一路從三峽大壩而下，緩慢航行的期間，因為極目所見都是長江水，不免有些審美疲勞，所以跑去船長的控制室晃晃。

許多不甘寂寞的乘客，也有同樣的想法，所以來觀察的好奇人士還真不少。

從艙門看出去，還有其他的白色郵輪，就在前方，這些多數都是併團的遊客。

船員很嚴肅，工作也很認真，根本不會跟乘客交談。

有人說，這張照片中的男子很像台灣某個搞笑節目的演員，我個人完全不曉得是誰。

船上的魚肉或菜色，都非我所喜歡的，全程進行下來，也就拍了這張照片。

由於行程要到湖北武昌，而且是拜訪最有名的黃鶴樓，因此這日的甜點，大廚貼心準備的，就是幻想中的「黃鶴」。

整體口味比較甜，不過做得類似泡芙，感覺鮮奶油不會太油膩，中間還有巧克力，味道還不錯。

過了三峽之後，一路前往武昌，水道頓時平緩許多，少了峽谷的壯麗，不過遠處青山綠水，倒也算是賞心悅目。

這一段水域，宋朝李曾伯《水調歌頭》，就填道：「長江萬頃寒碧，猶謂馬能浮。 」 

詞人填詞時是冬季，聽說這段水路一年四季都是滿眼的綠色，也少了四川峽谷氤氳的水霧，晴朗的天空下，寬闊的景致讓人心曠神怡。

四川的地形氣候，使得長江兩岸充滿了朦朧之美，只要向東航行到湖北，就能發覺明顯的景觀差異。

湖北有山，但不像四川那樣拔地而起，或者四面陡峭，反而江流切穿的都是比較低矮的丘陵，小山與森林渾然一體。

由於地勢較低，兩岸少了三峽常見的一座座孤島，也沒有沙渚或汀洲，四面被綠水環繞，也有屬於晴日的美感。

到了湖北境內，兩岸的丘陵和小山，多數都在兩、三百公尺的高度，少數高達五百公尺，在航行的幾天內就不太常見了。

對岸的岩壁，依山傍水，猶如刀削一般矗立，古建、碑刻頗多，江上風清，從長江上抬眼望去，就算高度不高，視覺上仍然極其宏偉。

蓄水後的瞿塘峽，本來是長江三峽是中國著名的風景名勝區，它起自重慶奉節縣白帝城，蜿蜒兩百公里至湖北宜昌南津關，由瞿塘峽、巫峽和西陵峽組成，沿途地形險峻，山川秀麗，古跡眾多。

