聽聽音樂....

離開了炫目攝魂的大市集後，沿著街道找了家露天餐廳坐下，在這用了到達土耳其後的第一餐，時差的疲倦感陣陣襲來吃得有點食不知味。

九月初的陽光暖而不威，我決定不去任何景點了，就這樣散散步收攝一下被市集五光十色炸散了的心神！

週末的Yeniceriler大街上人群摩肩擦踵的，我選了條不起眼的小階梯往上走，樹蔭下除了咖啡座外還有零零落落的地攤，這兒是倍亞濟清真寺(Beyazit camii)的外圍。

伊斯坦堡是個古城，迴旋轉身處處皆有清真寺本不足奇，但漫步間這面古寺邊牆卻讓我停下了腳步。

潔白素淨的寺牆在天光樹影中閃耀著，似乎唯一能在其上留下斑駁痕跡的只有「時間」而已。

我好奇地繼續往前走著，廣場上的鴿群不停地翻飛起落發出陣陣撲翅聲。

倍亞濟廣場當年在東羅馬帝國拜占庭時期，就是大名鼎鼎的狄奧多西廣場，是多條羅馬帝國軍事大道的匯合點，附近擁有全城最大的市集，商號與錢莊林立。

如今這兒有個官方名字叫做「自由廣場」，但這類名字的下場總是適合被遺忘，一般人仍以「倍亞濟廣場」稱之，另因鴿子繁多，還有個「鴿子廣場」的別稱。

廣場另一端那座巍峨的大門，就是我這次列在名單中一心嚮往拜訪的伊斯坦堡大學，源自帝國時期的大學，建築氣勢就是不同凡響。

我走近大門處，警衛攔下告知週末與平日三點之後謝絕參觀，剛到第一天我並不急，卻也驚訝著大學還有進出管制時間這回事！

(事實上，後來伊斯坦堡大學成了這趟旅程中唯一的遺憾，我來了三趟卻都因時間陰錯陽差不得其門而入。不甘願的我，在最後一天拜訪時，只好向警衛求情讓我走進大門，遙遙拍張照片過乾癮。)

回頭望望剛剛因禮拜而人潮擁擠的倍亞濟清真寺，現在似乎禮拜結束了，我試探性地踏進了大門！

人潮已散，雖還有三三兩兩的人在寺裡活動，但整個寺顯然逐漸安靜了下來。

我找了根柱子靠著坐下，輕輕地舒了一口氣。

進來後才覺得它的宏偉、潔白和寧靜。

清真寺的中庭必然備有洗淨亭，在旅程中，不論是清真寺的洗淨亭，或是建物和路邊的小型洗淨池，都設計得相當有美感，雕花造型古典又雅致。

穆斯林們在禮拜前會坐在圓形水池前的石凳上，開了水龍頭洗臉洗手和脫襪洗腳，乾乾淨淨地進寺以示虔誠。

靜靜地看著這些虔誠的穆斯林們，回想起那些街上擦身而過人們的臉。

土耳其在回教世界裡應該算是較為開放的國家，但也許是五官深邃，或許是文化宗教的傳統教育，甚而可能因歷史背後沉重的壓力使然，人們臉上的表情大都是沉靜且保守，嘻笑怒罵招呼回禮等動作時，臉上的肌肉總是在最小範圍中牽動著，這當然不是形容伊城的人們表情木然，而是記憶中人們的臉像總有著禮教束縛的壓抑感，深沉且內斂。

我從背包裡拿出了小冊子翻查，原來倍亞濟寺並不普通，它是伊斯坦堡最古老的清真寺，建於西元1501-1506年。

現址是在拜占庭迪奧多西皇帝建造的Tauri論壇廢墟上重建，所以寺中庭院的走道、樑柱和洗淨池都取用於廢墟中殘留的石材，建造者倍亞濟二世即葬於花園中。

我坐在廊下陰涼處喝著水，暖陽曬過的微風吹拂著，疲憊感逐漸消失在風中.....

