由希爾頓頭島往西南方向開車約50分鐘就可以到達薩凡納。薩凡納是美國喬治亞州最古老的城市，依據創始人詹姆斯·奧格爾索普(James Oglethorpe)的原始城鎮規劃，於1733年在薩凡納河上建立，後來成為喬治亞州的第一個州首府，也是該州第三大都會區。至於它的旅遊價值，見仁見智。我覺得是它豐富的歷史，風格獨特的南方老建築，南方飲食，與新舊交錯的薩凡納河濱，都是旅遊亮點，若是路線稍加規劃，薩凡納的廣場、豪宅、與知名建築的距離通常開車只要幾分鐘就可以到下一個站點。在我看來最重要的點(就算把希爾頓頭島也包括進來)就是薩凡納郊區中沃爾斯洛歷史遺跡(Wormsloe Historic Site)的橡樹林隧道了，這個又大又深的橡樹林隧道實在令人震撼，要是到薩凡納而錯過就太可惜了，雖然薩凡納市區的福賽斯公園(Forsyth park)也能看到迷你的橡樹林隧道，但是與沃爾斯洛相比實在是微不足道啊！治安方面，只要是白天觀光巴士、觀光馬車出現的地方、薩凡納河濱、沃爾斯洛歷史遺跡都沒有太大的問題，但是晚上還是避免外出(與薩凡納一河之隔的希爾頓頭島則沒有治安疑慮)。還有，薩凡納市區開違規停車罰單的人員非常有效率，對於自己開車到一些打卡拍攝地點的人(如果不會停留太久)，遇到要付費停車的情形，不妨在停車機器用一、二美元換得充裕的拍攝時間(一美元30分鐘，2022年)。

	沃爾斯洛(Wormsloe)的橡樹大道 (Oak Avenue)放在最後介紹。
	薩凡納市區地圖。右下角是22個小廣場(Squares) 從A到V共22個字母的標示。 左下角則是觀光巴士可能會停的站。 (我是自己開車，在薩凡納沒坐過巴士， 沒把握這張圖的巴士站點是最近更新的)

大公園-福賽斯公園(Forsyth park)
如果中央公園是紐約曼哈頓的肺，那麼福賽斯公園就是薩凡納的肺了。公園最初是在1840 年在威廉布朗霍奇森(William Brown Hodgson)捐贈的10英畝土地為基礎創建的，後來薩凡納第33任市長約翰.福賽斯(John Forsyth)又捐贈了20英畝土地，故有今日的30英畝規模(薩凡納最大的公園，大約是大安森林公園的一半大)，公園就以福賽斯為名了。

值得一提的是，福賽斯公園、奇坡瓦廣場(Chippewa Square) 、強生廣場(Johnson Square)、市政廳(City Hall)等都擋在Bull Street上，而薑餅屋(The Gingerbread house)則在Bull Street上。

福賽斯公園的內戰紀念碑(Civil War Memorial)

上圖。位於福賽斯公園的內戰紀念碑是一座紀念在美國內戰期間犧牲士兵的紀念碑。它位於福賽斯公園，由一個48英尺(15公尺)高的碑體(shaft)組成，碑體頂部是一個邦聯士兵(Confederate soilder，即南軍)的青銅雕像。紀念碑兩側有兩尊紀念著名的邦聯軍軍官的青銅半身像(busts)，由欄杆保護。它最初被稱為邦聯紀念碑(Confederate Monument)，於1875年專門用於紀念在內戰期間犧牲的邦聯士兵。在2017年8月在維吉尼亞州夏洛茨維爾團結右翼集會之後，薩凡納市於2018年更名並重新指定了該結構，這座紀念碑是佐治亞州最古老和最大的邦聯紀念碑之一。

	這座城市最著名的噴泉——建於1858年， 以巴黎協和廣場的噴泉為藍本， 矗立在福賽斯公園內的北邊。
	噴泉特寫。
	噴泉內的塑像也是古董。
	停車場旁的露天劇場。停車場十分小， 所以只能停在街道巷弄之間(如果路邊有付費要求， 別忘了到收費機付費)， 停車問題是薩凡納發展觀光業的硬傷。

空曠的草地與周圍的橡樹

上圖。福賽斯公園內空曠的草地，周圍的橡樹上頭掛著西班牙苔蘚(Spanish Moss)迎風飄逸，成為本公園常見的風景。西班牙苔蘚會造成過敏，千萬不要亂摸。至於為什麼要叫西班牙苔蘚？英國與西班牙是海權時代的死對頭，更不用說喬治亞州南邊的佛羅里達在1819年前還在西班牙的控制之下，把討厭的東西與敵國連在一起的心態創造了這個名稱。

22個小廣場
薩凡納的特色之一是有22個小廣場(Squares)分布其中，為遊人提供了遮陽、休憩的地方。奧格爾索普將軍於1733年建立薩凡納據點的目的是為了防範佛羅里達西班牙人的入侵，所以薩凡納的建立有很原始的軍事目的，原來24個廣場(現在只剩22個)在薩凡納最初的市區範圍內均勻分佈，這些廣場原本是用來訓練民兵的，如今卻成為了美景和歷史的懷舊地。
https://www.savannah.com/category/the-squares/

富蘭克林廣場(Franklin Square)

上圖。富蘭克林廣場在城市市場的西側，就在鬧市區的中間。富蘭克林廣場周圍環繞著城市中一些最熱鬧的夜景。它是在1790年為紀念本傑明.富蘭克林(Benjamin Franklin)而設計的，他是喬治亞殖民地的倫敦代理人(1768 to 1775)。富蘭克林廣場曾經被稱為“水塔廣場(Water Tower Square)”，因為它是19世紀中後期薩凡納城市供水的所在地。廣場因聯邦17號公路而被分割後，於20世紀後期得到修復。

廣場中間是海地人紀念碑(Haitian Monument)。這座紀念碑向1779年薩凡納遭英軍圍攻期間為美國獨立而戰的海地士兵致敬。雕塑詹姆斯馬斯汀(James Mastin)創作了這件作品，展示了“Les Chasseurs-Volontaires de Saint-Domingue”或自由戰士。左手邊這個打鼓的男孩是12歲的亨利克里斯托夫(Henri Christophe)，他後來在海地脫離法國殖民地的獨立運動中成為海地軍隊的指揮官和海地國王。

