蘇東坡塑像

雲龍山御碑亭

雲龍山招鶴碑

雲龍山大士岩

雲龍山觀景台

從雲龍山御碑亭跳望徐州四野

徐州博物館對面就是蘇北名山雲龍山北大門，是徐州市內重要的風景山林。山上巨石磷峋，林壑幽美，風景秀麗，算得上徐州名勝之冠；據稱毛澤東曾九上雲龍山，因為雲龍山是真龍的地方。為了看看真龍的地方，我於是也就在黃昏的陪伴下登雲龍山了，海拔不過142公尺，比起往年拜訪過動輒二、三千公尺的大山言，還真沒把祂當成山了。

登山路長達3公里，一路上遊者寥寥，說實在的有些怕怕的感覺，不知道這種不安心是從何而來？沿途空氣清新、鳥語樹茂，這是一個很有人性化的空間，幾個古建築圍了成3個不同的空間，人們在裏面各有所為。沿途還有一座三義橋，據傳是時任徐州太守蘇東坡與朋友閒逛，不小心落水之後才修的。

雲龍山北頭毗連市區，由九節山頭組成，蜿蜒如龍，因山上常有雲霧繚繞而得名；讀過蘇東坡《放鶴亭記》的大概都知道雲龍山，蘇東坡在徐州為太守時，常登山攬勝，醉臥山石；他寫並書「放鶴亭記」碑文現存山中。山上主要風景除了放鶴亭外還有招鶴亭、飲鶴泉、碑廊等。山上滿布松柏，四季常青，山頂建有亭廊，供人休息。

東路還有一座興化寺，以「三磚殿覆三丈佛」而聞名，三丈佛指的是大雄寶殿內依山而鑿的北魏雲龍山大石佛，石佛為釋迦牟尼佛半身像，高約三丈二尺，古代工匠的鬼斧神工實令人讚歎不已。據說石刻群北連濟南千佛山石刻群、西至洛陽龍門石窟、南達金陵棲霞山石刻群、東抵連雲港孔望山石刻群，處於中心位置。

西麓大士岩有石造觀音像，雲龍書院內有東坡石床，黃茅崗摩崖石刻。每年農曆二月十九觀音菩薩生日時，善男信女雲集雲龍山大士岩觀音院，燒香膜拜，祈求平安，並已形成一年一度的雲龍山廟會。那一天無論是進貢者、燒香者、還願者還是湊熱鬧來趕集會者、放風箏的人更是數不勝數，雲龍山那時顯得喜氣洋洋。

不過不能理解，資料上說晚上會有遊客去雲龍山頂的觀景台看風景，好奇的是這些山路沒見照明設施，晚上烏黑黑的怎麼登山呢？看著指示牌3000公尺、2000公尺、1500公尺、1000公尺……，怎麼還不到呢？腳步不似一開始的輕盈，好不容易在看到前方100公尺的指示牌之後才算有些動力。這時候居然發現不遠處停著好幾輛名車？奇怪，車子既然上得來那應該是有十分好走的路才對嘛！

再走幾步看到了觀景台賓館，總算也明白為什麼會有人夜上觀景台了。雲龍山頂蚊蟲多多，個兒還挺大，不過這裏的蚊子還挺有待客之道，不知為什麼不咬我這樣的陌生人。從雲龍山頂往下看，徐州城燈火璀璨，甚是好看；通向連徐高速的公路就像是飛機場跑道一樣，向外延伸很遠。電視塔直刺星空，霓虹燈不停地閃爍著。好美的月夜徐州！

微風徐徐地吹，從觀景台看山腳的雲龍湖，湖上星星火火，湖心島的建築像極了悉尼歌劇院（當然，那個大貝殼我也只是在電視裏見過，還沒有機會親身領略）﹔後來才知道那是雲龍湖水上世界，開館時是亞洲最大的淡水水族館，現在增加了大量的海水魚種了。站在哪里許久，才戀戀不捨離開；引用蘇軾的招鶴終句「歸來食兮，西山不可久留」，而我則是「歸去遊兮，雲龍不可久留」！

