茶馬古道飛彩虹西藏第一跨角籠壩-62 - 自駕車走遍中國

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茶馬古道飛彩虹西藏第一跨角籠壩-62

2014/02/12 06:32

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西藏昌都地區芒康縣鹽井納西民族鄉角籠壩大橋Google衛星圖顯示詳細地圖

鑲嵌在貧瘠大山中的小村莊，鬱鬱蔥蔥，帶來了生氣和鮮明的色彩！

從大山上下行，感覺就像是從低空飛行的飛機上，俯瞰欣賞高山峽谷的美景一樣

散落在群山中的村莊，小小的

高山峽谷像是人工製作的模型，放在了鬱鬱蔥蔥的峽谷河道的兩側

遠處的群山和近處的田園風光，在色調上對比明顯，卻並不衝突

瀾滄江中午的陽光，在江水的反射下烈豔，令人有點受不了。出鹽井後，越野車繼續沿214國道往芒康方向前行，沿路很多隔江散落在群山中的村莊，小小的，鑲嵌在貧瘠大山中的小村莊，鬱鬱蔥蔥，帶來了生氣和鮮明的色彩！從大山上下行，感覺就像是從低空飛行的飛機上，俯瞰欣賞高山峽谷的美景一樣，是如此的清晰和渺小，像是人工製作的模型，放在了鬱鬱蔥蔥的峽谷河道的兩側。

路上偶爾能碰到在散步的騾馬，一付旁若無人的樣子，牠們絕對是這裏的主人，在大自然間悠遊。可能是中午時間，村子裏的人很少；遠處的田園風光讓人陶醉，青稞田，土牆，還有藍天，綠樹，共同組成一道非常美麗的風景線，幾乎不需要有任何拍照的構圖技巧，便能得到一張不錯的照片。繼續往南是一道峽口，視野很廣闊，遠處的群山和近處的田園風光，在色調上對比明顯，卻並不衝突。

這一帶的山巒、土壤含鐵較多，因此道路及山都是紅色的，由於雨水的沖刷，河道裏流動的瀾滄江水也成了紅色，那紅色的河水就像人體裏流動的血液奔騰不息，永遠向前，川流不止的好似舞者手中甩出的大紅綢，順勢飄向遠方。塌方滑坡也是這一帶隨時可能發生的地質現象。大峽谷谷深，瀾滄江水細窄，瀾滄江「W」型大峽谷的觀景點便出現在滇藏線路邊，因瀾滄江在此形成W型而得名。

天氣非常的好，光線充足，使得大峽谷更顯震撼，是一路以來見到的最漂亮的峽谷！從山頂到河面垂直距離有千米左右高，兩側的山岩壁立，懸崖陡峭；瀾滄江水奔騰洶湧，怒濤激蕩，蔚為壯觀。越野車所在的瀾滄江東岸屬於芒康山脈，瀾滄江西岸屬於他念他翁山脈；他念他翁山的岩石很多是玫瑰紅色的，像胭脂一樣塗滿千米高的巨大岩石。214國道（滇藏公路）盤著芒康山一路爬升，越野車與江面的高差也越來越大，瀾滄江已經變成層層峻嶺中的一條黃色飄帶！

上眺雪山已是雲霧繚繞，那些被風雪洗刷得如同黑鐵的岩石，比白雪更加讓人震撼。雪峰只剩淡淡一抹，能看到被積雪侵蝕的雪漬石道，千萬年累積而成，生命的短暫尚且比不過岩石上淺淺的一道雪漬。越野車到達的是曲孜卡鄉；曲孜卡地處瀾滄江的峽谷地帶，這裏海拔只有2200公尺；洶湧澎湃的瀾滄江和溫馨恬靜的藏族田園風光完美地結合在一起，還有得天獨厚的溫泉資源，讓人不得不駐足。曲孜卡的藏文意思就是溫泉群，很多旅人會在此小憩，我則悄然離去。

沿途山水太壯觀了，加上陽光充足，在山巔處俯拍實在過癮，這些照片張張精彩！車行了約15公里的距離，前方山區出現一片工地，有柵欄封路，原來這裡就是角籠壩，正在興建號稱「茶馬古道上的明珠」，「西藏第一跨」的角籠壩大橋。其實，來之前做過功課，知道在去年因修橋封的路；網路上，公路管理單位事先公佈通行的時間是中午12時到14時；以及下午18時到20時二個時段，工程應該於我此行之前的2005年3月31日結束，所以放心的一路瀟灑自在而行。

當時，心想就算工程延誤，稍有阻隔還是能在中午時間通過。然而，我千算萬算在11時半趕到此處時，仍是鎖將軍把關，旁邊豎立一塊木板公告，大意因工程需要，自四月十五日起，開放時間更改為18時至21時。望著鐵柵門旁豎立的「香格里拉連通五大洲風光，茶馬古道升起角籠壩彩虹」的牌坊時，心中自是一陣亂罵，牌坊上的遠景雖然偉大，但管制作業粗糙，拿什麼來連通五大洲……….！

人在屋簷下不得不低頭，我走進旁邊的工寮，請管理員發好心放行，當然說盡好話也嘗試利誘，可這年輕小夥子就是不答應，並告訴我放行需要管通領導的同意，管通領導在二公里外的工地。沒辦法只得走上三千公尺高的碎石路，喘氣慢行二公里；這時，太陽在橫架頭頂上的虹橋鋼樑之上，散發出一圈圈光暈，色澤從過度曝光的白色漸變為深藍，厚重的水泥鋼筋與纖細的鋼索，形成鮮明的對比。