奇坡瓦廣場(Chippewa Square) 這座奧格爾索普(Oglethorpe)將軍 的銅像面朝南，保護薩凡納免受 佛羅里達西班牙人的攻擊。

詹姆斯.愛德華.奧格爾索普(James Edward Oglethorpe，1696-1785)是一名英國士兵、國會議員和慈善家，也是當時英屬美洲喬治亞殖民地的創始人。作為一名社會改革者，他希望在新大陸重新安置英國有價值的窮人，最初的重點是那些在債務人監獄中的人。

在詹金斯之耳之戰(War of Jenkins Ear, 1739-1748)期間，奧格爾索普率領英國軍隊在喬治亞對抗駐紮在佛羅里達的西班牙軍隊。1740年，他領導了對聖奧古斯丁(St. Augustine,在佛羅里達)西班牙軍隊的漫長圍攻，但沒有成功。然後，他在1742年擊敗了西班牙對喬治亞的入侵。後來，奧格爾索普在又一次入侵聖奧古斯丁失敗後離開了殖民地，再也沒有回來。

奇坡瓦廣場 奧格爾索普(Oglethorpe)將軍的銅像的 背面可能比正面有名，只因電影「阿甘正傳」 的開頭取景。

奇坡瓦廣場 - 電影阿甘正傳前幾分鐘的場景就在此錄影，「人生就像一盒巧克力，你永遠無法知道將會吃到哪一顆。」(“Life is like a box of chocolates, you never know what youre going to get.” –Forrest Gump)這句名言就在此說出。要注意的是，阿甘坐的長椅已移到薩凡納遊客中心(Savannah Visitors Center)/薩凡納歷史博物館(Savannah History Museum)了，而當時阿甘坐的位置是在塑像的後方(圖片中的segway導覽團的位置)。segway導覽團一人49美元，我聽到導遊在談阿甘正傳在此拍攝時的花絮。

蒙特利廣場(Monterey Square)

蒙特利廣場位於默瑟-威廉姆斯故居旁。蒙特利廣場像是一個陰涼的壁龕，歡迎遊客停下來欣賞這座高聳的紀念碑，向卡西米爾·普拉斯基(Casimir Pulaski)將軍致敬。

廣場建於1847年，是為了紀念1846年美墨戰爭期間的蒙特雷戰役(Battle of Monterey)，“這是愛爾蘭碧玉綠黨(Irish Jasper Greens)的薩凡納部隊”，但廣場中間的紀念碑是為了紀念普拉斯基將軍。在薩凡納被英軍圍攻期間，普拉斯基死於槍傷，他死亡的確切地點在廣場西北約半英里處，但是對普拉斯基的實際墓地並不確定，1854年，人們在格林威治(Greenwich)的墳墓中發現了一個和普拉斯基年齡和身材相同的人，就把他的墳墓放在了這座紀念碑和雕像的下面。

出生於俄羅斯的羅伯特·埃伯哈德·勞尼茨(Robert Eberhard Launitz)是一位居住在紐約的雕塑家，他設計了這座意大利大理石紀念碑。由於周圍建築的規模，他選擇了蒙特利廣場的這個位置來安置雕像。

強生廣場(Johnson Square)

強生廣場是22個小廣場中最古老、最大的一個，就在市政廳對面，市中心一些最宏偉的建築，包括市政廳、基督聖公會教堂和幾家銀行環繞著強生廣場。它於1733年落成，並以 1733年南卡羅來納州皇家總督羅伯特·強生(Robert Johnson)的名字命名，因為他幫助發展了殖民地。(1751年，喬治亞才成為皇家殖民地，薩凡納為喬治亞首府。是故1733年時薩凡納還隸屬南卡管轄。而1691年北卡、南卡才從卡羅來納區一分為二。)

在這個廣場的紀念碑下面安放著羅德島的納撒尼爾·格林(Nathanael Greene, 1742-1786)少將和他兒子的遺體，他於1786年6月19日在薩凡納附近(喬治亞州感謝他致力革命而授予他)的桑樹林種植園中去世，享年45歲。

這座50英尺高的白色大理石方尖碑由著名建築師威廉·斯特里克蘭(William Strickland)設計，於1830年完工。格林的老朋友拉法葉侯爵於1825年3月21日在這裡奠定了最初的基石，拉法葉將軍在奉獻儀式上說：

“這位偉大而善良的人，我們向他表示敬意、深情和遺憾，他在我們的革命戰爭中扮演瞭如此光榮和如此重要的角色，以格林的名義，所有的美德和才能都被銘記在這位愛國者、政治家和軍事領袖上……”

格林將軍的遺體最初被埋葬在現在被稱為殖民公墓的墓地中。多年來，他確切的安息之地多年來一度成謎。所幸這位著名的革命英雄的遺體於1901年在葛拉漢(Graham)地下室中被發現，並於次年被重新安葬在這座紀念碑下。

在強生廣場旁剛好遇到免費的dot巴士， 可惜有玻璃遮擋，坐在巴士裡面照像會不太方便。

知名豪宅故居
薩凡納的著名豪宅府邸，現在多作為博物館、餐廳、或婚禮場所用途，但是卻不影響它們在歷史上的定格作用。要不要付費參觀或入內用餐取決於各人的停留時間及意願，但是拍照打卡紀念實屬舉手之勞，何樂而不為？

歐文斯.湯馬斯故居(Owens Thomas house) Architecture Style: Regency 124 Abercorn St. Savannah, GA 31401 https://www.telfair.org/visit/owens-thomas/

歐文斯.湯馬斯故居建於1819年，由英國巴斯建築師威廉.傑伊(William Jay of Bath)設計，房子的平面圖是在傑伊還在英國時繪製的。在打好地基後的某個時間，他在抵達薩凡納之前將建築立面圖發送給當地工人。根據傑伊的信件，這座房子在美學上遵循著英國巴斯(Bath)風格。這在房屋建築的巴斯石及其複雜的建築細節中很明顯。這棟房子像是薩凡納這個新興南方港口的高檔化裝飾品。此房剛開始是以第一位屋主和建造者理查德.理查森(Richard Richardson)的名字而聞名，也是北美時期英國攝政時期建築(Regency style)的傑出典範。

