黃山之美甲天下，由於去當地的氣候比較不好，下了兩天大雨，所以午後三點多本打算回飯店，後來看到雲霧散了點，覺得有可能看到佛光，就往雲門峰而去。

到了黃山，最知名的有卅六峰，不過一般景點的介紹上，都會強調有七十二峰，實際上除非多留幾天，否則一、兩天的時間，頂多就只能拍到這些景象了。

個人認為，雲門峰比丹霞峰更壯麗，下圖簡直就像一幅潑墨山水。

時光為何來去如飛？像那天邊白雲乍離乍聚，見了這樣的景象，很容易產生對於生存與歲月的想像。

拍照時，雲門峰又被濃厚的雲霧遮住，無法照出全景，相當可惜。

前面曾介紹的幾張照片，譬如天都峰和寶塔峰，都能拍得比較明顯，又稱為「剪刀峰」的雲門峰，卻只能引用兩張相差三百多年的圖片來對照了。

上圖畫作《雲門峰圖軸》，引用自：http://www.cnarts.net/cweb/exhibit/show/chinapaint/works/big/088.jpg

引用自Easy-Link的雲門峰照片：http://www.easy-linkholiday.com/de/up1/200911917193947130.jpg

兩相對照之下，由於時光的流轉，三百多年前漂亮如銳利剪刀的雲門峰，在歲月的摧殘下，已經被日曬雨淋所影響，剪刀變成了鉗子，風化了一大半的結果，看起來就鈍了許多。

明代福建長樂的文學家、曾任廣西右布政史的閩派詩人謝肇制，為了雲門峰寫了首七絕：「寒流泱泱草蒙茸，翠壁丹梯千萬重。天外雲門相對出，居人指是剪刀峰。」

畫出黃山雲門峰的知名水墨畫家，是明末清初的梅清，他有許多關於黃山的國畫作品，呈現了真實的自然景象。

黃山派之一的梅清（西元一六二三年生，卒於一六九七年），幼時已是明朝崇禎年間，原名梅士羲，字淵公，號瞿山、敬亭山農，安徽宣城人，擅長畫山水蒼松，順治十一年舉人，多年屢試不第，乾脆多次行旅黃山，寄情詩書畫以自娛。

這樣一位放曠心胸的畫家，為黃山留下不少記錄，許多勝景在他筆下，墨色蒼蒼、雲山渺渺，天然渾厚的畫風，使得後人得以遙想當年黃山之美。

雲霧中的蓮花峰，同樣朦朧得看不出「蓮花」的形狀，頂多只有一點輪廓。

要拍這張照片，就會經過蓮花洞，還有「百步雲梯」可以遠眺蓮花峰，下面附上張大千的《黃山蓮花峰立軸》的圖片來對照，真正的高度差不多就是那樣，而且上面有塊奇特的黃色巨石。

明代龍膺也寫了首七絕來讚美此景：「千帳蓮開映碧空，兩峰壁立斷長虹。只容白鶴雙飛入，直接星河一道通。」

下圖引用自：ttp://img.fineart.367art.com/uploadFiles/pictures/artwork/small/20100520/21feafe8-342e-4ff8-849a-6d28fafc252d.jpg

下圖的排雲亭就是個悲劇，雲霧太濃厚，導致什麼也看不清楚。

來到黃山三天兩夜，白天起大霧，晚上下大雨，導致往東的行程被延後，主要是因為想要全覽黃山，不過氣候限制太多，只能找幾座知名山峰與景點拍照。

想登上的蓮花峰和天都峰都不能去，成了極深的遺憾，因為《徐霞客遊記．後遊黃山》裡面有一段很吸引人的描述：「庵僧謂：『天都雖近而無路，蓮花可登而路遙。只宜近盼天都，明日登蓮頂。』余不從，決意遊天都……頂上一石，懸隔二丈，僧取梯以度。其巔廓然，四望空碧，即天都亦俯首矣。蓋是峰居黃山之中，獨出諸峰上，四面巖壁環聳，遇朝陽霽色，鮮映層發，令人狂叫欲舞。」

