從如今僅供行人通行、純做觀光用途的舊東河橋旁邊，有著標示出行進方向跟里程數的指標，以及斗大的「泰源幽谷」牌坊開始，表示正式進入全程45.503公里的台23線東富公路；這趟耗去我大約兩個小時半到三小時之間，在眼睛一亮、寵辱偕忘的山間部落，被東北季風夾帶的氤氳、山嵐及濃霧所籠罩，只差沒有「如在五里霧中」幾乎分不出東西南北的茫然、難怪不准大客車通行的花東縣界與德高斷層景觀區（如照片所示：16公里至25公里一帶）遊走，直到瞥見梯田跟民宅、表示「重返人間」的望通嶺和豐南村，而感到心裡陣陣放鬆的旅途。

本文內容發布的各張照片，皆由筆者在台東縱谷地區，自行於道路範圍之內所拍攝。若蒙垂顧而需要引用，煩請事先告知並獲得作者同意。本文所引用或附加的每一個網頁超聯結（粗體字加底線），於點選之後皆會另行開啟新視窗。

行車經過泰源隧道、馬武窟溪谷附近的時候，灰白的天空終於開始飄下點點雨絲，沒有幾分鐘的光景，雨勢就轉趨密集且愈加滂沱，以致於騎著機車的我，不得不穿上雨衣以抵擋隨著淅瀝嘩啦等聲響，也同時開始出現氣溫降低、盤據在遠方山頂的雲霧，似乎慢慢「降落」等情境。然而…

隔著安全帽護目鏡的雙眼，看到藍底白字、一旁附加醒目提醒「禁止餵食獼猴」的登仙橋（此處應該屬於「泰源幽谷」風景區）以後沒多久，映入眼簾的人煙聚集區：泰源部落（台23線39.6公里處）；不知南北朝著名詩人陶淵明所描寫的桃花源境地，是否就如同我所看見的模樣呢？雖然沒聽到什麼雞犬相聞的聲音就是。

從起點開始，已經騎了將近八公里；整顆心思沉浸在塵囂等文明專屬用詞，在此沒有什麼立足之處的泰源村境內。那份除了自己屁股底下的機車引擎，以及偶爾從身旁呼嘯而過，由當地居民、與我一樣的外來遊客所駕駛的車輛，幾乎就只有風聲、雨滴同道路之間的碰撞聲，而沒了其他聲響的深山鄉野裡；直到通過隸屬法務部矯正署節制、位在東河鄉北源村境內的泰源監獄，而進入美蘭、北溪等，漸漸浮現「前不見古人，後不見來者」（出自唐代詩人陳子昂的〈登幽州台歌〉）的更深山區，由於雨量沒有很大，一切安好。

來張33.5公里處，因為瞥見這株在入冬後，無視於疾風等考驗而依舊發芽且結出綠葉、位在對向車道的樹木，我沒辦法忽略它的存在，立即掉轉車頭（當然得顧及行車安全）去留下坐騎與它的共同剪影。

榮華及枯槁之間，似乎存在著涇渭分明的對立，卻也同時有著無所分別的相等；一切都在須臾跟轉瞬之中擺盪。現下展現的欣欣向榮，稍後冒出的凋零落寞。

花東縱谷，或者其實只要沒有經過太多人為汙染、空氣尚屬乾淨清徹的地區（硬體建設及發展，真的是不可或缺的、沒它就完蛋的必需品嗎？我們為什麼非得跟某個進步確實一日千里，但這些表相光鮮亮麗、內在究竟何如的國家相互比較，以致有如陷入焦慮呢？）就能輕易看見的雲瀑。叫我怎能不駐足觀賞呢？

這里程標記，告訴我整個台23線的路途已經過了一半，然而最艱困（並非環境崎嶇難行，而是正好遭遇低溫、大霧、舉目四下無人）且懷疑在東河鄉鬧區時，怎麼不先找個店家來填飽肚皮的路段，在通過德高斷層景觀區、接近由行政院退輔會經營，聽說每月住宿費在新台幣萬元以下，但是看起來怎麼乏人問津（也許住客正好都外出、工作人員都在室內執行各自勤務？）且缺乏照料的「東河休閒農場」所在地：台23線26公里處等狹窄區域；即將登場亮相嘍。

↓道路還是乾燥的，然而大約十分鐘以後…

↓除濕機在哪裡？！

由於行經前述東河休閒農場等地帶的時候，正逢明顯降雨等需要專心騎車，以及擔心相機受潮、隔著雨衣而沒不方便拍照（也懶得在這種天氣下，不停地伸手將放在外套口袋裡的相機拿進拿出），加上適逢陰雨、起霧、降溫、溼氣重的氣候，又碰到應該是台23線最高點海拔636.6公尺的連續上坡及彎路等路況，我所騎乘的125 C.C.速可達機車的油門也隨之變得較為沉重、操控性受到影響；連情緒也開始跟著起舞了起來…。

