甘新省界星星峽Google衛星圖檢視較大的地圖

出敦煌北行往柳園方向續走215國道

一路平均在120km/h左右，約一百分鐘的車程，到達柳園收費站

離開莫高窟時已快中午時分，回到敦煌市中心，不再尋找驢肉黃麵，於沙洲路一家蘭州拉麵館吃了一碗牛肉拉麵才1.7元。飯罷加油 (3.64元/升)繼續上路，按計畫走215國道於柳園接312國道往哈密，約423公里左右。十二時半出敦煌北行往柳園方向續走215國道，129公里的路程由於昨天才走過，老馬識途自然內心輕鬆，一路平均在120km/h左右，約一百分鐘的車程，到達柳園收費站。

過路費10元。柳園在原來的地圖上是沒有記載的，1958年，蘭新鐵路修到這裏後，才有了柳園這個名字，柳園現在是隴海鐵路上重要的車站，這個地名是由相距這裡10公里的紅柳園而來。這裏是古絲綢之路的驛站，傳說西漢大將軍霍去病西征，在這裡的戈壁灘上偶然發現了長滿紅柳和水草的地方，便命名為紅柳園。

但現在的柳園無柳又無園，記得是看中央一套的節目，為了能夠名實相符，柳園人硬是在寸草不生的戈壁上，劈山炸石，建成了「瀚海公園」。由於千百年來，柳園的土早已被安西風庫的12級狂風吹得無影無蹤；為了建造這座公園，柳園人號召凡是外出的人都要帶土回來，植樹的日子，柳園的老人用臉盆，孩子用罐頭瓶子從家中端來水，來滿灌這片生命的綠蔭。

今日就特別轉個彎，到「瀚海公園」一觀究竟，漫步在公園內，陽光燦爛，鮮花簇擁，小橋亭閣，沙棗飄香。周身赤紅的駱駝雕塑，掩映在綠樹叢中，表現敦煌藝術瑰寶的飛天和背彈琵琶女，在綠樹叢中忽隱忽現…….，貧瘠中的孕育竟有如此大的生命力，令人不禁佩服柳園人眼光與毅力。

從柳園到星星峽還有約一個小時的路程。星星峽，是甘肅進入新疆的第一個關口，座落在哈密以東198公里蘭新公路的戈壁荒灘上，312國道設有星星峽收費站，過路費10元。很多資料上有不同的記載，到底是猩猩峽還是星星峽？到底是有動物猩猩的峽谷？還是有天空星星的峽谷？已經無從考證了！

如今的星星峽，只是一條十幾公里長的峽谷，峽谷兩旁都是荒涼貧瘠的山巒，砂石構築的山體不要說植物，連土都沒有。但這個峽卻並非深山裡的峽谷，而是座於戈壁荒灘上一個有名無實的「峽谷」。峽谷很小，峽間的山也很矮，海拔千百公尺吧！根本無法和科羅拉多或雅魯藏布江大峽谷相比，它荒涼，它落魄！

或許是人腦海中的自我選擇，慢慢的大家都喜歡用「星星峽」這個名字，一個聽起來會使人產生無限遐想的地名；而如今終於從地圖上的一個點，變得越來越現實了，因為它就橫亙在我前行的路上，是我「西出陽關」的必經之路。向當地人打聽星星峽這個如此詩意的名稱來歷，多數人皆不知道。查閱資料後得知，星星峽附近的山中產水晶，晶瑩閃亮，宛若星辰，峽谷因此得名。

星星峽，現在是新疆哈密市的一個鎮，是幾千年以來人們走西口、去邊關的必經之地，而這千年的古老的驛站－有著烽火臺的驛站。既有了烽火臺，也便是歷來兵家的必爭之地，但這條峽谷卻是通往河西走廊進入中原地區的咽喉要道。同樣，它也是整個西域地區的門戶，雖千年間走過了嘶吼的千軍萬馬，但至今也不過幾百個人－恐怕是中國地圖上最小的建制鎮。

提起星星峽，不能不說絲綢之路。古老的絲綢之路從酒泉西北的額濟納－漢代的居延邊塞出關後，便一直逶迤在公婆泉、明水，由星星峽或梧桐窩子泉抵達哈密或巴里坤的。20世紀30年代，從安西到哈密的千里戈壁灘被一個傳說中叫丹賓的蒙古「黑喇嘛」控制著，殺富濟貧，威鎮西陲。斯文.赫定當年率領的為勘探蘭新鐵路而組建的中瑞科學考察團路過「黑戈壁」時，也懼怕「黑喇嘛」的劫富。

星星峽，就是這樣一座有著歷史和故事的路途驛站。最早馳騁在祁連山的胡馬曾將他們的足跡踏過星星峽，去了西域，和在那裏居住的土著們進行過廝殺；隨後是漢軍、唐將們的經營，並將西域納入了漢、唐的版圖；以後是大清左宗棠率領清軍平定入侵的浩罕阿古柏……….。無數的漢族，便是在隨後的那個時代，走過星星峽，走到了天山南北。

