【記者陳靜宜／專題報導】

詩人焦桐髮色有些花白，但不脫斯文氣質，他總說忙，忙著品茶、忙著吃美食。

焦桐對於美食的執著，像失了魂的處男，對愛情義無反顧地一頭栽進，從愛吃到會吃，再到創辦一本《飲食》雜誌，踏上這條不歸路。

「從推薦的餐廳，能看出一個人對美食的看法喔。」當我這麼提醒，他彷彿被看穿了什麼，不打自招地說：「嗯，看得出來是一個中年男人，心裡住著個老邁靈魂。」因他介紹的不僅對年輕人來說是老字號，對中年人來說也是老味道。

【2005/11/04 聯合報】

推薦》宋廚菜館 不只烤鴨 北京小點通吃

【記者陳靜宜／專題報導】

焦桐為它甜鹹不忌

推薦菜色：烤鴨、椒麻管艇、鍋塌豆腐、酸菜羊肉炒粉絲、韭菜盒、煙熏龍鱧、果子乾

宋廚菜館老闆宋連郎的「北京烤鴨」歷史悠久，口碑一流，焦桐說，到這兒沒吃烤鴨，就等於沒來過一樣。

但除了烤鴨，韭菜盒也是宋廚不可錯過的點心，焦桐提醒須事先預訂，而且多半酒席菜裡才會現身，其外形如紅豆餅般小，皮薄餡足，內裡烤乾的蛋皮、粉絲、韭菜比例拿捏精準，手法細膩，就像打開的針線盒，樣樣小巧俱全，韭菜香溢滿口，卻絲毫不油膩，甚是少見。

果子乾也是幾乎絕跡的北京小點，加了蘋果、水梨、杏脯打汁，配上藕片，是一道爽口甜品，傳統果子乾會加入柿餅，不過宴會中通常飲酒，酒與柿子相忌，因此改良。

【2005/11/04 聯合報】

推薦》永寶餐廳 圍桌吃台菜 高行健也愛

【記者陳靜宜／專題報導】

焦桐為它呼朋伴  

推薦菜色：招牌土雞、紅蟳米糕、古味魚、蛋酥白菜、魷魚螺肉蒜、大腸竹筍湯、卜魚、卜肉

「永寶餐廳從招牌到裝潢都俗到爆，但它保持了台灣人辦桌文化。」焦桐說，也因此在高行健來台期間，焦桐便帶他到這裡來用餐。

高行健早期還是個窮作家，一來台北，總是焦桐招待他；後來得了諾貝爾文學獎，再到台北便不同凡響，焦桐開玩笑說，根本被當時文化局長龍應台「挾持」住，身邊不同的人層層包圍，好不容易一場餐會上得以挨近，高行健利用極短時間對焦桐說：「快快快，跟我敲時間，帶我去吃好吃的。」

於是就到了永寶。永寶從路邊外燴做起，在北部外燴界說起綽號「老鼠」，幾乎無人不知無人不曉，那便是現任老闆陳欽賜的父親；從父親手中接下，已近四十個年頭，有包下四百多桌外燴的紀錄。一進門就是一尊大彌勒佛，孝順的陳欽賜認為很像過世的父親，也像傳承永寶的精神。

這裡以桌菜為主，焦桐即使帶高行健來，都得吆喝一大桌子人同行，通常和店家都很有默契，報個價格，便讓老闆任意配菜。

菜色多以傳統台菜為主，其中「烤烏魚子」，雖是台菜餐廳的必備菜，但焦桐形容，它以塊狀呈現，比起薄片更富有嚼勁，外香酥內軟黏，色澤猶如琥珀，火候控制恰到好處，其香氣似快封鎖不住，即將突圍而出，最令人難忘。

餐後，高行健滿意地對焦桐說，這是他到台灣來，吃過最好的菜肴。

【2005/11/04 聯合報】

推薦》銀翼餐廳 戀戀土雞湯 癡迷蔥煨麵

【記者陳靜宜／專題報導】

焦桐為它拚老命

推薦菜色：煙熏鯧魚、砂鍋蟹粉獅子頭、砂鍋火爪雞、蔥開煨麵、桂花蓮藕

焦桐曾寫了首詩「彷彿憂傷，深刻得又像鋸齒的吻…」形容自己痛風，而「砂鍋火爪雞」取豬蹄的膠質、土雞的鮮嫩熬煮12小時以上，讓他仍選擇飛蛾撲火，他說：「以豬蹄熬煮的湯頭，膠質多而不膩，口口鮮美，明知痛風，但拚了老命也想多喝兩碗。」

這個老實男人，眼神中不自覺流露出一抹奇異光采，翻滾了江湖大半生，卻難敵雞湯誘惑，銀翼得知的話，不知會引以為惑還是引以為傲。

已經邁向第55個年頭的銀翼，蔥開煨麵是其招牌之一，張學良吃過，蔣緯國也吃過。湯頭熬煮十多小時，再以蔥段、開陽吊味，麵條夾起有形，而入口化於無形，是煨麵迷人之處。

【2005/11/04 聯合報】

推薦》川揚郁坊 八寶鴨 一口一感動

【記者陳靜宜／專題報導】

焦桐為它苦相思

推薦菜色：八寶鴨、拆骨魚頭、蛤蜊嵌肉、鍋貼、肴豬腳、油爆蝦

焦桐如果到郁坊宴客，就不會錯過「八寶鴨」這道功夫菜；但如果是自己一人，他則會點鍋貼，他說，「郁坊的鍋貼與宋廚的韭菜盒，堪稱心中的絕代雙嬌，鍋貼汁多燙口，一口一個，每口都感動人心；像文學一樣，內容決定形式，鍋貼與詩的共同特點，就是嚴謹的創作態度。」

而曾經因和平醫院封院之故，他有很長一段時間無法靠近位於醫院附近的郁坊，內心飽嘗牛郎織女般遙盼之苦，鍋貼竟具有如此神力，果非凡物。

【2005/11/04 聯合報】