因此從26公里處開始，直到花蓮縣、台東縣交界處為止，也許只耗去不到二十分鐘、距離約略十公里左右的海岸山脈稜線區（台23線16.563公里處）路段；我卻總覺得只差沒有「天長地久」。感謝上帝的同在及保守，心裡即使存在著不安跟孤單，但明顯可以更深感到從肺腑發出的深層平安跟寧靜、絕非依靠自己的意志力、勇氣、膽識，所能夠激盪出來的「強顏歡笑」；伴著我這段獨行旅途、讓負面情緒無法繼續擴張境界！

彷彿久違了的（其實也不過六十幾分鐘左右）農家，以及從地勢來看，應該正在下坡或下山，而呈現一股輕鬆或吐了口氣、約略位在台 23 線，進入花蓮縣富里鄉富南村的第十三號橋附近；在縱谷平原從花蓮縣玉里鎮週遭，延續到台東縣鹿野鄉瑞源村、綿延到天際線的黃金阡陌，於此瞥見一角。

當然啦，當坐騎衝出山區路段，抵達沿途山壁盡是裸露在外、好像隨時會崩落並造成土石流的黃色泥沙等地，視野又重新恢復遼闊的阿美族豐南部落（6.648公里處）之前，經過的10.648公里處望通嶺（又稱「小天祥」）、石門橋等區，我還是沒力氣跟心思拿出相機來拍照留影。當時在經過連串下坡彎道，卻又重新看見上坡路之後，心裡甚至湧現不耐、厭煩、氣餒呢。

終於抵達4.98公里處的永豐跟無毛山，此時已經接近全程終點的平原地帶。還找到了一間原住民基督教會，同時暫停以稍稍處理濕了的相機鏡頭、眼鏡；並且滿懷感激的，看看帶著我翻山越嶺的機車。感謝上帝！要不是在東河先行加滿油，依照後來沿途的耗油量來判斷，我起碼有九成以上的可能性，會拋錨在最隱密、連自己身處何地都摸不著頭腦、當然也求救無門的山區裡。

主耶穌啊，感謝在至高者寶座右邊、為我以及其他屬於父神的兒女，晝夜不停祈求的祢，顧念及憐恤我這全能之神的僕人、榮耀君王的百姓，是羔羊寶血的重價所買贖回來的昔日浪子；儘管飢寒交迫跟體力吃緊等生理現象，所帶來的種種情緒並沒有真正消失（可能還因為緊繃的思緒剎那放鬆之故，反倒更加攀升），然而我仍然在滿足上帝的公義的人子復活、升天前，應許所要給予的真理恩膏教訓下，開口頌揚那位寶座上的萬軍之主。

常相左右的降雨並未稍歇，還似乎轉趨密集或加劇；但是沐浴在冬雨跟霧氣裡，目睹這群等待收割與下次播種的農田裡的莊稼，豈能不由衷的發出微笑？

此情此景真有種「夫復何求」之類的感嘆，但是我已知道此生真正值得、必須全力且戮力追求的，是什麼了。

如此萬頃碧波般，無論晴空如洗或者霪雨霏霏，都同樣引人留連而不忍舉足離去的心曠神怡景象，下次再找個適宜行走山區道路的乾燥天氣，來全程造訪台23線吧！

↓畫面中央偏左、棕櫚樹葉附近的「霧氣」，只是相機鏡頭髒掉了而已（大笑）。

上圖是從花蓮縣富里鄉進入台23線的起點處；對我而言，當然是久候、感到得勝了的終點！只是歡呼的氣息才吐出了一半，剩下的半口氣，就因為眼前告知駕駛人有多少里程數的路標；而又硬生生地吞了回去。↓

五十五公里的長度，在各鄉、鎮彼此之間距離，動輒十幾公里都不算稀奇的花蓮、台東地區，以及（請容我稍稍誇口）自行騎車穿越的單日里程來說，根本都不算什麼（我在台東地區搞自閉自助旅行期間，不只一次的在數小時之內，來回騎了超過一百公里以上）；然而在精神、體力、耐性即使沒有達到極限，卻也幾乎告罄；身上所穿著、顯然不夠禦寒的衣物跟雨具，都完全被雨水、霧氣給浸濕而愈發冰涼，以致無論曝露在空氣裡的雙手，或是有雨衣遮蓋，但好像也僅止於「聊勝於無」（雖然實際上絕對不只這樣啦）、身體其餘部位多少都出現不適；再加諸空腹與疲軟，只餘最後幾許體力在支撐的難耐裡，五十五公里簡直…。