(這張照片為環景照，放大後只能在slide中播放，原尺寸為7152x1080，放大了看，照片中的人臉場景清晰得如同就在眼前，縮放在軟體中播放卻變模糊了，實在可惜。)

走出了倍亞濟寺，側邊有個小小的拱門，我晃了進去才發現這是另一個小小的市集，專賣書畫。

雖說位於大學旁，倒也沒看到什麼大學用書，大部份為一般舊書、雜誌、手抄可蘭經與古畫。

範圍不大的書市順著丘陵緩坡有著淺淺的階梯，逛得人很少，書攤老闆們有的閑聊，有的無聊地逮著觀光客拉生意。

↑可蘭經，有印刷也有手抄本，如火柴盒般小的可蘭經可掛於胸前或隨身攜帶，方便時時拿出來頌讀，似乎也有類似台灣廟宇求得的護身符意味。

賣土耳其國旗和太陽眼鏡的紀念品小攤旁，大理石造的洗手檯顯然早已停用，乾脆底下舖了報紙讓小黑貓窩著，陪伴老闆度過漫漫午後做生意。

↑不懂土文，但看圖說故事，大概是畫土耳其浴吧！從泛黃的邊緣和紙質看來，似乎是古物。

拍這兩張細密畫時，坐在兩平方公尺大小店內看書的老闆，從老花眼鏡後挑著双眉盯著我瞧，顯然不怎麼樂意我拿著相機對著他的畫拍照。

第一次接觸細密畫這名詞時，是在奧罕‧帕慕克Orhan Pamuk的小說--「我的名字叫做紅」，當時腦海裡浮現的是記憶中曾看過的鄂圖曼時期精細畫作。如今算是第一次近身觀察到所謂的細密畫為何。

細密畫其實就是所謂的工筆畫，但鄂圖曼時代的細密畫家有些特色和一般畫家不同。

細密畫家不重創作重複製，一輩子的成就在於重製前輩畫家流傳下來的相同主題與構圖。在細密畫中，動植物不一定長得和實際模樣相同，但每種動植物都有既定的姿態和長相，因為細密畫畫的不是一般人眼中看到的世界，而是真主阿拉賜予的本質。

所以15世紀前的波斯畫家們是不能在畫上簽名的，那是破壞畫作完美的舉動，可是成了氣候的名畫家們，還是會不經意地偷偷在畫作中留下不明顯的痕跡，譬如末梢處的固定特殊彎曲，或馬鼻上的裂痕等，這些小小的線索也就等同於他的簽名了。

上面這幅畫看起來是否頗為眼熟？某些宮廷主題的細密畫常能見到中國畫的色彩與風格的影子，這和13世紀元朝在波斯地區建立了伊兒汗國有關，因此這時期的細密畫可以看到中國畫技中岩石、山川、雲彩和線條等技法。15世紀之後細密畫到達巔峰時期，因為當時商旅來往頻繁導致文化的交互影響更深，此時的細密畫除了受到元朝的影響之外，甚而某些畫作中可以找到中國唐宋花鳥折枝和白描等畫法。

除了這兩幅細密畫，在之後旅途中無論是參觀博物館時所見的圖畫、皇帝服飾亦或商店中販賣的古代宮廷圖飾杯盤時，我都曾有短暫迷惑於眼前是中國事物的錯覺，但只要再定睛細瞧就會看出其中莫大的差異，此部分留待後面文章再介紹。

從書市繞了出來，沿著大學邊緣可以看到整排雜貨商店，販賣內容風格交錯。

邊走邊看中，我被身旁傳來的金屬敲打聲吸引而停下腳步，尋找了一會兒才在一家家電用品店旁的地下室中看到老師傅的身影，可惜太暗了只能拍到模糊的影像，地下室入口的地板旁可以看到幾幅他的金工作品陳設著。

↑另一家店門口擺著幾個比我還高的酒壺、實用與非實用的鍋碗瓢盆、煙斗燈具雜貨無奇不有，就像一千零一夜裡的商店模樣。

隔壁色彩鮮麗的服飾店除了一般的T-shirt外，還有阿拉丁穿的柔軟舒適大泡褲，街上可以看到很多觀光客買來穿，其實還蠻好看的，若非鞋子不配，我差點就衝動買件來試試。

就這樣一路走著逛著繞回到了大街上。夏天的伊斯坦堡八點後才天黑，但第一天到達，時差仍然擾人，我決定先回旅館休息，明早再回到這區拜訪古城中最重要的皇宮與清真寺。

待續 

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