的根部還要靠支架支撐才不會壓垮屋頂。

藏身在樹根下的雕刻,佛像的部份當然也是空白。

一排有著三個的頭的那伽蛇神在朝拜釋迦牟尼佛,上面的釋迦牟尼依然也没了。

這幅是少數主角還在的雕刻,因為它描述的不是佛教故事,而是一個國王和他的朝臣。那些朝臣面帶微笑,看起來很高興(耶,我們的國王没被消失掉)。

寺廟最內層的中心地帶。

一條樹根完全攬住一疊堆砌起來的石頭和一個蒂娃妲Devata女神。

在最內層的東北角有它們出名的景點之一:在那堆樹根之間藏有彩蛋。但是距離有點遠,一不小心就錯過了。

樹根之間有一座完全被樹根包圍的雕刻。很多人以為祂是一座佛像,其實會站在門邊就表示她是一座蒂娃妲女神(要不然你叫佛像去守門哦,没禮貌)。

她應該就是像這樣的的蒂娃妲女神。

內廷裡的一個角落。

另一棵很厲害的樹,那樹根完全就像是一座瀑布啊!

這棵大樹完全走浮誇系的。

這棵爬在屋頂上的樹根也是熱門的照相景點,因為它長的很像一個...咖噌。

內廷裡的廟塔和更多没了釋迦牟尼的雕刻。

其實這些在內廷裡的塔在印度教再度興起之後經過數度的改建,很多連原來的雕刻都已經不存了!

中央主塔的內部。這座中央主塔裡有不少的洞。一般相信以前是有銅器或是寶石作為裝飾的。

這座內廷並没有很特意重修(至少我來的時候還没有)。

一座完全荒蕪的院子。

也許正因為如此大家才會特別喜歡「塔普倫寺」吧!

不論是和巨木共生共存的廢墟,或是釋迦牟尼被抺去後留下來的空白。佛本無相,法自在心中。也許這種「侘寂」的浪漫本身也是一種美。

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