許多遊客拍過蓮花峰的照片，如果對照蓮花與蓮花峰，可以發現從空中鳥瞰，蓮花的蕊與瓣，形狀都非常明顯。

徐霞客是明朝中葉以後的著名地理學家和旅行家，生於萬曆十四年（西元一五八七年），卒於崇禎十四年（西元一六四一年），江蘇江陰人，名為徐弘祖，字振之，號霞客，他的《徐霞客遊記》，就特別寫了黃山。

徐霞客這麼描述了蓮花峰，可見晴日的蓮花峰有多麼獨特高聳，可惜，這回卻整整兩天淋成了落湯雞，間歇性暴雨使得山路難行，帶了傘也弄得渾身濕透。

但我還是要說：就算沒看見雲海、佛光、日出與日落，黃山還是很美的。

一路上，心中一直在祈禱不要下雨，一片霧海、水光、烏雲和暴雨，黃山即使繚繞著濛濛細雨，依然具有相當縹緲的空靈氣氛。

不曉得徐霞客當年來此，是否也被這般變化多姿的黃山所震懾了？

白鵝嶺沒有瞧見白鵝，除了尚未散開的水霧，以及成排的蒼松，似乎嶺上的白色石頭，就是古人命名時所見到的白鵝形貌？

百丈瀑非常壯觀，倘若沒有這麼濃密的水霧，大晴天肯定能拍出雲蒸霞蔚的美感。

持續的雨幕，只能讓人望天興嘆。

走過了西海大峽谷十公里的步行路程，持續的上樓梯、下樓梯，加上十幾個小時的疲憊攀登，沒有體力的人，真的會馬上腿軟。

一言以蔽之，去黃山一遊，或者可以說，到大陸的任何地方，最重要的就是：體力。

忽然回憶起徐霞客的人生，這位偉大的旅行家縱橫南北，從華北一路往西，接著又走完長江沿岸，他所目睹的一切，可惜都在雙腿無法行走之後，全部劃上了句點。

更悲慘的是，徐霞客死後，他的許多旅遊記述，都因為明末抗清的戰亂而亡佚，手稿幾乎全被焚毀，目前所能見到的資料，都是清朝文人彙整而成。

底下的圖，是「仙女繡花」的一景，但就如同前面所述，「仙女」藏在雲裡霧裡，根本就不願掀起蓋頭來。

這裡有個美麗（詭異？）的傳說，有對父女住在此地，少女名為天女，一天出現了一條黑色惡龍，叫作大牛，地陪講得天花亂墜，大牛與惡龍打鬥，導致成了睡美男，於是天女每日都在這裡等待他醒來，一直想要繡一條花腰帶給大牛，可惜最後繡花等待一直到死去。