從觀景台下山有好幾種方式－步行、索道、滑道。索道在其他地方已經坐過好幾回了，試試滑道吧！看圖片說明猶豫了蠻久，問售票員到底有沒有危險？畢竟纜車有人在乘，這滑道空空的沒人坐，實在感覺有些驚險，可是沒有坐過總得嘗試一下吧！豁出去了，說起來這玩意也真是很簡單！有點像滑雪場玩的滑雪板，只是多了個操縱杆用來加速與刹車，在不銹鋼製成的道上行駛其實還真是蠻安全的，畢竟速度由自己控制，有什麼問題立刻就可以走出滑道步行，不像纜車是不著地的，唯一美中不足就是它沒法擋風遮雨！

下得山來，直接開車回位於徐州火車旁四星級的嘉利國際酒店，建築獨特，裝飾典雅，是一家具有濃郁西式風格的酒店，號稱是目前徐州市酒店業中設施規模較大、標準較高的星級酒店。不過出了酒店大門，就是徐州火車站前的廣場，不知是徐州遊民多？還是徐州市是大陸第二大鐵路樞紐的原因，滿廣場都是打地舖路倒的人，真令我開了眼界。

而且晚上回酒店時，有阻街女郎抱著孩子，說從新沂來失了盤纏，願意一晚的服務換取若干代價；不待我有任何表示，酒店保安已趕了過來大聲喝罵，並對我抱歉連連，在我走遍中國的歷程中，並不缺少這樣的經歷，只是寫這篇遊記時，想到徐州火車站前路倒的遊民，不禁就想到這段往事。

在火車站前一家看來很有特色的餐廳，進去以後很有點螺螄殼內做道場的架勢，頂上有明黃的宮燈，透明的操作間整齊俐落呈長條狀，像是老字型大小的店家。看了懸在一面牆上的美食圖片後，要了鍋貼餃一客加鱔魚辣湯一碗，徐州有名的豬肉煎包沒點，而後證實它和鍋貼是一家的，都用的同一種餡料。

趁熱咬一口下去，哇！那個滋味，怎一個好字了得！它出爐的時候裹著雪白的夾襖和金黃的裙裾，這一口讓汁水在舌尖打轉，分明是拌入咖喱的鮮香，卻有著熱油滾過的酥嫩，讓人欲罷不能、一口接著一口。這麼好吃，誰知道哪天才再吃得到，趕緊又加了一客！還加上那個爽口開胃的辣湯，是真正的美味，因為辣湯是蛋花浮頂的，我臆想鱔魚是沒指望的吧？還好，被我撈到了幾絲，要知道才一元一碗，就這個價很值了。總價是—RMB3元多，具體小數點後面的就不記得了，因為我買單時給了四元也沒要找零。

徐州的解放南路和復興南路是著名的美食街。徐州的風味美食別有特色，享譽天下的沛縣狗肉，就是讓人聞了流口水的美食（有愛犬者請原諒，本文討論美食，不辯論人道問題）；它的吃法很獨特，像吃北京烤鴨一樣，用一張薄餅包住狗肉，然後根據個人喜好，可以加點花椒，卷起來就是美味可口的狗肉卷了。而美食街沿街不下數十個狗肉攤位，令人嘆息！

徐州還有特色就是地鍋了，其實就是個大雜燴。裏面放了很多東西，我個人是不喜歡吃的。在徐州還吃了一道菜，就是煎餅泥鰍，泥鰍是整個去骨的，很費力費時，廚師的手藝也是蠻高的，去掉的骨頭另外油炸，變成兩個菜，據傳泥鰍補腎，可不敢多吃。

昔日中華商場有一道名食叫「啥鍋」，就發源於徐州。相傳漢高祖劉邦與西楚霸王項羽爭天下，時值嚴冬，兩軍於徐州交戰，劉邦兵敗單騎而逃，饑寒交迫隱藏於破廟之中以避追兵。翌晨起身，正感歎英雄末路，饑腸轆轆之際，見一老嫗手提食鍋蹣跚而來，人未至食物香氣己隨風先至，不由得劉邦腸鼓如嗚，不顧七尺之身驅前向老嫗一揖道：「問阿嫂，不知這鍋內是啥？」老嫗答道：「這是啥？是給俺媳婦作月子吃的。」劉邦又問道:「這到底是啥？」