312國道沿著峽谷前行，在車上就可以看到國道旁，無數保存完好的歷史古跡，那些矗立在兩側山坡上的碉樓、土堡，就是清王朝初年為了征討西蒙古人時留下的軍事設施。我同時發現在距離公路不遠的南邊，圍繞著一座土堡，有一排古代建築，我向那片已經坍塌了的斷壁殘垣走去。爬上怪石嶙峋的山坡，來到土堡面前，土堡早已變為廢墟，大概是當年清軍的一個哨所；土堡東邊的建築是一座關帝廟，破敗的神龕上，戰神關公的泥塑雖然殘破不堪，但還不失威武，兩廂的牆壁上殘留著彩繪，內容是關雲長當年過關斬將時的情景。

關帝廟對面的山腳下，隆起一座拱形的墳墓，墳墓與關帝廟之間，有一條凸凹崎嶇的小路相連。墳像一座小屋，有門有窗，當然如今有的只是門窗的痕跡了，墳前有一座禮拜亭，柱子上的落款很多，多是用阿拉伯文寫成，個別用漢字書寫的。我突然想到，這很可能是那座被遷移到哈密的蓋孜麻劄的遺址，當伊斯蘭教從古老的幼發拉底河和底格里斯河向東傳佈時，西域活動著一個《可蘭經》都不會忘記的人物－蓋斯。

據說在唐代貞觀年間，伊斯蘭教先知穆罕默德曾經派遣了三位傳教士來到中國，一位叫蓋斯，一位叫吾外斯，一位叫萬嘎斯，一同到西域傳經，使伊斯蘭教從兩河流域越過蔥嶺，走過塔里木，又經過星星峽，把伊斯蘭教「傳」入中土。吾外斯後來死於甘肅，被安葬在甘肅的回回堡，萬嘎斯死於廣州，而蓋斯死於星星峽，哈密王為其在星星峽中修建了一個麻劄。

民國初年謝彬在《新疆遊記》中曾經詳細地記錄了他看到星星峽蓋斯麻劄時的情況，據謝彬的紀錄：當時蓋斯麻劄供奉著蓋斯本人的肉身，墳墓的門永遠是開啟的，信徒可以直接進入墳墓憑吊。蓋斯的墓，是一座穹廬形的白色墓塚，早先在星星峽的戈壁荒山裡站立了幾百年；1945年，由於星星峽中人煙稀少，水源奇缺，供奉不便，尊重先聖的哈密伊斯蘭信徒，集資將蓋斯的遺骸遷葬於東疆伊斯蘭教的中心－哈密，此處只剩下了這座空空蕩蕩的墓穴。

比蓋斯更早的玄奘，是位弘揚佛法的虔誠聖徒，千里迢迢從長安走過星星峽，走過西域，走到了佛徒的聖殿。更早期還有摩尼教、景教、拜火教、吐火羅教也都曾在星星峽的天空下流傳。在部落格發表這篇文章後，有位旅友來電郵說他在暑假裡要去新疆，問我一些新疆的問題，最後他問我星星峽好玩嗎？他說，他到新疆就是為了去一下星星峽；什麼叫好玩不好玩呢？我一時還真的無法回答他。

星星峽是歷史的、是地理的，但它絕不是旅遊的景點，雖然多少年來的戰馬、多少年來的商賈、旅人、軍士、囚徒、閒人以及被貶嫡的政客、雲遊的僧侶、充軍的戰犯都一一在星星峽駐足過，但它絕不是旅遊團安排中的景點，他只是「絲路之旅」的過程，是導遊口中的一個地名；旅行巴士來到此，除了繳費通過，不會有更多一秒鐘的停留，記得當時我是這樣回答他的。

當然，每個走過星星峽的人，都會數著他們心中的星星－這星星，是夾雜著崇高和頹喪心境的一種難以言表的星星，就像遍佈星星峽谷地的大小不一材質不同、內核紊亂的鵝卵石－天上星，白皚皚；地上星，黑礨礨................！

當然，我也在星星峽數過星星。在烈焰高照的戈壁沙漠中，所有的繁星都被赤陽遮掩；就是這樣的星星峽，沒有戰馬的嘶吼，沒有交互的紛擾，唯有映襯在內心中的星星和現實空中的驕陽，以及黑褐色的山巒……….。

我對臺灣旅友說，到了星星峽，你尋找得到的最多只有一種西風瘦馬的感覺吧！

從柳園到星星峽還有約一個小時的路程

星星峽，是甘肅進入新疆的第一個關口，座落在哈密以東198公里蘭新公路的戈壁荒灘上

星星峽，只是一條十幾公里長的峽谷，峽谷兩旁都是荒涼貧瘠的山巒

峽谷很小，峽間的山也很矮

兩側山坡上的碉樓、土堡，就是清王朝初年為了征討西蒙古人時留下的軍事設施

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