最後一次去廬山，大約是五、六年前，幾乎沒留下什麼印象，反而是風災劇創的新聞畫面，在我腦海裡重複播放；正式進入廬山風景區的範圍後，我不禁揣度著：現在的廬山會是什麼模樣？

沒有給我太多想像的時間和空間，一來就看到河岸灘地上滿佈砂石，宛如一座大型的砂石場。

被砂石阻擋了河道的塔羅灣溪，像一條灰色泥水的大水溝。

兩岸的溫泉旅館密密挨擠，矗立在不甚牢固的堤防上面，一付岌岌可危的樣子。

紅色的警告標誌插在河床上：山區土石鬆動，極易發生危險，請注意安全。

換言之：一定不能在下雨時，尤其是下豪大雨的時候來廬山。

怪手仍在馬不停蹄的工作，要把淤積在河床的砂石清出來，維持溪流的通洪能力。

據說清出來的砂石材質差，沒有建築商願意購買，只能先堆在河岸邊。

如此，等到豪雨一來，原有的砂石又沖刷到溪裡，阻擋了溪流的行進通道，一場可預見的災難又將發生。

連接二岸的便橋，時常在豪雨中被惡水沖垮，造成此地交通中斷，「紅色」的橋本身就是一個警告標誌。

過橋，步入溫泉區，路邊的房子傾倒下陷，透漏幾許風災後的破敗。

泡湯池被埋在土堆中。

較有財力的旅館在門口架起防水牆，真的有如銅牆鐵壁滴水不滲？

走在路上，但聞陣陣硫磺味，原來「地熱井」就在路邊，冒著白色煙霧。

由於溫泉旅館密集設立，天然溫泉水量不夠供應，於是向地底開挖「地熱井」，用耐酸蝕的塑膠管來輸送溫泉，這就是人工溫泉。

路邊堤防外，還有二座地熱井，數十條塑膠管直接拉到溫泉旅館，粗暴的佈滿天際線。

這就是為什麼台灣所有的溫泉風景區都是雜七雜八的管線，簡直醜陋到不堪入目的地步。

一個45度陡坡，人車分道，通往上面的溫泉區和商店街。

這個陡坡車道大都是溫泉旅館載送旅客行李之用途，一般旅客的車子上來也無處可停車。

從高處俯望，發源於能高山區的塔羅灣溪，是濁水溪上游的一大支流，往日純淨自然的溪水不再，如今只像是一條人造水溝，含污帶垢的的水溝。

廬山溫泉區景色最好的飯店都位在塔羅灣溪畔，但經過2008年辛樂克颱風的暴雨肆虐，塔羅灣溪暴漲重創溪邊所有的飯店，其中廬山賓館被土石掩埋，五層樓高的綺麗飯店倒塌，玉池溫泉館地基被淘空，災情慘重。 

經過二年後，放眼望去，仍是滿目瘡痍。

每到颱風季，廬山溫泉被列為高度警戒區，即使後來的雨量不到辛樂克的一半，塔羅灣溪仍暴漲到一層樓高，於是加高堤防成為唯一能作、卻又徒勞無功的方法。

看著淤積甚高的河床，看著失去秀麗容顏的塔羅灣溪，再看著飯店的廣告看板－－「不到廬山園　焉知廬山美」，相互對照下，不無諷刺的意味。

建於民國66年的廬山吊橋，是廬山溫泉區的知名景點，遊客必會攝影留念的地方。

吊橋兩側是廬山溫泉最熱鬧的區域，所有的飯店、餐廳、名產店都圍繞在此。

假日的商店街上，遊客不多，顯得有些冷清。

經過莫拉克重創，廬山溫泉元氣大傷，客源大量減少，業者都在苦撐。

半天等不到客人。

商店街尾端接上溫泉區，這裡地勢高，氣氛優靜，加上群峰環抱，第一次有身在海拔一千兩百五十公尺山中的感覺。

廬山是中國江西省的一座名山，以其景之雄、奇、險、秀而得「匡廬奇秀甲天下」的美譽，據說當年老蔣總統見此地風貌神似江西廬山，故命為今名。

於是乎，這裡有了老蔣總統的行館。

日式木造房子，伴著松青楓紅，度悠悠歲月。

紅瓦白牆的警光山莊，是廬山初期的泡湯所在，也是全廬山唯一直接從溫泉頭接管注入，而未經任何加工處理的純溫泉。

對面的「警光亭」，好像在紀念那段煙霧繚繞的日子，相信很多老一輩的人都留下在大眾池泡湯的回憶。

警光山莊旁的地熱井，是最早開鑿的一座，利用地熱引出熱蒸汽，再引山溝溪水到池子裡，以熱蒸汽把冷水加熱，再輸送到溫泉旅館裡。

以前有小販在一旁賣雞蛋，讓遊客體驗煮溫泉蛋的樂趣，現在池子已經乾涸，露出水泥一般的焦塊。

廬山溫泉在日據時期開發，屬於鹼性碳酸泉，可飲用亦可沐浴，日本學者檢測此處的泉質是世界上數一數二，勝於日本本島的任何一處溫泉，故有「天下第一泉」美譽，這塊碑石也就理直其壯的豎立於此。

然而，如今廬山之名幾乎已成了土石流的代名詞，廬山災後餘生的模樣令人望之卻步。

不識廬山真面目，只緣身在此山中。

什麼才是廬山的真面目？

音樂：再見往事