（圖片來源：http://en.wikipedia.org/wiki/High_Atlas#mediaviewer/File:Atlas-Mountains-Labeled-2.jpg）

High Atlas - Ouarzazate onsdag 28. november 2012

拜冤枉路之賜，我們不意與草莓樹果（strawberry tree fruit，arbutus unedo）重逢，同時得知塢莉卡河谷（Ourika Valley）乃此樹莓盛產地，並且體驗山谷之美。費盡千辛萬苦終於開到通往瓦爾札札特（Ouarzazate）的公路上，時間已下午三點半。我們必須在阿特拉斯高山（High Atlas）行駛一段蜿蜒崎嶇的山路，下山後才能前往瓦爾札札特；顧及安全至上，我們總希望在夜色低垂以前可順利駛出山區。

阿特拉斯山脈（Atlas Mountains）位於非洲西北部，橫跨摩洛哥、阿爾及利亞和突尼西亞三國，綿延將近兩千五百公里，最高峰海拔4,167公尺的圖卜卡勒（Jebel Toubkal），可從位處國家公園的茵利爾（Imlil）出發攻頂。

摩洛哥境內的阿特拉斯山分為安蒂阿特拉斯山（Anti-Atlas）、高阿特拉斯山（High Atlas）和中阿特拉斯山（Middle Atlas）三大部分。我們搭機抵達馬拉喀什前，曾從飛機上俯瞰環繞馬拉喀什周圍的高阿特拉斯山（詳見摩洛哥行 - 通關軼事）。

接二連三的貨車行駛於山區公路，其中以載牛、羊的貨車居多，不清楚牠們是否運往屠宰場的生死路上。但見貨車頂層站立的牲畜必須隨著車身晃動，內心不禁奈悶牠們是否站得安穩舒服。假如這是最後的路程，期望他們勿受太多顛頗之苦。

約莫開了一小時多，公路兩旁出現緊密相連提供休憩的店家，直覺馬拉喀什和瓦爾札札特之間險峻的一段山路即在眼前。我們決定喝茶充電、蓄精養銳後，再挑戰驚險陡峭著稱的高阿特拉斯山公路。

我們在對向車道一家咖啡廳前停車，看見攤位擺了塔吉鍋，以為有熱食可點，結果只是裝飾而已。店員不知何故卻自行點燃木柴，可能氣溫低，生火來取暖。

雙向路過的大小車輛絡繹不絕，貨車仍是滿載超過車高的貨物或是牲口。在戶外屋簷下喝茶靜坐半晌不動，寒意慢慢襲上身來；我們也不打算久留，想趁能見度尚佳之前，趕緊走完高阿特拉斯山路段。

向晚暮色增添山勢的宏偉神祕，讓人對之敬畏交加。三天前傍晚趕往丹吉爾（Tangier）途中，行經摩洛哥北方里夫山脈（Rif Mountains）的風情與高阿特拉斯截然有別：里夫山間村落顯得生動活潑，高阿特拉斯或許山險之故而略呈荒涼（詳見摩洛哥行 - 第六天 Chefchaouen - Tangier）。

等我們緩慢漸次開上公路之頂後，隨即找了位置停妥車輛，走到觀景點下看循坡而升的條條山徑。這段路是馬拉喀什和瓦爾札札特之間高阿特拉斯山區最為險象環生的公路，和挪威峽灣山間的老鷹公路（Ørneveien）、山妖通道（Trollstigen）足以相互媲美（詳見快速郵輪Hurtigruten第二天 - Geiranger）。

  

愛開車的老公相當滿意挑戰這段有名的險路，而且在天黑前拍下山路風光。自此之後將順勢下坡，雖然仍要在山中行駛一陣，但已不再驚險萬分，老公可略微放鬆緊繃的神經繼續開車。

太陽終於下山，殘餘的日照即將完全消失。山路頓時黯淡無比，偶爾開經人口密集的鄉鎮，萬家燈火瞬間照亮村落，讓我們匆匆一瞥山中市集以及餐飲小店的熱鬧情景。

部分貨車仍開在我們前面，滿載的牲口似乎也變少，甚至只剩空盪的柵欄。前行的貨車僅見到一頭牛孤零零地露臉，看似悲戚的眼神是否感傷比牠提前下車的弟兄外，也預知時辰無多的命運？