自從三峽大壩建成之後，上游風景在水庫蓄水後，峽谷山勢還是高拔陡峭，「夔門天下雄」的山巒，高度多在一千公尺以上，因此視覺觀感比中游的湖北美了許多。

尤其是荊州地區，這是三國時代的古戰場，水戰也是很有名的，正巧前一陣子大陸在播出《新三國》電視劇，使得遊輪經過此處，大家不免都瞧了許久。

不過，荊州讓人有點失望。

兩岸草木葳蕤，但是風景不算好看，因此就沒有特別拍照了。

過了荊州，山勢轉為陡峭了些，不過，依然還是沒有先前三峽的景觀來得美。

三峽大壩蓄水後，原先一些景觀幽深的地區，後來便乏遊人探訪，個人覺得相當可惜。

三峽的峽谷，或許人們普遍認為大壩蓄水後的景緻不再，但是去了現場之後，比起湖北地區的丘陵起伏，更為引人入勝。

到了湖北，一路上仍能感受到長江的水氣充裕，有時晚上吹了江風，就覺得衣裳都有些潮意。

湖北的長江流域，多半沒有經過人力開發，山體保持完整，大概就是唯一值得稱道之處。

忽然想起台灣高速公路的兩側，許多山區都被挖得坑坑疤疤，採石砍樹弄得難看，使人每次經過都覺得不忍卒睹，特別是國外歸來，從桃園機場一路北上之時。

水邊的別墅，在長江沿江算是很少見的，尤其是湖北地區。

照片中的坡地很平緩，綠色的丘陵綿延到遠方，或許沒有三峽那麼壯觀，大體上還是看起來相當舒服的。

過了荊州之後，兩岸看似人煙稀少，本以為會發現農家或水邊的居民，結果在湖北都沒瞧見。

「大意失荊州」的故事，說明了這個地區的重要性，從一千八百多年前，這裡就是兵家必爭之地。

荊州市地處湖北省中南部，江漢平原腹地，東連武漢、西接宜昌、南望湖南常德，北毗荊門、襄樊，地理位置重要，除了控制長江東西連貫，也是進入南北兩邊平原地區的樞紐。

荊州面積為1.41萬平方公里，從地勢就看得出來，多屬低矮丘陵，自古有魚米之鄉的聲譽，為何諸葛亮對荊州付出相當多的心神，也是為了上游區的蜀漢大本營（四川盆地）。

以荊州的地點來看，如果走水路，蜀漢要奪取此地，更是進而對抗東吳的重點。

三國時期的東吳，位於現在的大陸東南地區，東到海，西邊與巴蜀的劉備相抗，假如搭船順水從三峽一路而下，路過荊州之後，水勢就顯得順暢平緩。

因此這個看似風景平常的荊州，除了物產豐饒，重點就在於水路交通的重要性，奪取交通要衝，可以控制漕運。

上圖是途經荊州，看到比較多的建築，沿江順水而下，也就這成排白色矮樓特別顯眼。

前面的地形，是平緩低矮的丘陵，而且都沒有人為開發，只有這樣一個平台地形，似乎有比較多的居民落戶在此。

過了荊州，下一站就是武漢。

對於武昌，人們的記憶或許都停留在「武昌起義」這個歷史事件上。

「武漢三鎮」之一的武昌，位於長江南岸，與漢口、漢陽隔江相望，當地習慣將武漢市長江以南的市區部分，統稱為武昌。

隔著長江，武昌這個美麗的都市，著實是個知名的歷史都市，而且市區相當美觀。

進入武昌市區，因為跟團且時間不多，只能走馬看花，沒有辦法多拍幾張照片。

描述武昌的詩句很多，譬如《妓席暗記送同年獨孤雲之武昌》【唐】李商隱：
「疊嶂千重叫恨猿，長江萬里洗離魂。
　武昌若有山頭石，為拂蒼苔檢淚痕。」

現在的長江兩岸，已經聽不見「猿」的聲音，水邊偶有「山頭石」，可以幻想一千多年前的唐朝，詩人的朋友到了武昌，心中會有多少的感慨。

上下兩圖的黃鶴樓，位於湖北省武昌縣臨接長江大橋的蛇山之上，是中國江南三大名樓之一，與岳陽樓、滕王閣並稱江南三大名樓。

相傳費文褘這個人羽化登仙，曾經駕了黃鶴休憩於此，故稱為「黃鶴樓」，而根據考證，真正的黃鶴，可能就是現在的「天鵝」，但是羽毛顏色不符合，仍然沒有確切的答案。

《南朝梁˙任昉˙述異記˙卷上》說：「荀於江夏黃鶴樓上休憩，遇一賓客駕鶴自西南雲際間飄然而下。賓主歡對後，客乘鶴辭去，杳然無蹤。」

傳說中的黃鶴與仙人，在道教的傳說中，消失於黃鶴樓舊址，一去不返，無影無蹤。