死後，天女變成一塊石頭，就是下圖，悲劇是：怎麼沒見大牛也在這兒睡著？

下圖叫「仙女彈琴」，據說也是這位天女的故事，大牛睡著不醒來，不曉得是不是仙女就乾脆拿琴出來彈唱，想把他吵醒？

比較奇特的是，這座平緩的山峰，有些地方是中空的，遠遠光影晃動間，露出幾點白光。

正巧一陣山風吹來，大約五秒鐘左右，天色變得明亮許多，於是趕緊多拍一張，因為風聲很奇特，中空的「仙女彈琴」，竟然會出現奇特的聲響，有點像是二胡的高音。

山石岭峋之處，或許有位仙女藏身其間，偷偷奏著仙樂？

依我猜，可能是風颳過那些石頭的縫隙，最後產生回音，所造成的特別效果吧，並非是有仙女在此演奏。

到了「仙人飄海」，只要往山邊一站，望向遠處就是漂亮的雲海，同行的年輕女孩笑得開懷，因為山嵐輕拂，幽靜而美好。

體能不佳的人，大概就笑不出來、只能拍照了。

概括而論，到黃山旅遊，就是一種持續的上樓梯、下樓梯的過程……

到了黃山，無數相信愛情會永恆的男女，都要帶著鎖頭上山。

仙人不會指路，也無法飄到每個人的身邊，或許山上應該蓋一間月老廟，到處都能見到的同心鎖，已經成為最常見的景象。

迎客松是很常見的一種設計，譬如山道入口處，或者房舍的門旁，亦或是古代營寨的轅門，旁邊都會種著松樹，象徵對於訪客的歡迎之意。

黃山的松樹很多，像是下圖右邊的麒麟松，就因為形狀如麒麟，有祥瑞的意味，所以特別常見。

「仙人飄海」的階梯陡峭，興高采烈、意氣風發，遠眺雲霧之時，切記注意腳下，走錯一步，就會成仙……

在黃山，每年都有許多失足意外，成仙人數非常多，強烈建議在適應路況、擺脫懼高症之後，也要小心行走，這裡的成仙方式，不是修道往上漂浮，而是瞬間朝下墜落。

平均海拔一千五百多公尺以上的黃山，照片看起來似乎不太高，實際走一回就讓人嚇嚇叫。

「仙人飄海」非常壯觀，聽說有人不久前在這裡見過佛光，還有許多遊客看到雲海，可嘆本人造訪時，天公不作美。

然而，走在雲霧間，或許也有「乘風歸去」又恐「山雨路滑」的感受，整體而言，這個最有神話夢幻的景觀，特別使人難忘。

本來想拍一拍台階的壯觀，不過那時心中很絕望，雙腿很疲憊，眼底很悲傷（同行的姑娘說的）。

「仙人飄海」大約站著小憩了廿分鐘，雖然山上嚴寒，大約只有攝氏十度左右，可是拍照的這位遊客，卻累得滿身大汗。

在西海大峽谷，本來遊客一般大約步行五個小時的時間，要特別注意索道的開放，大約到下午四點半。

倘若晚了的話，例如受困於下雨、起霧等問題，一定要在四點前走出大峽谷區。

筆峰在黃山東北部，又名「夢筆生花」，這是個大景點，許多人都會特地過來瞧瞧。

特有的黃山松和黃山石，怎麼瞧都特別好看，簡直是大自然的鬼斧神工。

雲海與黃山松、黃山石包圍的「夢筆生花」，典故來自於唐朝詩仙李白，《開元天寶遺事》也有記載，傳說中李白做夢，夢見筆端如鮮花盛開，據稱李白也來過黃山，看到這座筆峰，失聲大喊：「夢中之筆花原來在此也！」

筆峰的第二種傳說，就比較神怪了些。

傳說中，李白來到黃山，看了美景就當場揮毫作詩繪圖，完成後非常滿意，遂將毛筆往山谷一拋，結果有靈性的筆就此化為筆峰，筆尖生樹，成了「妙筆生花」。

清代文人項黻，就為了這個傳說，特別寫了一首七絕：「石骨棱棱氣象殊，虯松織翠錦雲鋪。天然一管生花筆，寫遍奇峰入畫圖。」

下圖是獅子峰，因為起大霧的關係，完全看不出來哪裡像了。

就像前面介紹過「佛掌」一樣的牌坊峰，怎麼看也不像牌坊，而像是一只手掌。

隨著風化和時代遞嬗的影響，許多古人覺得形似或神似的景觀，經歷多年的自然變化，已經同原來的造型有所差異。

獅子峰的獅頭，朝向著丹霞峰，只要風起，雲霧一散開，馬上天開地闊，不再有烏雲罩頂的陰暗感覺。

不過，黃山的風雖大，卻往往在霪雨時間，只能保有大約十秒的可見度。

往往一陣風吹過去，數秒之後雲霧再度聚攏，又恢復成原來雲霧繚繞的樣子，這樣的速度，讓人非常驚奇。

下圖是十秒內拍攝的，獅子峰本來桃花遍地，一瞬間粉紅色如煙似霧的美景，又被遮蔽在霧色氤氳底下，凝結成夢一般的回憶。

黃山的水霧，就是如此神奇。

「雲深不知處」或者「只緣身在此山中」的慨歎，以前讀書的時候，覺得古人寫詩都在賣弄文字的排列組合，藉以配合格律和平仄，後來到了黃山，這纔發覺確實有這樣的感受。

「遠近高低各不同」的山勢，以及人類的渺小，可以參照下圖。

左邊是一群別團的遊客，正在筆峰附近取景，看似不遠的距離，實際上已經讓他們看起來比火柴棒還小，這也是我採取大圖的主因。

只有拍攝大圖，纔能從細節瞧得出來，大陸的山水壯闊，不是寥寥幾句可以描述的，實地的壯麗與撼人的場景，見過的人方能明白。

永恆，誰知有盡時？但是到了黃山，有一千多年前李白到訪的記錄，有五百多年前的詩人來過，有三百多年前的畫家畫過，他們的關注每每令我驚喜，就算一天風雨，也能使人抹去心中憂慮。