在黑暗中拐彎行駛下山多時，漆黑的夜色讓人摸不著車外景致。一路暢行無阻抵達瓦爾札札特，老公於加油站問路，工作人員以手比劃續往前開轉彎後的大致位置。我們來到沙漠土牆碉堡前，見到兩、三位路人在暗處談天；老公上前詢問，之後卻馬上回車開到另一空處停下。「知道路了嗎？」我問。「就在附近，但層層包圍的牆壁正是問題所在。」老公對我說明：「他們表示可代為駕駛引路，但我不願意。」欲在晚上尋找坐落老城的旅館，就像大海撈針不太容易。

「先找家店喝飲料休息，」我說：「再問路好了。」老公贊成提議，往燈火輝煌的區域駛去。停車尚未走進店前，迎面來了位年輕人，我們逮住機會詢問。在他開口回答前，一位剛走出店、擦身而過的人員聽到旅館名字，突然搶著對我們表明：「此旅館為我的管轄範圍，請跟我來。」同時將插在口袋的反光背心套上，我們又碰到「停車黑手黨」了（詳見摩洛哥行 - 第七天 Tangier (四)）。

他跟我們上車入座，指示老公左、右轉行駛進入一條小路，之後要我們停妥車輛，拿下行李隨他往前走進罕無人煙的黑暗巷弄。乍看以為他企圖引我們入甕，好與同夥進行勾當；老公和我有默契地鎖好車門，空手跟他徒步進入狹窄、幽暗的石牆通道，走出後頓現一棟高聳的石屋建築，牆上掛著旅館名：Rose Noire（黑玫瑰）。

「停車黑手黨」任務完成後，我們照例給他停車費；未料南方的黑手黨主動提及看牙醫的手頭拮据問題，在一旁跟老公喋喋不休。旅館主人來自法國，見他纏了好久，才開口請他離開。辦好住宿手續、拿了鑰匙，我們方往停車處提領行李，搬上樓進房。

踏入房內大門，右側通往別緻的衛浴間，左邊才是臥室。白色石牆壁面掛著當地特色木雕，牆下床邊還有一張放著駱駝鞍的矮木椅；乾草鋪成的天花板以條條木樑區隔其間，床壁上懸掛的布料、窗簾、沙發椅、坐墊、衣櫃風格獨特，再度讓我們瞠目不已。

露宿風餐地跋山越嶺來到瓦爾札札特，時間雖已晚上八點多，我們興致未減、摸黑出門，好祭祀一下五臟廟。

再次來到之前停車的沙堡附近，老公瞥見晦暗光線下的餐館字樣，倆人不管三七二十一地走近一瞧，確定開放營業，便逕自踏入館內。等待客人上門的服務生立即過來招呼，帶我們穿越門廊、廳房，進到鋪上藍色桌巾的用餐室，請我們就坐，並遞上菜單。

我們讀到套餐的價格後，馬上不假思索地決定來兩份，大開吃戒。

前菜是Harira濃湯，我們在馬拉喀什、梅克內斯和丹吉爾三地分別嘗鮮過。Harira乃阿拉伯人的一道傳統湯，在北非國家相當普遍。

湯汁以雪蓮子（chick pea）或扁豆（lentil）為主要佐料，加上新鮮番茄磨碎的原汁，拌入切碎的芹菜、香菜（coriander）、巴西利（parsley）、洋蔥等碎末、帶骨的牛肉和黑胡椒、鬱金（turmeric）、孜然（cumin）、乃至生薑、肉桂（cinnamon）、番紅花（saffron）等各種辛香料粉末炒熱之後，加水燉上一個半小時，至牛肉軟透無比，再添入細麵條（vermicelli）或米粒續煮，最後以麵粉調水勾芡方大功告成。

此湯Harira尤以摩洛哥流傳最廣，因而家家戶戶佐料不盡相同，各有獨家配方或秘訣。重點在於利用各式各樣香味濃郁的新鮮蔬菜末和辛香料粉配上紅肉熬煮出來的特殊氣味，為摩洛哥「國湯」的獨到之處。

主菜我們分別點塔吉鍋和羊肉古斯米，甜點依舊是椰棗、核果製成的餅乾，此外還有份量不少的水果。

三道菜陸續下肚，外加麵包、橄欖小菜、薄荷茶，已沒多餘空間挪出強擠飯後水果。幸好蘋果、橘子方便攜帶，我們毫不擺闊地統統帶走，讓服務生以為來了兩匹大餓狼，連皮帶肉吃個精光，不留一絲殘屑。

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               摩洛哥行 - 通關軼事

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              摩洛哥 - Ouarzazate

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