實際上，遊客所見到的黃鶴樓，並非是始建於三國時期東吳的黃武二年（西元二二三年），歷代屢次毀修，現代的建築規格，是一九八五年重修的五層新穎建築。

武昌也和荊州一樣是軍事重鎮，就算黃鶴樓在後來的南北朝有「神怪」性質的修仙傳說，最早在幾百年前的東吳時期，還是具有強烈的軍事實用目的。

黃鶴樓一共有五層，登上高達五十公尺高度的黃鶴樓，從上往下望，即可俯瞰大部分的長江隘口江景，還有大部分的武昌地區，據說這個規模是按照唐朝的規制來建築的。

唐永泰元年（西元七六五年）黃鶴樓已經遠近馳名，唐代宗時期，江南此處還在經歷藩鎮割據與為禍甚大的安史之亂，可以想像兵火頻仍的情況，武昌的軍事用途，或者可以說黃鶴樓在這方面的重要性，可以作為觀測長江和武昌部分地區的制高點。

黃鶴樓屢建屢廢，有「國運昌則樓運盛」的傳說，從唐宋時期到元代，只要有戰禍，多數都會被毀壞，為的就是各方人馬都要掌握武漢水運的連通，僅僅在明清兩代，黃鶴樓就被毀七次，重建維修高達十次之多。

如果查詢歷史資料，會發現許多有趣的現象，譬如民國以前，黃鶴樓最後一次建於清朝同治七年（西元一八六八年），毀於光緒十年（一八八四年）。

同治七年發生揚州教案，當地人民反對洋人教會，有法國教會虐死嬰兒事件，又有英國教士奪取農民土地來蓋教會，激起民怨，民眾毆打教會人員並釀成教徒和民眾之間的武力暴動，導致兩江總督曾國藩，必須派軍艦四艘和軍隊前往鎮壓。

可能有人會問：揚州和黃鶴樓哪扯得上關係？

這個問題可以從古典詩詞中窺得一二，像是【唐】李白《送孟浩然之廣陵》：
「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。
　孤帆遠影碧山盡，唯見長江天際流。」

上面的絕句，說明了幾個事實：詩人「下揚州」，李白與他辭別於黃鶴樓，唐代開始的武昌，就是往東漕運的出發點之一，而黃鶴樓控制了武昌，後來的軍事布局，到了清朝也一樣，就算曾國藩要調動軍隊，也得先控制住中游的武昌，而控制住武昌的方法，就是重建黃鶴樓。

到了光緒十年，黃鶴樓毀壞，原因就是當年有許多重大歷史事件，譬如中法戰爭的福建馬尾海戰失利，或者清廷退出越南戰場，還有山西、太原和北寧幾場敗仗，英國人趁機進入長江各口岸，建立各自的勢力範圍及據點，導致武昌失去朝廷管控，黃鶴樓至此崩壞。

對照歷史與黃鶴樓的興頹，就可以看出中國的國運和朝代盛衰，真的非常有趣。

現在的黃鶴樓留給我們的遺產，只剩下清代黃鶴樓毀滅後唯一遺留下來的一個黃鶴樓銅鑄樓頂，樓頂以下，全都是一九八五年重建的，眼前所見，皆只有廿五年歷史。

新黃鶴樓的樓層內外，繪有以仙鶴為主體，雲紋、花草、龍鳳為陪襯的圖案，可見諸上圖，大廳的正面牆壁，是一幅以「白雲黃鶴」為主題的巨大陶瓷壁畫，也是後來製作的，兩旁立柱懸掛七公尺長的楹聯：「爽氣西來，雲霧掃開天地撼；大江東去，波濤洗淨古今愁。」

「古今愁」在不在，或許人們都不太記得了，然而黃鶴樓從北宋至廿世紀中葉，多數都作為道教的名山聖地，民間相傳呂洞賓在此傳道、修行、教化，搭配魏晉南北朝的古老修仙傳說，講得活靈活現。

《道藏歷世真仙體道通鑒》就記載了相關傳說：「呂祖以五月廿日登黃鶴樓，午刻升天而去。故留成仙聖跡。」

《全真晚壇課功經》認為，呂洞賓在「黃鶴樓頭留聖跡」，基本上那樓頂已經不存在了。

關於黃鶴樓，歷史和文學史上最知名的，就是崔顥《黃鶴樓》一詩：
「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。
　黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。
　晴川歷歷漢陽樹，芳草萋萋鸚鵡洲。
　日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。」

