生活經驗慣常影響人的視野，更別提口味。

幼時常吃麵食，率皆自家製作，簡單的烙餅、麵疙瘩，費勁的白麵、貓耳朵，費時的饅頭、花捲、蔥油餅，費工的水餃、包子、韭菜盒，且別論精粗良窳，就是一般北地家常味。

當年極少的外食經驗中，印象最深刻者，竟然還是陽春麵。精白的寬麵條、衝鼻的醬油香，加上少許的蔥花。對我而言，麵，就長這樣。

國中以後，接觸到以油麵為基礎的湯麵羹麵炒麵，很不習慣。圓圓、黃黃、油油、滑滑的麵條，不說沒甚麼咬勁，還多了些鹼油味兒，少了那白麵香。心裡頭犯嘀咕，這，不是我的麵。

該說，把盛行僅半世紀的牛肉麵稱為國麵，忽視歷史更久普及更廣的沏仔麵，也是自己的生活經驗在作祟吧？

 

由於狂風惡浪難以出海，不得已挑擔賣麵撐過淡季，卻發跡成相傳四代開枝散葉的度小月，不但讓擔仔麵三個字和台南恆久地結合在一起，更成為人人耳熟能詳的本地傳奇麵食故事。

不過，雖然在湯頭和調味上獨樹一格，認真說來，擔仔麵並非 one of a kind。同樣是以七分熟的油麵置入竹篩，在滾水裡快速沏涮而成，沏仔麵與擔仔麵，有著兄弟般的系譜關係。

傳說，沏仔麵緣起於東南沿海，輾轉流傳入台，吃法多樣簡便廉宜，乃是廣受歡迎的庶民小食。而我們台北的蘆洲，由於周烏豬、楊萬寶等前輩人物的開拓、堅持與傳承，不但風氣日盛，佳店處處，各擁忠實饕客，儼然成為北台灣沏仔麵的一級戰區，更向四鄉八鎮延伸展店，打響蘆洲沏仔麵的名號。

幸運的是，我們內湖的江南街也有一家。

巷弄裡的小小店面，近乎頑固地整齊清潔。老闆夫婦每天往返蘆洲與內湖，而先前更已在大直經營十餘年，有些老客人也跟著轉換陣地，例如我們台北市議會的Madam the Speaker，我就親眼見過她拄著拐杖來吃麵。

牆上掛著的竹篩，是沏麵沏米粉的必備工具。燙黑白和青菜，則使用金屬製的網篩。

看看牆上的菜單，有湯或乾的油麵、意麵、米粉可選。我雖一向偏愛米粉，但若來這家，則必點牆上所無的老闆的私房作品，米粉麵。

闊口雅緻的湯碗中，清澈誘人的湯湖環繞著一球矗立的麵塔，塔頂兩片精製的瘦肉，似危實安地傲立著，塔邊，規規矩矩地裝飾著韭葉、豆芽。

傳統的沏仔麵湯以豬大骨熬製而成，這家的湯裡更多了鮮蝦的風味，甘美絕佳！保證喝到最後一滴。

能將油麵沏成一球，並不是老闆最感自豪的功夫。這米粉麵的秘密，竟是麵中藏粉！推倒雷峰塔，可就看見一條條的白娘娘了！

吃沏仔麵，豈可不配小菜？若說牛肉麵是以牛為本的麵食文化，那沏仔麵的主力食材絕對是台灣肉食的最大咖－－豬。

潔淨的玻璃櫃裡，海鮮種類不多、黑白切花樣不少。不過，這家不賣油炸，純粹汆燙水煮，清淡自然。

先送上不死鹹的醬油膏，摻點芥茉的是大人口味。

就跟照片上一樣大的燙活蝦，新鮮且富口感，不是每次來都遇得到，遇到了當然也跑不掉。

鯊魚煙，有著淡雅的煙燻味，肌理既綿且細，近乎軟玉豆腐。這家跟炎仔及阿華的鯊魚煙口感大不相同，令我驚訝鯊魚煙也能有如此多的變化。

透抽（這兩張圖應該沒有人分不清左右？ ）老闆強調是日本的，肥厚鮮甜而且爽脆。

如果吃的是牛肉麵，切的不外乎是牛筋、牛肚、牛腸、豆乾、滷蛋、海帶，樣樣不離醬油滷。台式黑白切不但講究清淡原味，那種對於豬近乎物盡其用的解剖式風格，也令我大開眼界。

就從外皮開始吧，忒有韌度的豬皮，小時候沒碰過，現在倒是挺愛這種媲美口香糖的嚼感。

店家有賣豬血湯，不過我從沒點過。偶爾來個乾拌鴨血，質地細膩，口感滑嫩，很想包回去加麻辣湯。

右邊，那薄薄一片片的，猜得到嗎？豬心，真是豁出去了才會點這個。還好，纖維比起肉類緊密得多，口感還不錯。

小時候被逼著吃煎豬肝，說甚麼補血，真是怕極了那股血腥味。搞不懂的是粉肝難道就不是豬肝？脂香膏腴，近乎點心的美味。

肝連是連著豬肝的部位？不懂，纖維較長，還帶著些筋，耐嚼，適合牙口較好且富耐性的食客。

至於豬五花，這就不用多介紹了，即便不熬東坡肉，也是一樣繞口香。

心、肝、再來是腸？越往下，越讓我害怕。

小腸，嗯，一路走來，始終如一，不敢吃。家人都說處理得很乾淨，還不錯。沒關係，你們慢用。

這個更奇怪，脆腸，真不知道是豬的哪裡。大著膽子試了試，軟軟ＱＱ，沒有異味，口感挺好。

該喘口氣，收尾吧。即便是簡單的燙青菜澆些油蔥，葉子幫子也絕對是洗得乾乾淨淨。

挺大的一盤油豆腐，嫩而不爛，半澆醬油膏、半蘸豆腐乳，質地、口感俱佳。為了假裝對得起良心，大家多吃兩塊豆腐吧。

古意憨厚的老闆夫婦拍著胸脯保證，他們家只用黑毛豬，保證絕無腥味。其實，玻璃櫃裡還有兩條乾乾淨淨的豬舌頭，不過，ㄟ，雖然安德魯席曼也算是我的偶像之一，我還沒做好和豬舌吻的心理準備，所以，還是下次再試吧。 

不囿於既有生活模式者，有福也。