我對於離鄉背井在海外打天下的老廣，常存有一種幻想，他們遠離南嶺下珠海旁的家鄉，甘願（或其實內心深處是不屑）在異邦與鬼佬為伍，為的除了成為革命之母，協助孫中山建立新中華之外，第二偉大的使命，想必就是把生猛活跳的粵菜給推廣到全世界。

幸好，老廣們並不貴遠賤近，他們的全世界，也包括台灣。

會尋訪到九記，為的是回憶裏那盤跟福州人沒有多大干係的福州燴飯，而這道美好的回憶，正是來自於流浪在布里斯本街上時遭逢的一間廣式小館。花枝蝦仁干貝等海味切丁，加蛋與飯同炒後再淋上一層芡，基本說來有點揚州炒飯的味兒（自然，揚州人也不清楚他們幾時生產了揚州炒飯），只是這燴飯以海味為主，不放叉燒。而且，對我個人而言，福州燴飯還一定要有切得不薄不厚形如小銅板的芥蘭梗，咬其來清脆可喜，才算標準。

台北也有茶餐廳提供福州燴飯，完全不是那麼回事，一直尋到九記，才算滿足了回憶的渴望。

年前為長輩慶生，長輩雖嗜海鮮料理，可又不想扶老攜幼地開一個多小時的車子遠征東北角，只為一嚐軟絲九孔花蟹和黑鯛，於是改赴九記，看看變化多端的港式料理，較之崇尚原味的台式海鮮如何。

招牌菜之一的生抽煎草蝦，將頭大大的草蝦剪去頭尖鬚腳過油微炸，再加生抽乾煎上色調味，盛盤時乾乾淨淨並無汁水淋漓，蝦殼既酥且軟容易入口，生抽的微鹹恰好帶出蝦肉本身的甘甜，比清蒸沙蝦有味，比油爆蝦清爽，整盤搶得一乾二淨。

黃綠紅三色椒片配鮮干貝猛火爆熟，加搗碎成泥的百合拌勻，即成鮮豔欲滴的百合彩椒炒帶子。可惜大型椒類本是我的天敵，干貝也只吃到一塊。

雖說以海鮮料理為主，還是點了一道南乳炸肉排照顧一下無肉不歡的阿謙。以豆腐乳調味的帶骨小排，爆香蔥蒜辣椒末炸得肥嫩惹口。

皮蛋切塊，打鹹蛋下菠菜同炒，鹹蛋黃白分明不過熟，皮蛋彈牙不生硬，以鹹香襯托菠菜的鮮，是謂金銀蛋菠菜。

海參發好切塊與整朵花菇同燴，不但蠔油沒有下重手，還以汆燙的西生菜襯底。本以為會是濃油赤醬的一盤紅燒海參，意外地清鮮爽口。

覷準時機蒸好離手的石斑，是從沒讓人失望過的菜，只要不像台菜館一樣墊個酒精燈在底下硬生生把石斑給煮老，沒有一次不是吮到魚骨畢露。

不能確定是否在美心酒樓的一盅四件早茶裏嚐過，但就是最後這道香味撲鼻的蒜蓉蒸鮮魷，喚起我對於香江酒樓攤檔氣味的回憶，走在人聲吵雜的銅鑼灣街頭，捏著一串魚蛋邊吃邊逛時代廣場，逛累了，坐下來擠一碗義順的雙皮燉奶或是黃枝記的雲吞撈麵，闖進瓶瓶罐罐的蛇王二來碗菊花燴五蛇，到煙霧瀰漫的太湖海鮮城嚐蒜香弔燒雞薑米活魚炒飯，或是排隊等鏞記酒家的金牌燒鵝揚州炒飯，無論是行走廳堂還是街肆，老廣們就是有能耐把食材給搞活了。

九記海鮮在長春路新生北路口上，店面不大，樓上樓下也就十張檯子左右，倒是裝潢得明亮舒適。領班一口廣東國語，令人十分安心，印象裏廣東館子就一定要從領班到廚師都是老廣才行，如果座上客也多是唔明點解咁多好食者，尤佳。至於他們言談之間，是否把台灣人也當成鬼佬的一種，那是另外一回事。

老婆推推我，鄰桌是她辦公室附近燒腊店的老闆一家人，正跟領班聊得不可開交，是了，想念粵菜的時候，就來坐坐。