離開松潘縣城，續沿岷江南下；九寨溝西環線從川主寺開始，已由301省道接上213國道，道路也自鎮江關開始，脫離大草原景觀，越野車在陡峭的大山中蜿蜒，完全是高山深谷的地形。

下午三點左右抵達地震堰塞湖「疊溪海子」，位於中國最大的羌族聚居地－阿壩藏族羌族自治州茂縣太平鄉岷江上海子入口處；原為疊溪城，為古代邊防重鎮，扼川西平原通松潘草地及青海、甘肅交通要塞，歷代派有重兵把守。據《茂州志》記載，漢元點六年（西元前111年）即在此置蠶陵縣。民國時屬茂縣所轄疊溪區，駐軍一連，城內商賈雲集頗為繁華。

1933年8月25日15時50分30秒，疊溪發生7.5級大地震，疊溪城中心部分在劇震發生的幾分鐘內，幾乎是筆直地陷落，呈單條階梯狀地震的下滑距離達500－600公尺。疊溪城及附近21個羌寨全部覆滅，四周山峰崩塌，堵塞岷江，造成11個堰塞湖，地震及引發的水災，共計死亡6865人，傷1925人……。

這就是歷史上著稱的「中國疊溪大地震」，地震造成疊溪、大橋和銀屏岩三處山崩地裂，將岷江堵塞成３個大堰，積水40多天後疊溪堰崩潰，形成數個海子。繁華一時的疊溪鎮一部分崩倒江中，一部分陷落，一部分被岩石壓覆，僅存東城門和南線城垣。地震區內的龍池、猴兒寨、沙灣驛堡等羌族山寨也被崩岩、洪水吞沒。

「疊溪海子」就是由於這次大地震，落石阻斷岷江河道，抬高江水，而形成兩個長達 12 公里的堰塞湖，分別被稱為「疊溪上海子」和「疊溪下海子」。湖面海拔2258公尺，其最深處達98公尺，平均深度82公尺，蓄水量達1.5億立方公尺，湖面面積350多萬平方公尺。

在海子邊停車，公路就修建於陡峭的懸崖之上，站在崖邊，四周都是灰岩裸露的高聳青色山峰，腳下的海子輕輕躺佯在兩山之間，湖水面平靜得沒有一絲波紋，仿佛一匹偌大的綢緞；天空特別的藍，湖水也特別的藍，幾縷非常非常薄的雲，輕紗一般從頭頂飄過，微風也從髮際和腰間拂過，古時候的所謂列子禦風，大概就是這樣的一種情景吧！？

站在疊溪海子的斷崖邊，更不禁感慨萬分，這是走遍中國旅程中少有的心境，因為我不知該用甚麼樣的心情來迎接這片湖光山色？沒錯，疊溪海子風景雖然不能和世界上許多知名湖泊相提並論，但看著這長達12公里的美麗海子，湖水平如鏡面，顯得格外清澈，湛藍；但想到這裏曾有過一座繁榮的古鎮，遭到地鎮山崩地裂、陷城吞寨的破壞，死傷人數高達近萬人時，就不知該喜還是悲？！

我靜靜的站在疊溪海子旁，靜靜的打量疊溪海子的青山擁著疊溪海子的碧水，打量疊溪海子的碧水依偎著疊溪海子的青山；而疊溪海子的綠意映著疊溪海子的藍天，讓疊溪海子的藍天籠罩著疊溪海子的綠意；一切的一切都是那麼的和諧，大自然的美麗更令人驚歎！那一刻，我幾乎就忘記曾經天崩地烈的過去；那一刻，在這青山綠意碧水藍天中，會感覺自己的渺小，人類是那麼的脆弱無助…..！

疊溪海子是世居於此的羌民永遠的痛，這種聖地所特有的嚴肅氛圍，也彌漫在海子周圍的空氣中，雖然當下晴空萬裏，風和日麗；但站在疊溪海子邊時，那種肅殺就仿佛凝固在空氣裏，讓人不敢大聲說話，甚至不敢大口出氣，氛圍不斷在提醒－疊溪，一個曾被毀滅的小城，一場地震掩埋的一座城，折斷了一條江，災難降臨的那一天，近萬人就此天人永隔……..！

大自然是公平的，災難、痛苦之後卻也留下一份補償！不久；倖存下來的人發現了這一串高原堰塞湖－疊溪海子受高山氣候影響，天景、氣景、水景尤為絢麗，玉帶般的溪溝將 6 個海子綴於一體，使各景點相連接，一點一景，變化無窮，置身其中，仿佛走進一座精美的山水畫廊。當地羌民傳言，在雨過天睛、風和日麗的時候，常可見到海子中身長兩公尺有餘的不知名大魚掠過湖面，騰起10餘公尺高的浪花…….。