這座豪宅於1830年由當地律師和政治家喬治.威爾士曼.歐文斯(George Welshman Owens)以 10,000美元的價格購買。家族將其維持了幾十年，直到1951年歐文斯的孫女瑪格麗特.湯馬斯(Margaret Thomas)將這座房子遺贈給Telfair藝術與科學學院(成立於1885年)作為南方最古老的藝術博物館。這座房子以其早期側廊帶有精緻的鼠尾草捲軸支撐(acanthus scroll supports)的鑄鐵而聞名。1825年拉法葉侯爵(Marquis de Lafayette)在訪問薩凡納時就在此側廊向薩凡納市民致辭。威廉.傑伊也是薩凡納其他地標建築的建築師，如斯卡布羅故居(Scarborough house)及如上所述的特爾費爾住宅(Telfair House)。

豪宅連同其相鄰的花園、馬車房和奴隸區，讓遊客可以探索19世紀初充滿精美裝飾藝術的時代房間。Owens–Thomas House於1976年被指定為國家歷史地標，是英國攝政時期建築的全國最佳典範之一。1990年代的翻修發現並修復了美國南部最古老、保存最完好的城市奴隸區之一。（一票可參觀歐文斯.湯馬斯故居及Telfair博物館）

戴芬波特故居(Devenport House) Architecture Style: Georgian 324 East State Street, Savannah, Georgia https://davenporthousemuseum.org/virtual-tour

上圖。1757年，在皇家總督亨利·埃利斯(Henry Ellis)執政期間，在薩凡納周圍豎起了一道包括柵欄的土方防禦線。在這個標誌的西邊是貝塞斯達門(Bethesda Gate)，它是進入城鎮的六個入口之一。通過貝塞斯達門，穿過連接薩凡納和潮水定居點向東和東南的海島路。 這個廣場被稱為哥倫比亞廣場，建於1799年。北面是戴芬波特故居，它是南部喬治亞建築(Georgian architecture)最漂亮的例子之一。這座比例精美的住宅於1820年完工，由其屋主以賽亞·戴文波特(Isaiah Davenport，1784-1827年)設計和建造，他是薩凡納傑出的建築設計師之一。1956年，戴芬波特故居由薩凡納歷史基金會修復，是薩凡納歷史基金會的第一個保護項目，它在一周內的特定時間向公眾開放。由歐文斯.湯馬斯故居處步行幾分鐘就可走到戴芬波特故居。

奧爾德粉紅屋(The Olde Pink house) Architecture Style: Georgian 23 Abercorn Street, Savannah, Georgia https://www.theoldepinkhouserestaurant.com/

The Olde Pink House(也稱為 The Pink House)是美國喬治亞州薩凡納的一家餐廳和小酒館。該建築位於雷諾茲廣場(Reynolds Square)西北信託地段的阿伯康(Abercorn)街，建於1771年。該建築最初被稱為哈伯舍姆故居(Habersham House)，以其所有者James Habersham, Jr.(1782年及1784年曾任喬治亞州眾議院議長, Speaker of the Georgia General Assembly)的名字命名，他是薩凡納最重要的早期棉花工廠和創始家族成員之一。哈伯舍姆一直住在那裡，直到1799年去世。該地段最初是英國王室授予的土地。它在1796年的薩凡納大火中倖存下來，該大火摧毀了該市的229座建築物。

它的主要建築特點之一是門廊上方的帕拉第奧窗(Palladian window)，同時它也是正在營業的餐廳。

	海盜屋(The Pirate House) 20 E Broad St, Savannah, GA 31401 https://thepirateshouse.com/ 海盜屋(The Pirate House)是一家餐廳， 它過去是一個小酒館和寄宿房， 接待過航海海盜，甚至羅伯特.路易斯.史蒂文森 (Robert.Louis.Stevenson)的《金銀島》 書中也多次提到這裡。
	雖然史蒂文生沒有來過薩凡納的海盜屋， 卻一點也不影響海盜屋的聲名遠播， 因為它是一家建於1754年的海員旅館和小酒館， 是薩凡納現存最古老的建築。

茱麗葉.戈登的出生地(Juliette Gordon Low birthplace) Architecture Style: Early Republic, Italianate 10 E Oglethorpe Ave, Savannah, GA 31401 https://www.juliettegordonlowbirthplace.org

美國女童軍的創始人茱麗葉.戈登(Juliette Gordon Low)於1860年10月31日出生。這是她少女時代的家，直到1886年她與英國人William Low結婚然後住在薩凡納。

這座房子由建築師John S. Norris建於1818年至1821年，為時任薩凡納市長的詹姆斯·摩爾·韋恩(James Moore Wayne)建造。韋恩被任命在美國眾議院填補未滿任期，然後到美國最高法院(在華盛頓特區)。1831年，韋恩將房子賣給了他的侄女莎拉·斯蒂斯·戈登(Sarah Stites Gordon)和她的丈夫威廉·華盛頓·戈登一世(William Washington Gordon I)，後者是戈登家族四代人中的第一人，他們兩人也是Juliette Gordon Low的祖父母。 茱麗葉.戈登是童軍運動創始人貝登堡勳爵(Lord Baden-Powell)的朋友，她於1911年在英格蘭和蘇格蘭積極參與女童軍工作。在貝登堡的建議下，她開始在美國開展女童軍活動。1912年3月12日，在這座城市的Louisa Porter Home，樓(Low)夫人成立了美國第一支女童軍。她的侄女，薩凡納的黛西·戈登(Daisy Gordon)，是第一個註冊的成員。通過樓夫人充滿活力和堅定的領導，該運動以“女童子軍”的名義迅速傳播開來。樓夫人於1927年1月17日在薩凡納去世。1953 年，她的出生地被美國女童軍收購，2,500,000名成員籌集了用於修復它的資金。該物業現在由女童軍維護，作為對其創始人的紀念，並作為所有女童軍的活動中心。

默瑟-威廉姆斯故居(Mercer-Williams house) Architecture Style: Italianate 429 Bull St, Savannah, GA 31401 https://mercerhouse.com/

默瑟-威廉姆斯故居位於蒙特利廣場(Monterey Square)的西南城市街區。同樣由John S. Norris為Hugh Mercer將軍設計。開始興建於1860年，建築因美國內戰而中斷，最終於1868年左右由新主人約翰·懷爾德(John R. Wilder)完成，好笑的是，之後沒有一個姓默瑟的人住過這所房子裡。

