Langnes - Rustefjelbma - Tana bru lørdag 13. juli 2013

Langnes隸屬於挪威最大省芬馬克（Finnmark）塔納地方行政（Tana kommune）的轄區，鄰近Tana bru西北方峽灣的出口處。Lang在挪威文中即「長」之意（英文：long），nes指的是海岬（英文：cape），突出於海中的陸地尖角。挪威著稱的峽灣地形將整個國家的地勢切割地支離破碎，由地圖上細查Langnes所在，即可看出峽灣深入內地的端倪，往往造成左右兩岸城鎮交通的困頓，必須倚賴船舶水路，抑或造橋鋪路。

市集Langnesmarked從上午十點開始，我們開車趕往會場時候已然不早。途中望見路旁一面有關Langnes市集的交通標誌「Fæst pågår」，知會駕駛這條路段通往慶典現場，想必是塔納地方政府專程為此大會設計而豎立的。

來到Rustefjelbma叉路口，我們繼續向前驅車直駛，循著狹長的唯一道路，深入海岬。駛至市集會場入口前的路段，已有帳篷搭設路邊，專人負責收取入場費和停車管理費。老公拿出現金卡準備付款，對方搖頭表示無機器可刷卡，老公表示身上無多餘現金。服務人員見我們是外地人，索性讓我們免費進場，始料未及。

停車之後，我們毫無頭緒地往人潮方向走。此時，老公的手機響起，同事達格來電好奇我們是否抵達；告知我們尋找一棟「Signe Rødli」的建築，他和同鄉老友正在屋後的廣場羣聚，吃喝談天。

老公瞧見一間房屋隱現於眾多攤位的後方，牆上寫著達格所說的名稱。倆人朝前走去，路經許多小吃攤，穿越熙來攘往的人羣，終於到達面臨峽灣的廣場，達格早已瞥見老公和我，起身朝我們迎面走來，握手問候。

「肚子餓嗎？」達格告訴我們緊鄰峽灣岸的用餐區物價最高，我們可以在附近先四處看看，買好東西再來加入他們的行列。老公和我擅自逛市集去，讓他與舊識繼續閒話家常。

Langnesmarked乃塔納當地一年一度的夏季盛會，定期於七月的第二個星期六舉行，今年已是第二十三屆。挪威遙遠北方的城鎮，日常生活平淡無奇；一旦有大型活動，幾乎所有居民皆不約而同地扶老攜幼共襄盛舉。整個市集除了飲食攤外，亦有服裝、玩具、家具、廚房用品、裝飾品、地毯等販賣攤位，甚至大型的農作機器、機動車等商品也陳列其中，性質雖然類似園遊會，還不如稱之為地方性的小型商展。

由於挪威九月將進行國會大選，市集中亦不乏政黨的攤位，藉機與民眾對話交流、拉票。一位身穿薩米原住民服裝的男子，在其政黨攤位前提供免費咖啡和鱈魚乾。見他當場展示，如何先以小斧頭將鱈魚乾的硬皮敲擊一番，再以小刀將皮肉分開，最後把魚肉撕成一小撮而為鱈魚乾絲。七月極圈的溫度平均不過十五、六度，薩米原住民的服飾相當保暖，他奮力作出鱈魚絲的結果，即滿頭大汗，必須略微休息擦拭。老公與他交談片刻，謝謝咖啡、鱈魚乾的招待後，同我續逛他處。

老公的手機再度響起，達格說他有位記者朋友想知道我們外地人對這市集的看法。於是倆人往回走，在Signe Rødli屋前碰到達格和其記者朋友，大方地接受採訪，倆人還被拍了張合照，聽說隔日刊登在當地報紙地方新聞網頁的市集照片裏。

此時達格和同伴的餐敘已經完畢，他帶領我倆到糕餅攤，三人各自選了糕點、熱飲後，便在攤前的板凳找空位，坐下來喝咖啡、談是非。

達格主動提及他日前開車到塔納老家的戲劇性經過。他由奧斯陸出發，習慣經由瑞典直駛挪威北方，比全程行駛挪威國土節省不少時間。行至半路，他發覺皮夾不見，打算在瑞典警察局報備登記時，卻因外籍人士身份以及適逢星期五週末種種，四面碰壁，惱怒不已。後來他想起可能遺失的地點，火速開了數公里遠返回現場，幸運地失而復得。老公趁達格再去續杯時，私下跟我表示：他不辭千里回開，之後又連夜趕路到此，車子超速一定非比尋常。

