川藏南線美景多翻越拉烏山埡口-64 - 自駕車走遍中國

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川藏南線美景多翻越拉烏山埡口-64

2014/02/17 07:05

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西藏昌都地區芒康縣拉烏山Google衛星圖顯示詳細地圖

芒康縣城海拔3870 公尺，是出發以來住宿過的最高城鎮

出芒康縣城約二公里，214國道與318國道相會於芒康路口（海拔3850公尺）

出芒康縣城通向拉烏山的路都是土路，鋪的像地毯一樣厚實的黃土路

路邊的村莊炊煙嫋嫋，偶爾聞及幾聲犬吠

到埡口還有18公里，先緩後陡的坡，還是土路

拉烏山上沒有埡口的標牌，只有飛揚的經幡

D15(05.29)芒康—左貢－邦達－八宿

芒康縣(སྨར་ཁམས་རྫོང)位於西藏自治區東部，海拔約3880公尺，毗鄰四川與雲南，是西藏的東大門。是昌都地區的一個縣，面積11654平方公里(台灣的三分之一，但總人口約九萬人，沒有台灣的一個縣轄市人多)，更是西藏所有縣城裏面積最大的一個，也是茶馬古道的重要關口，扼守川、滇、藏三省交匯之處，是 214、318 兩條國道線的結合部，金沙江和瀾滄江流經縣境內。

芒康縣東邊隔金沙江與四川省的巴塘縣相望，南邊是雲南省的德欽縣，西邊跨瀾滄江與左貢縣接壤，北與貢覺、察雅縣相接。清末曾設寧靜縣，後為芒康宗（即江卡宗），1960年與鹽井宗合併，仍稱原名，1965年改現名。芒康一名在藏語的意思為「善妙之地」。芒康自古就是西藏的東南大門，是「茶馬古道」在西藏的第一站。古樸、典雅、悠揚、舒暢的「鍋莊舞」、「弦子舞」被譽為「古道神韻」，內容豐富的民間情歌、山歌、灑歌素有「歌的海洋」、「弦子的故鄉」之美譽。

芒康縣城海拔3870 公尺，是出發以來住宿過的最高城鎮，以致夜晚時輾轉難眠，出現頭疼、口乾、鼻腔有乾血跡的高原症狀反應；當下很擔心高度繼續上升，若高原症狀繼續加深的話，嚴重影響行車安全。所幸爾後除了昨晚有些症狀外，還有就是在腳拉山出現反胃欲嘔的現像(每個人在不同時間點及高度都有不同的反應)，以後都不再有任何身體上的不適，最後連高山藥都丟了。顯見從滇藏公路逐步升高入藏，身體獲得調適空間，為接受大山大水美景做好了身體緩衝準備。

清晨的芒康小鎮非常寧靜，天空是湛藍色，也許是天高雲闊的關係；雖然街上行人不少，但感覺不到喧鬧，四周仍然是靜謐的，仿佛白日的喧囂和浮躁已被遺忘，心也跟著沉寂下來。芒康是進入西藏後的第一個縣，也是「茶馬古道」入藏的第一站，最高海拔為6434公尺。出芒康縣城約二公里，214國道與318國道相會於芒康路口（海拔3850公尺），就是一種如西部電影般熟悉的感覺。

停在三岔路口回首看來時的路，在群山間縈縈繞繞，來回穿梭，如同細線般的公路，內心平靜。有時候，就如同再看自己的過去，再難的路，也已經一一走過，需要做的，只是繼續向前。有些旅途，註定一個人，註定需要孤獨，於是自己可以隨意的停留，可以看那些自認為重要的風景，可以耗費自認為值得的時間，在一個小小的細節。更多的理由是自己可以面對最簡單真實的自己。

路邊的村莊炊煙嫋嫋，偶爾聞及幾聲犬吠，已經有辛勤地牧人，趕著牛羊尋覓水草。邊開車邊欣賞著路邊的村莊、小橋、流水、人家，也是如江南水鄉般擁有油畫般的色彩。特別喜歡靜靜流淌的河流，流淌在每一片充滿希望的田野上，流淌在這安靜的歲月裏；還有就是田野中零星散落的青稞架子，在晨曦中投射斑駁的光影下，迷人得使人陶醉。原來，早起的旅人有美景看。

不過，今日要翻越的是川藏線上最迷人、唬人以及嚇人的99道拐！想必將是非常刺激的一天。出芒康縣城通向拉烏山的路都是土路，鋪的像地毯一樣厚實的黃土路；其實一出縣城，路況就變得超差。土路，上面有大量的砂石，很滑；路基不斷塌方，旁邊的山體也不斷有往下掉的石頭，有修路工隨時開拖拉機過來清理。一路經常有小規模堵車，走走停停，車身外積滿了全是灰塵，也不敢開車窗。

從芒康到左貢，只有短短的158公里，卻要翻越三座大山：拉烏山（4380公尺），下山後到瀾滄江邊竹卡兵站，過竹卡橋跨越蜿蜒的瀾滄江，翻越腳巴山（3930公尺），下至榮許兵站、翻越川藏線上最高的山口－東達山（5008公尺）。這段路是三江並流的核心區域，山高水急，地勢險峻，可以說是川藏線最險的路段，經歷一天溫差變化最大，39C°－零下3C°，路上的危險自不待言。

