北台灣老饕買魚，閃過腦袋的選擇，要嘛野柳、龜吼，要不就是淡水、富基，前者拜萬里蟹盛名，後者有地利之便，相較之下，「屈身」在一片公墓群後方的磺港顯得落寞幾許。

獅頭山岬左右海灣，分別有水尾和磺港，後者更有官方認證的魚路古道起點，順著蜿蜒巷道陡上，倚著港灣和水路之便，昔日各地商販、挑夫在磺溪與金包里溪交會河口匯聚成市，今日的金山老街依稀可以嗅到幾分當年熙來壤往的味道，從這裡，挑夫們再翻山越嶺，抵達擎天崗，差不多就是當年海貨、山產交易終點。

磺港，顧名思義，自古以「硫磺」為交易大宗，在沒有冰塊冷鏈的年代，挑夫千里跋涉運送硫磺，再則是小魚干、竹筍跟筊白筍等山產、農產品，「魚路古道」無魚，更多是主其事者憑空編撰，後人牽強附會的美好想像；時至今日，磺港籍漁船多數不在本地卸貨，或是進港後，直接讓魚販陸運載走，日間，泊滿晝伏夜出的漁船，少了漁市場叫賣聲和搶食遊客，走在港邊，出奇寧靜，彷彿走進凍結的時光膠囊。

「蹦火仔」捕魚技藝是磺港獨門絕活，靠著電火石迸出火花，青麟魚因著光，竄出水面的景象，著實讓人嘖嘖稱奇，可惜青麟魚價值不高，高流明LED燈取代電火石，即便官方刻意保留，這項傳統，怕也後繼無人。

磺溪自大屯山脈奔流而下，地底溫泉汨汨冒出，入海之前，港邊攔水注入泡腳池，來訪遊客慕「黃金湯泉」之名而來，清風徐徐，溪水潺潺，悠悠磺港，像腳下一股暖流，緩緩直上心頭。

放在以前，小小漁村，有個風吹草動，都是「公審」話題，何況把牆邊畫成個大花臉，豈不是「驚動萬教」的大事，這會兒，轉角，有間彩繪屋，搖身，老屋一變食堂二三間，轉頭，中角灣的遼闊盡入眼簾，碧海，藍天，這就是我的桃花源？

如果金山沒有冬天。