比利時《布魯塞爾》-「車同軌」馳馬進咸陽【比利時.布魯塞爾】浮光片影 - 言不及義的流浪癖

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比利時《布魯塞爾》-「車同軌」馳馬進咸陽【比利時.布魯塞爾】浮光片影

2019/02/11 06:15

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我總覺得歐洲的歷史和中國的春秋戰國時期相當類似。就像春秋戰國時期在東周底下的諸侯列國一樣，絶大數的歐洲歷經了羅馬帝國和神聖羅馬帝國的統治，底下的城邦國家也是當今歐洲王室的雛型。就像春秋戰國時期各王室之間聯橫合縱地通婚，歐洲王室之間也是往往靠著聯姻來維持權力平衡。看歐洲的歷史其實也很像在看一齣「羋月傳」的歷史大戲。

歐洲的各個國家本就息息相關，不少國家講的語言重疊，文化人種也同源。比利時是個很年輕的國家，它原先是屬於荷蘭的一部份，一直到了1830年的「比利時大革命」Belgian Revolution才讓這些南方省獨立出來，成立了比利時王國。當今的比利時没有自己的語言，人口以講荷蘭語，法語，和德語為主，剛好也反映出它和三個鄰國之間密不可分的語言文化關係。

1993年11月，歐洲聯盟正式成立，在原來的創始六國當中，比利時便是其中一個國家。歐盟有不少的機構都設置在布魯塞爾，所以有很多人也把布魯塞爾當作「形式上」的歐盟首都。如今的歐盟已是廿餘個會員國的規模，在歐洲內部坐火車旅行相當便捷，完全没有邊界的限制。歐盟為歐洲所帶來的便利看著也有秦始皇結束春秋戰國時期，「一法度衡石丈尺，車同軌，書同文字」的影子。

不過歐盟和秦始皇不同的是兩者達成目的的過程不同。史記的秦始皇本紀從西元前230年的滅韓「十七年，內史騰攻韓，得韓王安，盡納其地，以其地為郡，命曰潁川。」寫到西元前221年的滅齊「二十六年，齊王建與其相後勝發兵守其西界，不通秦。秦使將軍王賁從燕南攻齊，得齊王建。」往往一年一句話，寫完了韓、趙、魏、楚、燕、齊六國的命運，這背後是用太史公短短一句「斬首三萬」或是「斬首十萬」的血流成河換來的代價。

人就是人，征殺容易合作難。歐盟經過數十年的經營取得的互信合作，是歷史上少見的例子。如今你來布魯塞爾來玩，除了買比利時巧克力，吃格子鬆餅，看那個隨地大小便的尿尿小童之外，更重要的是立足這個歐盟「形式上」的首都，也可以順便看看歐盟的時代意義。歐盟雖然近年來也是走得風雨飄搖，不過它至少不費一兵一甲就讓歐洲在精神上「車同軌」。這比西元前247年在地球另一頭咸陽城裡的那個始皇帝高明得多了。

Mont des Arts廣場上的花海。

在花海前的Place de lAlbertine廣場上Elisabeth皇后的立像和她先生Albert I國王的騎馬像遙遙對望。Albert I是比利時王室的第三任國王，在位期間從1909年到1934年。

Mont des Arts裡修剪得很整齊的一排樹。

花海裡的一支小花。

花海後方的一座噴泉。

比利時人好簡潔，不論是建築型式或是街頭的噴泉設計都比其它歐洲國家簡單許多。

這幢1899年蓋的「Old England」建築應該是我在布魯塞爾看到最「花俏」的建築了。它以前是幢百貨公司，現在則是座音樂博物館。

皇家廣場Place Royale和1787年蓋的教堂Church of Saint Jacques-sur-Coudenberg。廣場上的騎馬雕像是Godfrey of Bouillon，他是十字軍東征的領袖之一。

比利時的王宮Palais Royal de Bruxelles。現在看到的王宮是1820年到1904年期間蓋的，它的原址前身是在1731年被燒燬的Dukes of Brabant宮室。

王宮的大門。王宮每年只有在七月底到九月初開放參觀，來的時候還没開放。

王宮對面Parc de Bruxelles公園裡的一座雕像。

公園外的比利時議會Palais de la Nation。

Avenue de Stalingrad和Rue du Midi之間一座圓環裡的噴泉與滿天紅霞。

「聖米歇爾及聖古都勒大敎堂」Cathedral of St. Michael and St. Gudula外的比利時大主教Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier的雕像。 Désiré-Félicien-François-Joseph Mercier生於1851年，卒於1926年，在第一次大戰期間以堅決反抗德國而頗得敬重。