試著想想；你所見到的，就是千百年前的傳說；所走過的，就是千萬騷人墨客的嚮往，這樣的黃山，怎麼不教人遐思？

再回顧一下美麗的獅子峰。

走了兩天的黃山，看過許多的峰巒，累得人一回去西海飯店，先洗澡、後睡覺，一直睡到晚上七點半纔起床吃飯，這也是很特殊的經驗。

一連走十幾個小時，還連續走了兩天，攀登階梯上上下下，最後的感覺是：累死了！

所幸，雖然走得膝蓋痠疼、淋得渾身濕透，對於這樣的黃山，還是想要規劃下一次的冬季賞雪行程。

上山容易下山難，這裡無法探索更多的路徑，主要是天候問題，峽谷和山路太陡峭，沒有足夠的體力，走完一天就覺得肌肉像是要散掉，雙腿猶如上過刑一般疼痛。

去爬黃山，絕對需要充沛的體力，以及足夠的裝配：手電筒、雨具、一雙好走的布鞋，補充熱量的巧克力和飲用水，或者還可以再加上一根拐杖。

順便推薦一下石柱峰，這兒的景色也相當優美，去西海大峽谷絕對不能錯過。

石柱峰，顧名思義，就是有許多奇特石柱的山峰，山峰如削尖的頂天梁柱，一片山巒中特別矗立，直指天日，如同擎天之柱。

想明白頂天石柱有多高？可參見明代文人沈懋學，曾為此地作了七絕為贊：「獨眺天都須氣分，瓊蕭明月集仙群。天開石柱三千丈，坐俯溪山盡白雲。」

這裡的照片，沒有拍到頂天梁柱，石柱峰完全被掩蓋在霧氣中，一片煙雨濛濛。

旁邊的石床峰、雲際峰稍矮一些，但也都有將近海拔一千五百公尺的高度，顯得相當高，在群山中特別突兀。

就算拍不著通天石柱，也可以瞧瞧旁邊山腰上的遊客們，映襯著紅紅綠綠的花樹，悠然隱藏於雲霧之中，繽紛而美麗。

石床峰已經看不見了，隱隱約約能夠發現，浮在一片雲海中，有一處像是小床般平緩的小山峰，像是國畫中最淺的一道藍灰墨色。

右下角有許多奇怪的石柱，比起其他地方的石柱，即使算是最平凡的，卻也是我從未在別處見過的景致。

即使到了這裡，也能瞧見少數的同心鎖，就掛在那兒懸著、盪著。

尋常人不太造訪的地方，就是清幽了些，即便眼前一片雲煙，總覺得怎麼看都很優美。

徐霞客縱游山南山北，跋涉了許多前人未到的荒野地區，足跡也曾遍及此處，尋幽探秘，遊記中的各種觀察，都訴說著黃山為何讓那麼多文人千百年來誦讚不已。

往山下行走的路途，同樣有些艱難，但至少出現了一角藍天，這樣一天的跋涉，到了歸途天氣纔放晴。

忽然感到有些遺憾，然而重重煙樹、浩蕩雲山之間，登山的疲倦霎時都消失了，只剩下一路花香相迎，鳥囀蟲鳴，這也是黃山帶給我的美好印象。

大約離地還有一千公尺，只不過下午四點左右，黃山的美景即使有些陰鬱，卻仍帶給我事後的無盡感動與快意。

本來以為自己一天完成整整十二個小時的山路，會感到無法負荷，雙腿也會吃不消，結果安然走了兩天，吃喝拉撒都在山中，彷彿能感受到古人逍遙之樂。

在這樣天然的美景之中，有時煞風景地躲到草堆解決個人問題，或者喘得像狗兒一樣休息，都是很有趣的經驗，特別是沐浴在這充滿森林香氛的環境裡。

黃山之旅結束，又得趕往下一站。

不確定是否下回成行，還能這樣走上兩回，只記得在這三天之中，追尋許多古人走過的足跡，或觀察那些山中傳說的神奇，亦或是跟隨他人的腳步繼續走著，都是非常難忘的經驗。

且讓我膜拜一下徐霞客，做為一個旅行家，除了需要旺盛的企圖心和充足的體力，還得擁有生花妙筆來記述，這兩點，我不如他。