在20世紀的一段時間裡，該建築被用作薩凡納聖地阿利寺(Shriners Alee Temple)。然後它空置了十年，直到1969年，11歲的湯米唐斯(Tommy Downs)闖入這座廢墟，從房頂(也有人認為是二樓陽台)墜落，被房子西戈登(West Gordon)街南側的鐵柵欄刺傷身亡。據信當時他是在獵鴿，他掉下撞擊的兩個尖刺尖頭之一的尖端仍然斷裂。

同年(1969年)，薩凡納最早和最敬業的私人修復師之一吉姆·威廉姆斯（Jim Williams）以55,000美元買下了這座廢墟，並在兩年內對其進行了全面修復。

這所房子也是1981年房主吉姆·威廉姆斯(Jim Williams)槍殺丹尼·漢斯福德(Danny Hansford)的命案現場(1989年經四次審訊後無罪釋放，審訊次數破了喬治亞州紀錄)，這個故事在1994年約翰·貝倫特(John Berendt)的書《善惡花園的午夜(Midnight in the Garden of Good and Evil)》中被重述。這所房子也出現在這本書的電影改編中。

威廉姆斯於1990年去世。這所房子目前由威廉姆斯的妹妹多蘿西威廉姆斯金格利(Dorothy Williams Kingery)擁有，並向公眾開放參觀。Kingery的女兒和Williams的侄女Susan負責管理博物館，該博物館位於酒店後部的馬車房外。

電影《Midnight in the Garden of Good and Evil》 中詭異的鳥女塑像與默瑟威廉姆斯故居無關， 邦納文覺(Bonaventure)公墓是鳥女(Bird Girl)塑像的原址。 不知是不是公墓單位不堪電影迷拍攝塑像之擾， 現在鳥女塑像被搬遷到特爾費爾學院博物館 (Telfair Academy Museum)， 這座令人難以忘懷的詭異塑像仍然被展出， 供所有人觀賞。

薑餅屋(The Gingerbread house) Architecture Style: Steamboat Gothic 1921 Bull St, Savannah, GA https://www.gingerbreadhousesavannah.com/history 薑餅屋建於1899年，是汽船哥特式(Steamboat Gothic) 建築的典範。Gingerbread House也被稱為Asendorf House， 首任屋主Cord Asendorf與Bernhardine Asendorf 結婚並育有四個孩子。 他被安葬在薩凡納著名的邦納文覺(Bonaventure)公墓。 Gingerbread House是一個設計完全的Gingerbread風格住宅， 在德國黑森林地區很流行，它的入口處有一棵200年樹齡的優雅橡樹。 它是佐治亞州薩凡納歷史街區最著名的住宅之一， 現在作為薩凡納維多利亞式(Victorian)婚禮場地。 *****************************************************

威廉·斯卡布羅故居/海船博物館 Architecture Style: neoclassical 41 Martin Luther King Jr Blvd, Savannah, GA 31401 https://www.shipsofthesea.org/ 這座房子由著名的英國建築師威廉·傑伊(William.Jay)設計， 是為薩凡納輪船公司總裁威廉·斯卡布羅(William.Scarbrough) 建造的。它於1819年竣工，是新古典主義風格的典範。1819年5月， 斯卡布羅總裁在此接待了詹姆斯·門羅(James.Monroe)總統， 當時總統訪問期間見證了輪船S.S. Savannah號在世界上第一次 跨大西洋的航行。1878至1942年間，這所房子作為非裔美國兒童 的西布羅德街學校(West Broad Street School)，在1976至1991年 它被作為歷史薩凡納基金會(Historic Savannah Foundation)的 總部。1996年，房子被海船博物館(Ships of the Sea Maritime Museum)收購。

其他知名建築

聖約翰天主教堂(Cathedral of St John) Architecture style: French Gothic https://savannahcathedral.org/ 222 East Harris Street, Lafayette Square, Savannah, Georgia

薩凡納的殖民憲章禁止羅馬天主教徒在該市定居。英國受託人擔心天主教徒會更忠於佛羅里達州的西班牙當局(西班牙及法國多信仰天主教，與英國、德國多信仰基督教不同)，而不是喬治亞州的英國政府，但這一禁令在美國革命後不久就消失了。教堂的會眾在1796年左右進行了重組。法國天主教移民在1791年加勒比島上開始奴隸叛亂後逃離海地後，於1799年建立了第一座教堂。它在19世紀初成為海地自由黑人的主要教堂。新的施洗者聖約翰大教堂於1859年開始施工。該結構在1898年幾乎被大火燒毀，但經過努力，於1899年重建。施洗者聖約翰大教堂是喬治亞州第一座建築磚。它有81個彩色玻璃窗，16個怪臉石(gargoyles)，高214英尺，屋頂高度96英尺，建造了90,000多根銅釘和45,000塊石板。教皇方濟各在2020年將教堂的地位提升為小教堂(minor basilica)。

聖約翰天主教堂 - 主祭壇(The Main Altar)

主祭壇是彌撒的中心焦點。在每次彌撒(Mass)中，麵包和酒象徵著基督的聖體和聖血，與聚集在一起慶祝的信徒分享，天主教徒通過重溫最後的晚餐(Eucharist)而與基督耶穌更加親密。

大教堂主祭壇(Altar)的正面刻有拉丁文“Beati Qui Ad Cenam Agni Vocati Sunt”。這句話翻譯為“蒙召赴羔羊筵席的有福了”，引自啟示錄 19:9。下方這座重達9,000磅的祭壇由意大利的卡拉爾(Carrar)大理石雕刻而成，薩凡納教區(Diocese)的神父和主教(Bishop)將祭壇捐贈給了大教堂。

聖約翰天主教堂 - 玫瑰窗(The Rose Window) 與管風琴(Pipe Organ)

玫瑰窗位於管風琴(Pipe Organ)的正上方。哥特式圓形圖案(Gothic medallion)，四葉形(Quatrefoil)，中間是音樂的守護神(Patroness)聖塞西莉亞(St. Cecilia)。來自中心的十個輻射包含天人(Celestial figures)在樂器上唱歌和表演。