這首詩流傳許久，超過一千多年之後，也被譜曲吟唱，感謝高中時期的國文老師，當時用古音（閩南語古音）來練唱，調子押韻又優美，十分有趣。

傳說中，詩仙李白也來到此地，李白這樣對於道教傳說感興趣的詩人，不可能錯過這個景點，後來酸溜溜地在黃鶴樓上留下讚嘆的打油詩：
「一拳擊碎黃鶴樓，兩腳踢翻鸚鵡洲。
　眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭。」

黃鶴樓被歷代許多著名詩人吟詩頌讚，享有「天下絕景」的盛譽，可見一斑。

這個地點有最少一千八百多年的歷史，多少政治軍事家都關注黃鶴樓，而且歷代名士如崔顥、李白、白居易、賈島、陸遊、楊慎、張居正等人，也先後來到此地，不僅吟詩作賦，更為了這棟名揚天下的樓閣，歌詠出不少有趣的傳奇故事。

「天下江山第一樓」的稱號，也吸引了北宋大書法家米芾，《宋史》紀錄米芾來黃鶴樓「拜石」的傳說，使得當地產生了這樣一個奇特的雕刻，相當有意思。

古代最早的黃鶴樓描述，就是「凡三層，計高九丈二尺，加銅頂七尺，共成九九之數。」

中國人對於「九」這個數字相當迷戀，皇帝是「九」五至尊，「九」在易經也是極數，陰陽五行的道教傳說，使得所有的建築都會體現這樣的信仰風格，黃鶴樓也不例外。

因此在重建之初，換算古代單位，武漢市政府根據歷史資料，打算重建黃鶴樓，捨棄舊址而在蛇山峰嶺上，蓋了現在的黃鶴樓，一九八五年落成，五層樓搭配約「九」丈高度，「五」公尺高的葫蘆形寶頂，尖頂飛檐，底層寬卅公尺，樓體用鋼筋混凝土建成，具備各式各樣的祥瑞意味。

黃鶴樓內的園林，說來也相當漂亮，無論是太湖石、拱橋、楊柳和蘆葦，都具有強烈的古典味道，不過夾雜了唐宋明清各朝風格，看起來比較不統一。

武漢市政府重建黃鶴樓，整修主要針對樓頂的四塊牌匾，保持字跡不變，並且找來專業的碑拓研究專家，根據米芾等名家的字體，對牌匾重新複製。

雖然全部都是複製的造景，一圈逛下來，還是讓人感到滿意的。

黃鶴樓能看的東西很多，譬如第二層大理石鐫刻的《黃鶴樓記》，記述了此樓的興廢沿革和名人軼事，只是牌匾使用繁體，介紹使用簡體字，看來有些格格不入的感覺，就沒拍照了。

無論是「孫權築城」、「周瑜設宴」、「綉畫像」等壁畫，黃鶴樓整體的建築設計，都想努力營造歷史氣息，壁畫描繪著中國古代詩人的種種形象，摘錄了許多吟詠黃鶴樓的名句，篆刻精美。

黃鶴樓公園，在主樓周圍的勝象寶塔、樓台、碑廊、碑亭、曲橋、山門等建築，或者強調古楚國的「三楚一樓」匾額，亦或記載著重建黃鶴樓的事績與《重修黃鶴樓記》，個人覺得有些畫蛇添足，將佛教的東西和道教的擺在一起，還有今古雜敘的描述，有點不倫不類。

下了蛇山，看著武昌的現代都會場景，忽然覺得這座城市和想像中截然不同。

不同的不只是新穎的建築與前衛的設計，而是一種氣息。

在廿一世紀中，到了許多古城，那些已經被掩蓋了古樸、真實而又典雅的人文氣息。