那時已近下午四點，人潮逐漸散去，攤販為了出清食品，開始降價出售。老公和我捧了達格堂表親戚的人情場，買折價的魚湯喝。市集外圍散立幾戶民宅，沿峽灣而居，兩位孩童在自家的庭院草地玩耍，自然環境如詩如畫地讓人欽羡；但念及冬季降臨時，他們必須生活在酷寒與黑暗中好幾個月，深覺老天自有其安排，切勿老是「生活在他方」，嚮往表面看似天堂的環境，忘卻金窩銀窩永遠不如自己的狗窩。

之後我們走進Signe Rødli屋內，一樓販售自製果醬和手工藝品。老公和我選了瓶極圈特有的雲莓果醬，接著上到二樓參觀。樓上展出一位攝影家的作品、明信片與書籍，皆以芬馬克省的人文風情、自然生態為題，因而有不少薩米人服飾、野花、海鸚鵡、麋鹿、馴鹿等的鏡頭，深得我心。

（圖片來源：http://www.tana.kommune.no/kulturminnedagen-2013.5290947-51331.html） 

市集的攤販開始收攤，民眾亦紛紛駕車準備離去；但因攤位尚未清場完全，造成車輛進退不得，交通突然大亂。達格要我們先上他的車，續向北行開到路底，一覽塔納峽灣（Tanafjorden）風光。

順循略陡的綿長窄道，我們來到Nordre Gavesluft的岬角。識途老馬的達格把車停下，不再前進；因為下坡路段一百公尺後已無路可駛，除非自投入海。 

我們跟著達格下車，他滔滔不絕地為我們解說周遭的地理以及兒時經驗。我們走到路的盡頭，岸上立有一個里程碑，標明由Vadsø到此相距105公里。Vadsø是芬馬克的行政中心，我們搭乘快速郵輪最後一天，船舶曾停留港口十五分鐘，在Kirkenes的前一站。

三人佇足於海灣口，但見海鷗嬉戲滑翔於對岸山壁上空，另有零星幾艘小艇垂釣於灣面。達格說，他小時曾在峽灣口親眼目睹海豹游泳進來，令我腦海不禁浮現童年時代所讀的畫本：冰天雪地的北極，以冰屋為家的愛斯基模人捕獵海豹、海象維生的種種北國風情。如今我雖親臨極地，卻是夏令時節，景象自是不可同日而語。

向晚時分的灣邊風勢不小，吹得我直打冷顫；達格不愧是生於斯長於斯的北極圈人，身上僅穿一件薄外套，不為冷風所動。

緊接著他開車下坡到Langnes教堂外的墓園，帶我們入園流覽，告知他的幾代祖先皆葬身於此。

市集已人散「場」空，僅剩我們所租的車孤伶伶地停著。老公和我緊追在達格車後開至Rustefjelbma的教堂，跟隨他停車走出。達格對芬馬克的歷史研究甚多，為我們講起二次大戰俄軍從德軍手中佔領挪威的區域，剛好到Vegkirke教堂附近。

「為何俄軍不再攻佔、反而撤退，甚至將所佔領域完璧歸趙？」達格問我。「應該是決定全心對抗納粹軍隊吧！」「沒錯！」想不到挪威是俄羅斯的侵略史中，唯一未曾遭其攻佔的國家，令人跌破眼鏡。難怪挪威北方人對俄國人相當感念，兩國的關係即使在冷戰時期依然良好，和平共存。挪威人戲稱的「drikkehullet」（飲酒洞，the drinking hole）- 通行俄國的舊關口Skafferhullet，蘇維埃政府曾在一九六五年開放，一年後下令封關的可是挪威當局哩！（詳見邊境體驗 - 挪威 Kirkenes - Storskog）

達格後來接獲姊姊來電，得知姊夫病危，必須載她一程趕往醫院，深感抱歉地離我們而去。老公和我開回Tana bru，在旅館餐廳點了當日於塔納峽灣捕撈的野生鮭魚當晚餐，味道果真鮮美無比，養殖的鮭魚根本無法與之匹敵。

飯後不管時候已晚，我們照樣來杯咖啡品嚐。自到極地以來，我們每天喝上四、五杯咖啡，晚上照睡不誤，自己也感到莫名。親體其驗我們總算明瞭，為何來自北方的挪威人，往往嗜喝咖啡彷如白開水的了。

極地爭豔的野花

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