Noack管風琴最初建於馬薩諸塞州的喬治城(Georgetown, Massachusetts)，於1987年安裝。該樂器是一個帶有34列(ranks)和2,308根管子的跟踪器風琴(tracker organ)。 錶殼完全由實心白橡木(white oak)製成，控制台飾板為黑胡桃木(black walnut)。 James Lohmann(生於1953年)是一位芝加哥木雕師，他製作了管道和膨脹的屏風(swell screens)，這些木材被選為與大教堂的家具融為一體； 白橡木會隨著年齡的增長而變暗。

在管風琴後面可以找到一塊牌匾，上面寫著製作這座宏偉管風琴而做出貢獻的人。

聖約翰天主教堂 - 壁畫(Murals)

上圖。施洗者聖約翰大教堂擁有34幅傑出的壁畫。大教堂展示了不尋常數量的裝飾性彩繪表面，這在美國的教堂中很少見。它經常被比作歐洲的大教堂。 米開朗基羅(Michelangelo)在西斯廷教堂(Sistine Chapel)的壁畫(frescoes)是文藝復興時期(Renaissance)藝術的基石。雖然沒有任何藝術品可以與他的傑作相媲美，但此大教堂壁畫本身就是傑作，被公認為南方最美的作品。因此大教堂的名稱是“南方的西斯廷(The Sistine of the South)”。

精美細緻的壁畫是教會嚴謹要求的結果，與一般壁畫不同，一般壁畫是用新鮮的濕石膏（a la fresca）繪製的。100多年前，此大教堂的壁畫實際上是由著名的壁畫家Paul Gutsche在紐約市的油畫布上手繪的，然後運到薩凡納進行安裝，就像你貼牆紙一樣，以便在五旬節(Pentecost)大教堂正式重新開放(1912年5月19日，星期日)。

聖約翰天主教堂 - 五旬節(Pentecost)，圖片取自 https://savannahcathedral.org/ 在上圖右側，被大理石柱擋住了。

上圖。在南橫斷面(transept)的東牆上有描繪五旬節盛宴的巨大(16x18英尺)壁畫。它以鴿子的形式展示了聖靈(Holy Spirit)的降臨，當時使徒們(Apostles)與瑪麗一起聚集在耶路撒冷一所房子的上層房間。當他們敬拜時，“火舌(tongues of fire)”落在他們每個人的頭上。使徒們因此受到聖靈的加強和鼓舞，開始用各種語言向所有人傳道，最終建立了教會。因此五旬節(Pentecost)被稱為教會的生日。

聖約翰天主教堂 - 登山寶訓(Sermon on the Mount)，圖片取自 https://savannahcathedral.org/ 在上上圖左側。

上圖。在北橫斷面(transept)的東牆上有巨大的山上佈道壁畫，描繪了耶穌宣講八福(Beatitudes)。登山寶訓記錄在新約四福音中的兩本（馬太福音 5-7和路加福音 6）。在佈道中，基督直截了當地指示他的追隨者如何以合乎道德的方式生活(live in a morally upright manner)。Paul Gutsche的簽名在這幅壁畫的右下角可見。

聖約翰天主教堂 - 聖油櫥櫃(Holy Oils Ambry)，圖片取自 https://savannahcathedral.org/ 在上上上圖左下角。

櫥櫃位於大教堂北橫斷面(transept)的東角。最初，雕刻的大理石部分是側祭壇上的帳幕。 在2000年進行的翻修中，大教堂的院長(rector)威廉·奧尼爾(Monsignor William ONeill)為它們安裝了門並鑲嵌了花崗岩，以打造櫥櫃。三扇青銅門是在意大利科莫(Como)製作的，隔間內襯著來自波蘭的花崗岩。裝有聖油的容器存放在櫥櫃中。每年在聖週(Holy Week)期間，都會在特別的基督彌撒(Chrism Mass)中加持這些油。彌撒後，牧師將油帶到每個教區，用於為生病、新受洗和新確認的教會成員塗油(anoint)。這種油也用於聖壇的聖化(Consecrate)，以供按立(ordination)為聖職(priesthood)時以及在證實禮(Confirmation)中使用。

聖約翰天主教堂 - 洗禮缸(Baptismal Font)

目前的洗禮缸是自1876年施洗者聖約翰大教堂在其現址開放以來使用的眾多禮缸之一。 洗禮缸上的符號與主祭壇正面的面板相匹配。模具由Reredos設計製成，並被送到意大利卡拉拉(Carrara)，在那裡製作了複製品。它們被應用於洗禮缸，該禮缸是在2000年最近一次翻修期間安裝的。在全市颶風疏散期間，製作複製品的敬業工匠獨自留在大教堂內完成安裝，工人和城市都沒有受到傷害。

洗禮缸重8,000磅，呈八角形(octagon)。數字八代表重生(rebirth)或復活(resurrection)，這是洗禮聖事的本質。“差我來用水施洗的，是用聖靈施洗的。”

	聖約翰天主教堂 - 教堂內的側面。
	聖約翰天主教堂 - 教堂內的後面。
	教堂正門口常有導覽巴士經過， 這種無玻璃的巴士應該要收費， 免費的dot巴士可惜有玻璃遮擋。

以色列米克維神廟(Temple Mickve Israel) Architecture Style: Gothic Revival 20 E Gordon St, Savannah, GA 31401

上圖。以色列米克維神廟是美國第三古老的猶太教堂。一座由亨利.哈里森(Henry G. Harrison)設計的哥特式複興風格的猶太教堂(Gothic Revival style synagogue)。聖殿是目前在美國實行改革猶太教(Reform Judaism)的最古老的會眾之一。 他們在喬治亞成為殖民地五個月後登陸。在臨時中心敬拜了近一個世紀後，他們在自由(Liberty)街和惠特克(Whitaker)街建造了喬治亞州第一座猶太教堂。現在的猶太教堂直到1878年才建成。

市政廳(City Hall) Architecture style: Renaissance Revival 2 E Bay St, Savannah, GA 31401

上圖。市政廳的所在地以前是城市交易所的所在地，該交易所建於1799年，於1904年拆除。建築物拆除後，市政廳的基石(cornerstone)於1904年8月11日舉行了大型儀式。該項目背後的建築師是海曼·威特柯佛Hyman Witcover，他以該地區的其他幾座建築而聞名，而施工由薩凡納承包公司負責。施工發生在薩凡納市長赫爾曼·邁爾斯(Herman Myers)的管理期間，他在擔任市長期間從事了許多公共工程項目。在評論這座建築時，邁爾斯報告說，“它將代表20世紀的薩凡納，以及與阻撓薩凡納進步力量周旋到底的不屈精神” 並且該建築是“標誌著今天薩凡納的進步精神的紀念碑”，該建築是第一座專門用作城市政府所在地的建築。