天上的雲越來越多，美極了！到埡口還有18公里，先緩後陡的坡，還是土路。越野車開始攀爬拉烏山，蜿蜒的公路在山坡上七拐八拐，這段路都是沙石路面；十幾公里的山路，雖然強度不大，但這卻是最危險的路段之一。爬坡的路主要是土夾著很多石塊，不好走；沿路還有滑落下來的碎石頭，兩邊的山上都是光禿禿的，碰到下雨天很容易形成山體滑坡。想像如果到了雨季，山體滑坡和塌方的概率就更大了。看到路上只要有碎石的地段，都得加倍小心，提心吊膽，趕快通過。

車機裏放出來的是羅大佑的《戀曲1996》。1996年，那個時候的我，還不被允許進入大陸；但對父親來自的那塊土地的一切都充滿想像，也曾經幻想過如現在般開著越野車在大地上奔馳，去西藏、新疆、蒙古、東北……！時光流逝，今昔何昔？這幾年一人獨駛的孤獨鬱結，突然如同潮水般向心頭湧來，在往西藏的路上，淚幾乎奪眶而出。複雜的情緒一下子就不知如何遏止，放縱的情緒突然喧賓奪主！看著車窗外的大美江山，感覺心像被高山的雪水清洗過，變得透徹而清亮。

才到埡口，太陽突然就被烏雲遮住，是高山地區變化莫測的天候？開始下小雨了，隨著高度升高，小雨迅速變為冰雹，嘩啦啦，嘩啦啦，夾雜在狂風裡，冰雹砸在車頂吵死人了，所幸冰雹顆粒只如米粒般大小，否則可成為行車安全的嚴重威脅。好不容易到達埡口，寒風瑟瑟，冰雹不停地砸在身上；拉烏山上沒有埡口的標牌，只有飛揚的經幡；很濃郁的藏族風格，五顏六色的經幡佈滿山口草石後面的空地。周圍視野很開闊，路邊的厚厚的高山草甸，好像有旱獺跑過。

偶爾有騎摩托車的藏民路過，和我用藏語打招呼，雖然我聽不懂但還是可以從他們臉上的笑容裏，感受到熱情和純樸；也急忙揮手和他們打個招呼。感覺眼前的景象撲面而來，會產生一種錯覺，一種不知道我是看風景的人，還是我是被人看的風景裏的人的錯覺。冰雹停了，抬頭仰望，雲漸散，天空藍天重現，好像剛洗過似的潔淨藍寶石，使人感到神清氣爽；春日的陽光溫馨恬靜，和熙輕柔，藍天白雲飄逸悠揚，是一種羞澀嫵媚，內向含蓄的美。

離開海拔4356公尺的拉烏山埡口，十多公里的路下到拉烏村，感覺溫度頓時高了不少，太陽的熱度更到達炙熱的程度，和山上的低溫真是天壤之別！繼續十來公里的下坡路，要下到海拔2000多公尺的地方，可見坡度是很陡的。不敢一直踩刹車，擔心刹車來令片過熱失去作用，因為已經聞到刹車摩擦的焦味。趕緊使用二檔下山，減少刹車與鋼碟的磨擦，後來檢查，鋼碟已經被摩擦出了一條小溝。

就這樣子來到瀾滄江邊，由於瀾滄江峽谷是地殼板塊運動後產生的裂縫，所以沿路多出現各種強烈色彩的河床橫斷面。車隨山勢盤旋，雖然邊坡非常陡峭令人膽顫心驚，但是由於天候良好、土基穩固，塌方落石的的情況很少，所以一路上，面對山谷靑蔥牧場生機勃發，山下農宅田園綠意盎然，讓人驚豔不斷；自然也不斷開窗取景，又為湧入的灰沙感到困擾，但卻從未為行路安全而感到擔憂。

過竹卡大橋後，瀾滄江出現在越野車的左邊，就到達距離芒康縣城45 公里，瀾滄江邊的如美小鎮（竹卡村，2640公尺）。這裡有一個兵站，所謂兵站，就是提供士兵住宿的地方。平常兵站常駐的戰士都是後勤負責食宿的；至於西藏當地的武警，平常除了固定任務外，修橋補路也是不可少的工作，所以彼此間互相謔稱武警的兵是修路的，兵站的兵是做飯的。因為，每年9-11月份，在下雪封山前，給拉薩運補物資的運輸部隊會大量經過，兵站就專門負責提供他們的吃住。

如美小鎮有湍急的河水，筆直的318國道從小鎮穿過，遠處雪峰林立，山下是鬱鬱蔥蔥的原始森林；還有一棟棟的藏屋矗立在田野間，在蔚藍色的蒼穹之下，顯得異常的寧靜。如此一路輕鬆賞景，美景也仍不段湧現，更應驗了我一向主張的「風景在心中、旅行在路上」的旅行觀。旅行中重要的不是目的地，而是沿途的風景，和看風景的心境；就有如現在寫遊記的心境，悠遊而不必急著結尾。