老嫗見劉邦相貌堂卻落魄如此，不由得動了側隱之心，當即盛了一碗贈予劉邦食用並答道：「這就叫做『啥』，您別再問了，快吃了罷！」 劉邦登基後對這次奇遇懷念不己，於是御廚解析啥鍋之味，以九斤雞、大骨高湯、珍補藥材等熬燉二十四時辰不離火，直至肉湯骨相融為止，方解劉邦思食啥鍋之饞。古方相傳，並經改良，今日啥鍋可比劉邦當日吃的更為美味哩！ 

提到劉邦，就不能不提和徐州有關的歷史人物中，還有一個蘇東坡。這個人好像和許多城市的名勝和吃都有密切關係，比如杭州西湖的蘇堤，常州紅梅公園的蟻舟亭等，看來古代官員調動率是蠻高的。蘇東坡在徐州任知州，主要功績是治理黃河，徐州城北的黃樓就是為治理黃河而興建；同時他也不忘遊山玩水，在雲龍山上建了放鶴亭，那個時候應該還沒有雲龍湖，即使有也不是現在這個樣子的，要不然雲龍湖早就有了許多勝景可以流傳。

當然還有一個不得不提到的人，他被堯帝封於此地建大彭氏國而使徐州得名彭城，同時又是中國養生和烹飪學的鼻祖，他就是「彭祖」。最讓人對他產生興趣的就是他活了八百歲，這不得不讓人羨慕；不知道秦始皇為什麼要遠涉東海求仙方，卻不來此地研究彭祖的長壽秘訣。

彭祖是中國烹飪界公認的始祖，相傳在堯之時，彭祖因為擅長烹飪野雞湯，得到帝堯的讚賞而受封。徐州的菜點秉承大彭古風，製作考究，風味獨特，自成體系，幾乎每一道菜點都有一個動人的傳說；例如：羊方藏魚，因為將魚置於割開的大塊羊肉中文火同燉而得名，漢字「鮮」字即源於此。

關於徐州，乾隆有過一句玩笑話：「窮山惡水出刁民」。這句話在徐州人中廣為人知，他們似乎是用一種開玩笑的口氣來自嘲。其實徐州人是極順天的，由於這是片烽火之地，無數來自不同地方的人把自己的青春和生命永遠地留在這片土地。雖然現在站在徐州街頭已然看不到戰爭任何痕跡，人們臉上也再沒有苦難雋刻的悲戚，但讀史之人又怎能忘記那四千年的狼煙四起，儘管現在歌舞昇平！

那些因於戰亂而曾經在徐州顛沛流離過的無名者，在過去的歲月裡，雖未曾在歷史中留下姓名，他們無言的垂倒在這塊土地，一個個活生生的人成為土地的一部份，這之間他們爭取追求的又是什麼？許多年過去了，沒有人知道他們的名字，留下的只有戰爭的名稱及死亡數字。海峽二岸都喜歡在春、秋二季國殤，焚一爐香，祭一杯酒單只是告慰逝者，也是告慰生者。

這就是徐州，昔日的烽火之地，過往的累累彈痕，人們用血和汗洗去鐵與火的腥氣。其時，徐州四千多年歷史，本該留下更多，而不單只是戰爭的記憶；如今，在徐州追尋歷史，更多的只是一片遐想的空間………..。

千年的徐州古城，早已深埋地下，也許是一種遺憾，但也是一種完美﹔在一切被黃河水吞沒之後，在一片廢墟上總都會重新建起新的大都市。今天，當駐足市中心的彭城廣場，或者靜坐在波光粼粼的雲龍湖邊，過往的歷史會靜靜地在心中流淌不歇，雖然沒有人敢保證徐州未來不會再有腥風血雨………。

 

雲龍山觀景台黃昏時刻

徐州火車站夜景

徐州市區夜景

徐州火車站前路倒的遊民

徐州火車站前路倒的遊民

正宗徐州狗肉

背景音樂-蘇芮-龍

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