該建築的建造成本超過250,000美元，於1905年完工。這座建築位於美國海關大樓的對街，是文藝復興式建築的一個例子，外部採用石灰石(limestone)和花崗岩(granite)，頂部是銅穹頂。最初的計劃要求在建築物四個角落的頂部建造四尊戰車(chariots)雕像，但財務限制阻止了這一點。該建築於1906年1月2日正式啟用。1987年，圓頂被金箔覆蓋。

薩凡納劇院(Savannah Theatre) Architecture style: Art Deco https://savannahtheatre.com/ 222 Bull St, Savannah, GA 31401

上圖。薩凡納劇院於1818年首次開放，位於喬治亞州薩凡納的奇坡瓦廣場旁，是美國最古老的持續經營的劇院之一。該結構既是現場表演場地，也是電影院。自 2002 年以來，劇院定期舉辦各種演出，主要是音樂喜劇。

薩凡納劇院最初是由英國建築師威廉·傑伊(William Jay)設計的，他的其他著名作品包括位於薩凡納的 Telfair Mansion 和 Owens-Thomas House。在1850年代和1860年代，它有時被稱為雅典娜神廟。1861年3月21日，亞歷山大·H·斯蒂芬斯(Alexander H. Stephens)在劇院發表了基石演講*(Cornerstone Speech)。由於1906年和1948年的火災，劇院經歷了兩次顯著的結構大修。在1948年的火災之後，該建築被改造成目前的裝飾藝術(Art Deco)風格。

*註釋：美利堅邦聯國(The Confederate States of America，美國內戰的南方國)副總統亞歷山大·漢密爾頓·斯蒂芬斯於1861年3月21日發表了基石演講，為分裂國家(或脫離聯邦)辯護。斯蒂芬斯的演講宣稱，關於奴役非洲人的分歧是分裂的“直接原因”。

	劇院歷史介紹。
	這個看板有電影《阿甘正傳》與 薩凡納劇院的淵源，我翻譯如下：

「薩凡納劇院於1993年秋季租給派拉蒙影業，用於製作《阿甘正傳》。它被用作湯姆漢克斯"長凳"場景中出現的所有演員和臨時演員的衣櫥和化妝總部。漢克斯在奇坡瓦廣場的另一端有自己的預告片。

三位當地表演者也是薩凡納劇院演員出現在影片中，並擔任簡短的演講角色：埃德.戴維斯(Ed Davis)作為阿拉巴馬州足球教練之一； Mariena Smalls博士，哈利路亞歌手的導演 - 這個歌手扮演Bubba的母親；娜塔莉.亨德里克斯(Natalie Hendrix)重新扮演了她在現實生活中擔任新聞主播的角色。

電影的攝影師首先認為劇院的招牌前蓬會出現在電影中，並要求劇院更改招牌前蓬以反映在“長椅(the bench)”場景。劇院從善如流以後，攝像機在運鏡平移時拍攝到了劇院的外部。但是，那短暫的幾秒鐘卻被剪掉了。

湯姆漢克斯坐在距離薩凡納劇院前門僅35碼(35 yards = 32 meters)的著名巴士站長椅上。長椅和巴士站只是虛構的電影道具，長椅現在被安置於薩凡納遊客中心(Savannah Visitors Center)/薩凡納歷史博物館(Savannah History Museum)。」

城市市場(City Market)
此處是購買紀念品及小禮物的好地方(類似的商家在薩凡納河濱區也能找到)，就在富蘭克林廣場(Franklin Square)東側，裡面都是行人徒步區。

	城市市場。
	城市市場的觀光馬車。
	糖果廚房(Candy Kitchen)在城市市場 及薩凡納河濱都有店面，也可以試吃， 不過我們都覺得太甜膩了。後來在河濱區的 「伯德名餅(Byrds Famous Cookies)」試吃後 很滿意，所以就在伯德名餅買了不少伴手禮。
	糖果廚房試吃區。 這天試吃的是花生糖。
	STOP。請入內參觀購物。

飲食及遺珠
我們在到達薩凡納的第一天下午嘗試了知名的家庭式南方菜「仕女與子」(The Lady & Sons，Lady就是Paula Deen)，由於是吃到飽，而我們的原則是一星期最多吃一次吃到飽。所以只能忍痛割捨同樣是南方菜的「威爾克斯夫人餐廳」(Mrs Wilkes dining room)，割捨原因是：

1，該餐廳只賣非假日中午，既是吃到飽，又要提早排隊，而我們到薩凡納的那幾天下午3點後幾乎都有雷陣雨，如果要到該餐廳用餐勢必會影響其他參訪行程。
2，該餐廳是10人合桌制，在新冠疫情還沒有絕跡前，南方人又不喜歡戴口罩，是故決定不去。

第二個遺珠是利奧波德冰淇淋(Leopold’s Ice Cream)，我們在希爾頓頭島的冰淇淋名店The Ice Cream Cone已嘗試兩次，故沒有特別想於別處再吃一次。

「仕女與子」餐廳
https://www.ladyandsons.com/
https://www.ladyandsons.com/wp-content/uploads/LS-4-2022-Dinner-Menu.pdf

	Paula Deens The Lady and Sons 「仕女與子」餐廳其貌不揚。
	進來時是3點，不是用餐時間， 所以顧客不多。
	Paula Deen的真人尺寸看板。
	Paula Deen的歷史介紹。
	家庭式吃到飽的南方菜。
	甜點方面，圖片下方的香蕉布丁好吃， 其他兩樣對我們來說還是太甜。 其實正餐中的肉桂蕃薯以及 奶油玉米(上圖中左及中右) 都可以當甜點，不會過甜。
	The Lady and Sons

品嚐過Paula Deens The Lady and Sons這家以南方陸菜為主的餐廳後，我們覺得名不虛傳。不過，菜中澱粉量偏高，所以建議餐前麵包不要多吃，否則後面就吃不下了。由於又是吃到飽，所以無法餐餐都這麼吃，不過南方海菜Low Country Cuisine就沒有這個問題。

