循著基隆河上溯，中山高速公路通過大業隧道後豁然開朗，車道兩旁樓房櫛比鱗次，高矮參差不齊的公寓上架著大面廣告看板，在這潮濕陰冷天候中瀰漫雨都蒼涼氣息，道路狹窄幾度曲折，大客車滿載貨物與我們擦肩而過，濱海中正路車水馬龍，長排貨櫃吊車船行間來回忙碌。

經過正濱漁港，左顧漁船在港內隨波擺盪，倏然發覺與高雄哈瑪星的景致如此相像，巷道參差，屋宇錯綜，花費一段時間才尋得指標抵達和平島海角樂園。

2.

十五世紀末時島上就有人居，原住民稱此地為「凱達格蘭」，轉音「Kidan」，久而久之便被稱作「雞籠島」，1626年西班牙人以此當作聯繫中國與日本的貿易據點，在島嶼西南興建聖薩爾瓦多堡，並在高地築起龜霧圓堡，1642年戰敗，荷蘭人易名「北荷蘭城」，1668年鄭經率軍驅逐紅番，更名「雞籠砲城」。

清朝年間漢人逐漸移居拓墾，眼見島上分佈著原住民的村社，又看到村社當中聚集杆欄式高架屋多處，這裡也就有「社寮島」的稱呼。二二八事件之後，人們以和平相許，就成了今日「和平島」的由來；除此之外，和平島孤立於海上，早期只能依賴船隻與本島聯繫，日本就在1935年興建橫越八尺門水道的混凝土橋梁，同時也是全臺第一座跨海大橋，全長72公尺，和平橋曾經於民國91年發包重建，昔日面貌不復存在。

3.

走進海角樂園，各國國旗飄揚在迎賓大道旁，島中島好似一艘船停駐在水中央，通往豆腐岩與阿拉寶灣的步道受落石影響封閉整修，因此，我們只得朝蕃字洞走去。

舊稱「社寮島」的和平島，曾經座落全臺規模最大的琉球漁民村寨，漢人提供土地供琉球人居住的同時，琉球人也將捕魚、造船等漁業技術傳授給漢人，後來人們努力地在遭受戰火摧殘的廢墟中收集琉球人、西班牙人以及荷蘭人的遺骸，祭祀萬善公廟內，琉球為了感謝島民勞心勞力，立碑於海邊紀念往事。

「琉球漁民慰問碑」後方則是著名的「蕃字洞」，其中的「蕃」是舊時對荷蘭人的稱呼，相傳明鄭軍隊北伐時，荷人躲藏到海蝕洞內當作最後據點，內壁曾經刻有文字，不過風化作用的因素，如今已經看不到任何前人留下的遺跡。

4.

順著環山步道爬坡而上，千疊敷隨著腳步緩緩升起，「敷」引用自日文中「草蓆榻榻米」的意思，面海砂岩受到海風與浪花侵蝕，質地比較脆弱的節理幾經年歲風霜加深加廣，最後形成眼前整齊的網格狀條痕；回首來時路，石板與水澤交雜的海蝕平台平靜且多姿，充滿生命韌性的野百合石縫間綻放。

小心翼翼扶石橋越過海蝕溝，一尊涼亭超然蹲坐在石礁上，憑欄遠眺，怪石嶙峋，碧波萬頃，基隆嶼巍然把守海天之際，我嘗試將鏡頭伸長拉近，那島嶼依舊隔著一派薄霧無法描繪清晰，數百萬年前火山噴發遺留下鯨魚一般的身軀，頂上隱約可見黑白相間的燈塔。

不僅僅是千疊敷大觀，豬腳石（臺灣豬腳）與犀牛石（犀牛望月）躲藏在環山步道旁，如果沒有導覽簡介的指引，實在很容易錯過，有時就算親眼望見，仍然更需要生動的想像力。

5.

俯瞰「萬人堆」陣容氣勢磅礡，步道漸漸下降，原先出發點朝東能夠瞧見八斗子峰巒綿延，接近終點則能夠極目野柳岬伸向大海，基隆港對岸協和發電廠煙囪亭然，與腳下仿聖薩爾瓦多堡壘相映，構成超現實奇異風光。

天空被雲霧所籠罩，未到夕陽西下之時就覺初暮將臨，我們躡足池畔欣賞海水游泳池內悠遊的遊人，有時也會見到爸爸媽媽牽著孩子的手漫步在海堤上，沙灘內大小兒童提著鏟子與水桶，掘沙填土打造堡壘基地，就像四百年前西班牙水手，海風吹亂髮絲，滿懷好奇與興奮；暮春初夏，岩石上苔蘚橫生，搭配行走其間的人跡勾勒出一段閒適且愜意的旋律。

    遊客中心內店家洋溢海洋風味，店員熱情地邀請我們品嘗當季正鮮的冰鎮石花凍。自從去年偶然在富貴角與石花相遇後，那番色澤與口感貌如愛玉，卻又比愛玉倍加滑潤甘甜的凍飲從此令我難忘。不單單是現煮寒天，店鋪裡也能嘗試各樣魚蝦零嘴，窗台上擺飾搭配窗外海景顯得活潑可愛。

6.

大船入港，離別時正好降下大雨，穿梭街上擁擠陳舊的公寓，有些店家拉起棚子點開亮光，烹煮海鮮與麵湯的廚房在滂沱雨勢中湧現滾滾白煙。再一次越過八尺門水道折回市區，猶如闔上書頁泛黃的古籍，那是一本用鵝毛筆蘸潤墨水書寫的字跡，書面積上灰塵如紗，遺落在海浪揉碎的貝殼旁。

據說和平島與外木山和情人湖打從今年之後納入北海岸及觀音山國家風景區的範圍，日後將投入經費改善步道與設施，獻上最真摯祝福，願明天會更加美好、綺麗。

基隆市中正區地圖