Rabat - Fes fredag 23. november 2012

甫出停車場之時，哈珊塔遠遠聳立於前端；待我們越開越近，高塔隱沒於密集的房屋群中，頓時失去蹤影。我們來回尋找半天，不得其門而入；老公不死心，攔下一位西裝畢挺、高級公務員般的行人問路。但見他自行轉身思索方向，隨即以英文清楚告知我們要在第幾個紅綠燈口轉彎云云。老公謹遵吩咐，皇天不負「有心」人地來到哈珊塔附近。

腳才踏下車外，立刻有人前來收費。看來這是摩洛哥當地風俗：任何可停車之處皆屬專人領域，絕無免費。老遠瞄見兩名威風凜凜、騎著白馬的禁衛軍站崗之處，便是哈珊塔的入口。

現今留存代表首都拉巴特的哈珊塔（Hassan Tower）建於一一九六年，其實是未完成的大哈珊清真寺之叫拜樓。清真寺的外貌於一七五五年的里斯本地震中同時摧毀，僅殘留部分外牆。目前所見的塔樓高達四十四公尺，與馬拉喀什主清真寺Koutoubia為同一建築師之姊妹作。廣場上豎立的圓柱已非原貌，乃地震浩劫後以現代的石板（flagstone）重建。

與哈珊塔隔著圓柱廣場遙遙相對的是摩洛哥國王穆罕默德五世和哈珊二世父子的陵寢（Mausoleum of Mohammed V and Hassan II）。國王穆罕默德五世於法國當局支持下的政變流亡海外三年，復位脫離法國統治後定國家名為摩洛哥王國，蘇丹改稱為國王。過世後其子哈珊二世繼位，卡薩布蘭卡的清真寺即是獻給他六十歲大壽的賀禮。

當今在位的摩洛哥國王穆罕默德六世即哈珊二世的兒子，穆罕默德五世的孫子。穆罕默德六世國王英明有為，致力提高婦女地位，倡導婦女接受高等教育。近年非洲與中東回教諸國的「阿拉伯之春」，摩洛哥得以幸免於難，與國王穆罕默德六世適度下放權利、保護國民免受內戰之苦息息相關；因而深受摩洛哥人民的愛戴，於販夫走卒的攤位上常可見其放置國王的聖照，足見其在人民心目中敬仰的地位。

國王穆罕默德五世和哈珊二世的陵寢開放給大眾參觀，於旁與之相連的清真寺僅回教徒可以入內。那天不知何故，通往陵寢的入口皆以欄杆封鎖，不得進入。「大概是午休時間吧！」我如此認為。由於我們已在梅克內斯（Meknes）預定兩晚的旅館，無法久留。如願見到哈珊塔，還加碼參拜穆罕默德五世和哈珊二世陵寢的外觀，我們心滿意足地上車駛離，告別了這個可愛的首都拉巴特。

有了昨天下交流道直駛市區的經驗，這次開往高速公路則不太費力。我們順利找到前往梅克內斯的方向後，心情輕鬆地一路疾駛。公路上無啥車潮，非常好開。正因如此反而不慎錯過到梅克內斯的出口，以為到下一個點駛出高速公路再回開即可，沒想到卻必須一直向前開到鄰近梅克內斯的另一大城費茲（Fes），才有辦法下交流道。

我們不得不駛進費茲，正好碰上車潮，足足繞了一大圈，耗費許多工夫方再尋得往梅克內斯上高速公路的方向。如此一耽擱，開抵梅克內斯之際已然向晚時分了。

梅克內斯和費茲相距不遠，我們計畫明天由梅克內斯開往費茲參觀；經此波折意外來到費茲的大門口，如果明日再開車前來，反而沒時間逛梅克內斯。「明天待在梅克內斯參觀就好，省得你一直開車。」我決定變更行程，老公點頭同意。

來到費茲歷史老城前卻不入，反而驅車折返直朝梅克內斯趕去；儘管有點遺憾，但魚與熊掌無法兩樣兼得。人生何嘗不是如此？在無法兩全其美的情況下，必須在不斷的意外中重新抉擇。

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