薩凡納河沿岸
薩凡納河沿岸不只是搭乘遊輪的地方，他本身就是一個深水河港，沿岸的餐廳、禮品店、服飾店等林立，棉花交易所(Cotton Exchange)、揮手女郎(The Waving Girl)塑像、JW萬豪小商圈等也在步行可及的範圍。

威廉巴特拉姆步道(William Bartram Trail/River Street)

上圖。1765年，自然學家(naturalists)約翰和威廉巴特拉姆開始規劃了一條從薩凡納貫穿喬治亞的延伸路線，就是這條石塊鋪成的路，它給河濱區留下了許多印象。這條路是單行道，而且車輛不可能開得很快(因為以當時的技術條件，石塊路鋪得不平，顛簸嚴重)，重要的是，能右轉出去的地方很少(左邊是河，不可能轉)，不過對行人而言是個利多。

	薩凡納河常見集裝箱大貨輪穿梭其間，可見其為深水良港。 事實上，這條河還是亞特蘭大奧運的帆船比賽地點。
	一水無波，遊船倒映形影不離。
	雙球半壁，倩女型男手心相繫。
	薩凡納河濱要上許多石階才能到棉花交易所， 與河濱區有極大的高度差。
	棉花交易所(Cotton Exchange) 薩凡納棉花交易所建於1887年， 當時薩凡納市成為大西洋第一大棉花海港， 世界第二。 波士頓建築師威廉.吉本斯.普雷斯頓 (William Gibbons Preston)在十一屆建築師競賽中 贏得了設計交易所的權利。
	河濱區也有許多商家 藏身在古老的石造建築裡。
	揮手女郎(The Waving Girl) 弗洛倫斯·馬圖斯(Florence Martus)是一位 薩凡納人，她在全球海洋社區中的知名度很高。 從1887年到1931年，她向從科克斯珀(Cockspur)島 燈塔駛來的船隻揮手致意，迎接進入薩凡納的水手。 她的名聲傳播開來，船會用船號的爆炸聲來回應她 的問候。許多人仍然向她的雕像致敬。 雕像位於莫雷爾公園 (Morrell Park)。
	揮手女郎之背影，望穿秋水。
	河的對岸，Westin飯店(右)與Convention Center(左) 位於薩凡納河對岸的哈欽森島(Hutchinson Island， 同屬喬治亞州)，是十分顯著的地標。
	塔爾梅奇紀念大橋 (Talmadge Memorial Bridge) 紀念尤金·塔爾梅奇(Eugene Talmadge)， 他曾在1933-37年和1941-43年擔任喬治亞州的民主黨州長。
	河濱區日景。雙煙囪是舊發電廠的知名地標。 攝自JW Marriott的6樓房間(1620)旁不遠處。
	河濱區夜景。 舊發電廠的雙煙囪在黑夜中發出耀眼的紅光。 攝自JW Marriott的6樓房間旁不遠處。

舊電廠河濱區(Plant Riverside District)/JW萬豪小商圈
舊電廠河濱區是薩凡納大亨理查.凱斯勒(Richard Kessler)的構想，他與JW Marriott飯店集團合作斥資3億7千5百萬美元將4.5英畝的廢棄電廠翻新成為一座座集博物館、餐飲、購物、住宿大成的綜合連棟大樓，其個人琳瑯滿目的收藏品諸如大形水晶、化石、畫作、樂器、石雕等等不吝展示於鄉親遊客之前，硬是將給人懷古印象的薩凡納注入另一種高貴典雅的風格。由於此建案始開放於2020年7月，完成於2021年10月，所以旅遊書籍可能不及備載，但此區無疑是薩凡納旅遊的一大亮點！不僅是我入內參訪時跌眼鏡、掉下巴，而且看到許多遊客當場驚嘆連連。

住樓被分為三區，面對Savannah河由左至右分別為Atlantic，Power Plant，和Three Muses。其中Power Plant區的展品最豐富，Atlantic區一樓則是樂器展示。我們是住在Atlantic的六樓。

	相片中這條街右邊這一排就是舊電廠河濱區了， 屬於JW Marriott的勢力範圍。
	與上圖相鄰的幾個停車場有停車收費的機器， 一小時2美元(如左圖所示)，接近揮手女郎 (The Waving Girl)塑像的另一個停車場則 由人收費，比較貴。
	說是JW Marriott的勢力範圍， 沒在說謊，此圖為證。
	雙煙囪是舊電廠的地標。
	「伯德名餅(Byrds Famous Cookies)」 可以至櫃檯要求試吃， 在此買了不少伴手禮。
	「伯德名餅」是一家歷史悠久的老餅行， 青檸檬餅應該是其招牌。
	在河濱區散步是一件很愜意的事。
	這是這次在JW Marriott辦理入住 (Check in)的地方-Power Plant區。 400 W River St, Savannah, GA 31401
	一進JW Marriott(Power Plant區)的大門, 巨型雷龍吊飾就很吸睛，說是「飛龍在天」 倒也不誇張。
	JW Marriott業主館藏豐富，只能挑部分貼出。 化石篇選集： (Power Plant區) 他的恐龍化石可是真貨(劍龍)。
	巨型三葉蟲化石。
	巨型史前熊化石。 乍看之下以為是外星人。
	劍齒虎頭顱化石。
	再長壽的龜也有壽終正寢的一天啊！
	水晶篇選集： (Power Plant區) 一進大門就有巨型水晶。
	老蚌生珠紫水晶。
	紫中帶白。
	不是「液晶」電視的翼晶。
	石刻篇選集： (Atlantic區) 左側黑頭，面目全非。
	(Atlantic區) 右方白臉，黥疤交錯。 橫批：「毀人」不倦。
	(Power Plant區)牆壁也是暗藏玄機。
	(Power Plant區)這片白色石雕則是在戶外。
	(Power Plant區)蓬蓽生輝？ 「逢壁」生輝？
	繪畫篇選集： (Power Plant區) 自行車騎士。
	古城。
	仕女。
	樂器篇選集： (Atlantic區) 鼓群。
	(Atlantic區)吉他。
	(Atlantic區)管樂器。
	(Atlantic區)古樂器。
	(Power Plant區)貝多芬的狂想，五線譜之彩帶。
	Power Plant區全覽之一。
	Power Plant區全覽之二。