走在橋樑的陰影之下，沒有來往的車輛，顛簸碎石的路面上，就我一人喘行，四周寂靜，只有鳥兒和風聲。結果自是被打了回票，領導說的好工地危險，這規定是為保護老百姓的，身為國家幹部須依法執法，否則對不起人民。他說的大義凜然，我慚愧得連拿錢出來說買冰水給工地兄弟消消暑的機會都沒，便悵然退回！烈陽下，斜拉索的橋體投下模糊的影子，來回二公里讓我耗盡體力。這樣的午後，突然覺得若是定下心來靜靜的看，靜靜的聽，也是一種別樣的美麗。

自駕車走遍中國的旅程，還有無數的苦難需要磨練，需要繼續。這是否是另一種方式的試煉？我不知道，只知道自己一路走來，都只是一個人默默的承受，故障拋錨，穿行險阻，餐風露宿；多數時候，自己只能與大自然對話，然後繼續向前行，才發現一個人的旅行，真的可以簡單到極致。就如同這大橋的輪廓，簡單，並不冗繁；不對稱的背景之下，對稱的美。那些切割天空的鋼索，不是阻隔自由的柵欄，而是指向自由的箭頭。

紅色的陸風越野車，不知道是否巧妙的融進了藍天白雲？以及紅色斜拉索護欄的背景之中。竟然感覺行於天上的雲，很白很白，是否高原的雲都是如此的潔白？若不是此段行程的耽擱，又怎會靜得下心打量這樣的美？用仰視的角度，注視這藏地的一隅，格薩爾王所留下的煙塵早已無跡可尋，那些已有殘破的五色旗幡依然迎風飄揚；我只是路過，或許有一天還會再來，卻再也見不到今日同樣的風景，見不到同樣的人，於是也就沒有了同樣的故事，同樣的感慨！

角籠壩，位於滇藏（國道214線）公路K1845+500公尺處，位在西藏自治區昌都地區芒康縣曲孜卡鄉，地處橫斷山脈腹地、瀾滄江南北向的紅拉山山腰，這裡是西藏自治區通向雲南省的重要通道，西藏東部地區的生產、生活物資，主要靠這條路線來運輸。長期以來，由於角籠壩地段地質條件複雜，每到雨季山體滑坡、泥石流等地質災害頻繁發生，經常性造成214國道交通中斷，嚴重制約了西藏的旅遊開發和經濟社會發展。同時，對藏區人民生命財產的危害難以估計。

特別是1997年7月，角籠壩路段遭歷史罕見的泥石流沖毀後，每年雨季都要發生山體滑坡10多次，經常造成交通中斷，頻繁的山體滑坡和泥石流，不時給過往該便道的司旅人員和公路財產造成極大威脅，成了214線上的「卡脖子」地段。尤為嚴重的是1998年夏季，阻塞交通長達一個月，造成昌都地區蔬菜等民生物質供應緊缺，物價上漲，嚴重影響了人民群眾的正常生活。

頻繁的滑坡，不僅影響了214國道線的通暢，同時也威脅到當地老百姓出行和生命財產的安全。這就是建橋的理由，看著說明牌上的資料數據：該橋是西藏自治區橋樑建設單跨最大、科技含量高、技術最複雜、造型最新穎的公路建設專案，北距芒康縣城104公里，南距鹽井鄉15公里，距雲南省德欽縣城128公里，大橋所在地海拔為2900公尺，工程全長2.2875公里，其中大橋長357.2公尺，主跨345公尺，大橋採用單跨、雙塔，鋼衍架加勁、隧道錨式樑懸索橋。

這個人稱「西藏第一跨」的角籠壩大橋，經過兩年零六個月的艱辛努力，於我通過的三個月之後，也就是2005年8月3日正式竣工通車。日後人們以「茶馬古道飛彩虹，瀾滄江邊樹豐碑」來謳歌它。但當下，我卻被困在荒山野地，無法可施，內心苦悶可想而知。回到工寮，或許是每日都有的情況，工寮內竟已開了小賣店，我很快與賣店老頭混熟，才使得長達六個多小時的等待能有一個棲身之地。

在那簡陋的賣店內，我的午餐是吃速食麵、啃冰棒，在木板拼就的簡易床上午睡；與一般旅行期間住宿的星級酒店相較，自是簡陋得可憐；但在荒漠大山，卻替我遮陽，提供休憩，內心自是對賣店老頭感謝得很。而且，這等享受也是後來者無福消受的；因為沒多久的時間，等待者就聚集成車龍，每一批後來者都是一陣叫囂，結果也都打了回票，有的折回鹽井或去曲孜卡泡溫泉，有的如我般等待。

當然也有些厲害的透過關係打了電話，很快就獲得放行通過，這種情形兩邊都有好幾批；等待中的眾人向管理員抗議不公平；那年輕藏族小伙子可能每日都有此情況，很淡然的回答；他說誰有辦法讓管通領導說放行他就放，他拿薪水聽命令做事。對這樣不公平的事，我雖然也忿忿不平，但這麼多年來，在大陸經商及各地旅行，也習慣了特權與關說，終究公平與民主本就是一場奢侈的遊戲。