疊溪大地震破壞造成的地震堰塞湖、大面積的山體崩塌－滑坡群、地裂縫及地震斷層帶、疊溪古城、羌寨遺址等地震遺跡，目前都獲得完好保存；中國科學院世界遺產與國家公園研究中心最近通過考證，認為疊溪地震遺址已具備申報世界自然遺產的條件。加上這個地震遺跡，距成都 251 公里，距九寨溝 193 公里，位於環九寨溝黃金旅遊線上，具有很高的觀光遊覽潛力。於是地方政府「化悲痛為力量」，積極經營以地震遺址、海子、森林、群山、民俗風情為主的「疊溪－松坪溝風景名勝區」。

疊溪海子有當地人牽來駱駝與白犛牛，讓遊客照相，合照要收2元錢，如果騎上去要10元。由於過往的遊客及旅行團相當的多，也形成了簡單的市集，除了小吃餐廳外，最主要就是特產品的販售，例如藏、羌族飾品等，茂汶的「大紅袍」花椒與青蘋果是很出名的，價錢也還算合理，很多遊客都在此購物，我買了二大包花椒，那香味真的是別地方所不能比的。

離開疊溪海子，道路也開始在陡峭的大山中蜿蜒，抬頭仰望，到處都是光禿禿的石崖，幾乎看不見成片的樹木，往下看則是綠得發黑的岷江，有些河段的落差極大，岷江變成了白浪翻滾的山澗急流。

公路繼續在高山上繞行，很少看見村落，但卻看見數不清的山羊在高山草地上啃草；之所以用「啃」這個字，是因為高山上草短且稀，那些山羊只能在草莖之下尋找剛出土的柔軟嫩芽。山羊的上下嘴唇在草地上飛快地蠕動著，能準確地把那些嫩芽舔入口中。

高山上仍不時有一片片冒著綠意的耕地出現，讓大山感受到人煙的存在；但是個人卻認為這是生態保護的最大殺手，這樣的貧脊山脈，我沒有確實的數字證明如此辛勤工作是否豐收？但是確知它破壞了水土，岷江黃混混的江水，就是攜帶過多泥沙的結果，當岷江注入長江，同樣也注入泥沙，傷害的不是一州一縣，而是數省乃至整個亞洲大陸..........！棄耕還草的政策不是積極在推行嗎？

繼續沿岷江河谷前行，進入大陸唯一的羌族積聚地－茂縣羌族自治縣，一路見到不少羌寨，房頂屋簷上堆積白色石頭，寨子中都聳立著仿佛是巨型煙囪般的高樓，這就是著名的羌寨碉樓，它們都有百年以上的歷史，是先民為防戰亂所修。自古以來，川西就是兵家必爭之邊陲重鎮；如今，岷江河谷、涪江河谷沿岸大量的關隘、兵屯、靖墩和烽燧(烽火臺)等古戰場遺址仍然隨處可見。

這些古老、淳樸的羌族民族，居住在岷江上游岷山腳下，早在三千多年前的殷商甲骨文中就記載著羌人的活動；他們是「神農氏」炎帝的後代，大禹王的子孫，在中國歷史上曾經非常強大。漢、唐時期全國人口不到六千萬人，羌族人口就達一千二百多萬，而今僅存十多萬人！羌人到哪里去了？這成為歷史上一道難解的謎。羌民族勤勞善良、熱情好客、能歌善舞，尤以沙朗（又名羌族鍋莊，意「唱起來，搖起來」）和羌笛聞名於世，唐代大詩人王維就有：「羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關」的詩句。

一路翻山越嶺，山高路險，最驚險的一段是在茂縣境從茂山上下來那段，公路不知拐幾道彎，每處拐彎都是180度，下面的路就在腳下，上面的車就在頭頂，其情其險超過九拐十八彎，沿途的車子又多，加上路況欠佳，車子像老人一樣磨磨蹭蹭，轉彎時更不得不小心翼翼。岷江一直奔騰在公路左右，越走海拔越低，溫度越高，似乎從初春又回到盛夏。

傍晚六時半天黑前，到達茂縣縣城，入住西羌家園。這是一家以羌族特色號召的酒店，服務生都穿著羌族傳統服飾，晚上還有羌族歌舞表演，但並不是專業的歌舞隊，是由服務生們客串演出，雖不精彩，但看得出服務生們用心演出，遊客們也都熱情鼓掌鼓勵。酒店外有夜市一條街，販賣的仍是藏、羌族飾品物件，也都是沿海批來的小商品。

背景音樂-美麗的羌寨

國道在陡峭的岷山中蜿蜒

河段的落差極大，岷江變成白浪翻滾的山澗急流

一路翻山越嶺，山高路險

岷江遭地震阻塞形成的上下海子

抬頭仰望，到處都是光禿禿的石崖

下面的路就在腳下，上面的車就在頭頂

服務生們客串演出羌族鍋庄

舞間休息的羌族美少女們