	Power Plant區也保存了當時 電廠的部分控制面板。
	電動月亮(Electric Moons)。

上圖。河濱站(The Riverside Station)是薩凡納的第一個現代化發電廠，建於1912年，為20世紀的新一代城市電氣化和擴張提供動力。該工廠由著名的工程公司 Stone & Webster 設計，採用了最新的技術和設計，建成後被Power雜誌譽為“南方最新的裝置”。該工廠因其在製造過程的每一步都實現了最高效率，以及其在外部和內部之令人驚嘆的建築外觀而受到進一步讚揚。該工廠在20世紀期間定期擴建，以滿足不斷發展的薩凡納市的需求，其中包括七處主要擴建項目。

該建築已成為河濱和國家歷史地標區的標誌性建築，隨著城市在其周圍發展壯大，並在發電 92年後於2005年退役。

電動月亮(Electric Moons)，就像這裡展示的1883年薩凡納版畫中的月亮一樣，是該市最早的街道照明形式。一個高大的帶桁架桅杆被用來支撐一個圓形的燈陣列，可以照亮整個城市的區域。現代電動月亮照亮了位於河畔植物園的河濱公園，今天照亮河畔植物園河濱公園的現代電動月亮讓人想起薩凡納現代化的獨特時期。

沃爾斯洛歷史遺跡(Wormsloe Historic Site)
7601 Skidaway Rd, Savannah, GA 31406
https://gastateparks.org/Wormsloe
沃爾斯洛歷史遺跡屬於喬治亞州立公園系統，該地風景如畫的道路兩旁種滿了400多棵橡樹坐陣兩排，形成了1.5英里的綠色隧道，樹枝上不是垂掛著西班牙苔蘚就是長著綠青苔，這些橡樹由Wymberley Jones De Renne在1890年代初期種植，以紀念他兒子Wymberley Wormsloe De Renne的誕生。最早提到這條路的時間是1816年，儘管它可能在1700年代中期使用。

沃爾斯洛歷史遺跡並不在薩凡納市區，從薩凡納市區開車不到20分鐘就可以到達，這是我們這次希爾頓頭島/薩凡納這趟南方綜合旅行中最重要的一個點，而橡樹隧道又是精華中的精華，雖然有人在售票小屋前照幾張相片就走了，但是唯有買了門票才能在橡樹隧道穿梭，這個隧道很長，絕對讓人覺得值回票價！建議不要在周末人多時去，太多的車會破壞它的美，但是無車無人又無法對比出它的宏偉壯觀！

按照地圖的暗示走完7個點，那麼橡樹大道(Oak Avenue)只會經過一次，而我們對於其他6個點(大門與售票口算第一個點)沒有很高的興致遊覽，於是決定開車到遊客中心/博物館小事休息後再從原路(橡樹大道)開出來，後來發現也有人把車停在遊客中心再走到橡樹大道拍攝的。

	沃爾斯洛歷史遺跡地圖。
	到了大門口，莊嚴肅穆。 沃爾斯洛入口處的宏偉磚石拱門也是德雷恩(De Renne)為紀念 兒子成年而豎立的。拱門上刻有兩個日期：1733年代表貴族瓊斯 抵達薩凡納的年份；1913年是拱門豎立的年份。
	售票處在一進大門的右手邊， 大人好像是一人10美元。
	橡樹大道的第一張。
	ZOOM IN後的感覺。
	側寫。
	人像照。
	速限15英里/小時。不過， 顛簸的路也開不快，圖中駕駛暫停、 下車、拍照一氣呵成，更是常見。
	開車到一半，見後方無來車， 下來拍了一張全景。
	此時仔細觀察，可發現橡樹已有變化， 明暗隨著葉叢縫隙的大小也影響著構圖細節。
	看見前方的柵欄， 表示已接近遊客中心/博物館。 這附近的樹叢較密，陽光透不太進來， 有點沉重感。
	開過了不算短的橡樹隧道就是遊客中心/博物館 (Visitors Center/Museum)了，可以上個廁所。
	順道逛一下這個小博物館。

	沃爾斯洛的瓊斯家族傳承。 左下的Wymberley Jones De Renne(1853-1916)就是在 1890年代初期為紀念兒子Wymberley Wormsloe De Renne出生而種植兩排橡樹的人，而右上的男子就是 Wymberley Wormsloe De Renne(1891-1966)。 前人種樹，後人乘涼兼觀景。
	沃爾斯洛最初居住者， 溫伯利.瓊斯(Noble Wimberly Jones)

上圖。溫伯利.瓊斯(Noble Wimberly Jones)出生於英格蘭，是跟隨詹姆斯.奧格爾索普(James Oglethorpe)於1733年到喬治亞建立據點的殖民者，也是沃爾斯洛的最初居住者，後來成為著名的醫生和種植園主(也當過木匠和測量員)，也是喬治亞州革命運動的領導者。從1755年到1775年，他在下議院(Commons House of Assembly)任職，當革命爆發時，他當選為第二屆大陸會議(the Second Continental Congress)議員。1777年，瓊斯被選為喬治亞州眾議院議長，但在英國入侵該殖民地時逃往南卡羅來納州。英國人拿下南卡的查爾斯頓(Charleston)後逮捕了瓊斯醫生並將他囚禁在聖奧古斯丁(St. Augustine，位於佛羅里達)。假釋後，他在大陸會議(1781-82)和眾議院(1782-83)任職。美國獨立戰爭落幕多年後，他也從公職生活中退休、行醫，並於1804年創立了喬治亞醫學會。

	博物館內的展覽物-織布機。
	開始了橡樹大道的回程。
	這對情侶的出現，讓橡樹林的 大小比例更彰顯。
	螳螂捕蟬，黃雀在後。
	在確保後方無車後，我下車拍了幾張。
	水波倒映效果也來一張。
	看到來時的大門口， 表示旅行的結束，再見了!
	橡樹隧道美如畫， 與真畫相比孰美？

後記：寫這種歷史文化為旅遊重點的遊記非常耗力費神，要收集很多資料才能對所到之處有更深的認識，它不像自然風景一樣能由直覺上引起共鳴，所以要是沒有做足功課而來此地遊覽可能會意興闌珊啊。

附錄
Ray Charles - Georgia On My Mind(喬治亞州州歌)

Wormsloe Oak Avenue視頻(回程)

Savannah