對於我們這一代從小在家早晚兩餐，中午到校蒸便當的五年級生來說，外食的啟蒙一般來得較晚。我自己始於高三每晚留校讀書吃校外的自助餐，吃到現在說甚麼都不願意再托著鐵盤拎個紙盒去指指點點那加溫蒸爛的各色菜餚。

上了大學之後，時間隨意空間自由，滯校不歸四處閒蕩，校園附近街巷弄裡滿滿各式湯麵鐵板雞排飯都給他嚐試過，合胃口合胃納又合大學生羞澀阮囊的說實在沒有幾樣。除了上男生宿舍繼續吃自助餐配醬油或咖哩澆頭的三大碗白飯之外，最愛光顧的是巷子裡那家髒破擁擠又有凶惡可怕大嗓門廣東老伯服務生的小鳳城。每每站在櫥窗外，看著廚師從燒得金黃亮麗的整鴨屁股開洞，將裡頭深濃湯汁流進一台大同電鍋裡，再在每盤燒雞叉鴨三寶等等飯上澆上滿滿一勺鴨湯，就不禁嚥口水。叉燒飯、鴨腿飯，四年中不知道在肚子裡塞進了多少，卻從來也沒思考過鴨肚子裡那湯汁到底是怎樣燒出來的，吃下去會不會怎樣？

揮別校園，匆匆已過十餘載，年紀越來越大，心境越來越老，三不五時就在那裡發思古之幽嘆，果不其然，這個男人開始出現前中年症候群，最明顯的症狀之一就是越來越愛往台北市的西區一帶閒逛，懷舊感傷皆且混過午餐時段。

某日，行過西寧南路，老遠望見一幅高掛的鳳城牌匾，勾起回憶，好感頓生，好奇相伴，印象裡，台灣的燒臘店多是些操著廣東口音的家庭式營業，平易簡單到跟賣黑白切沒啥兩樣。這麼昂然高懸龍飛鳳舞著有年份牌匾的燒臘店，還是頭一遭見到。

這間鳳城店面不大，店頭的燒味臘味卻不算少，電話鈴聲持續響起，做的多半是大宗的便當生意，店裡擺上幾張小檯子，也接待些左鄰右舍街坊散客。

望了望牆上的菜牌，似曾相似的燒味臘味燴飯炒麵，仍是習慣性地點了我的最愛。

鴨腿飯上桌，我的眼淚也差點跟著滴下來，大大的圓盤，滿盛著白飯，幾片汆燙高麗菜，幾絲酸菜莖，一顆滷蛋，簡易至極的飯菜上，大剌剌地壓著一隻斬開的全腿，唯我獨尊似地睥睨一切，而那滿盤的白飯上，澆得正是微甘略鹹的鴨湯汁，這不就是我當年吃過的鴨腿飯嗎！

忘了自己的年歲和體型，忘情地大口扒著帶汁的白飯，咬著豐潤腴滑的鴨腿，我不記得這盤吃了多久，也不記得旁邊對面還坐了誰，更不記得甚麼相機部落格。很少這麼忘卻時間，忘卻週遭，簡單地吃一餐飯，就像那個曾經簡單的男孩，而且，就是一盤鴨腿飯。

為了想念，為了口腹，也為了拍照，我又再訪鳳城好幾回。鴨腿飯是舊愛，臘味飯是新歡。我對肝腸有種迷戀，但在台北很難嚐到帶著濃郁酒香的肝腸，這裡的味道雖不如九龍街肆裡的那麼重，仍能咀嚼出肝腸的美味。

年前，再走了一趟，意外發現店裡多了些稀奇古怪的春節歡樂氣氛。串串的肝腸臘腸，依著肥瘦比例不同，滿滿吊了一竿，檯子上則攤著條條臘肉。用來做臘味飯，正好。

扁成一團的油鴨，也稱臘鴨，就甭問是否南安出產的了。老闆娘說是自製的，只過年才有。畢竟不比宜蘭鴨賞那麼熟悉，不敢買整隻，只要了條腿，回家為難從沒煲過飯的媽。

長得像辣椒鑲肉的金銀肝，以豬肝為外皮包著純肥肉，想到肥膩的程度，讓我既興奮又傻眼。這個帶一根。

豉鴨片，這玩意兒更看不懂了，非肉非皮的，老闆娘說是鴨胸部的那片，每隻鴨只有一片喲，不管了，這也一片。

帶著一堆新玩具，回家去囉！