↑看上這個比較像捷克畫家Josef Lada繪製原插圖的小陶兵櫃上當寶貝

另一，便是「找出慕夏博物館外的慕夏」(Alfons Mucha, 1860-1939)。他的作品來台灣專展過，但是名伶莎拉的戲劇大型海報幾次都沒有找到。

「城堡區」的St Vita Cathedral必去，就為有座慕夏1930的彩繪玻璃窗” The Mucha window”。其他扇的彩繪玻璃窗也相當講究，只是構圖不如慕夏活潑。下地鐵A走約20分可到達「城堡區」(後來發現搭巴士下車從西側門進入快多了)，但是想買全區參觀套票或個別門票的人，必須進入東側門前樓梯最下方就先在一個不起眼的小窗口購買。我一時忘記，樂觀地在酷熱中爬入堡內，結果必須再到最西側的遊客中心才能買票，而且只賣套票。幸而最心儀的大教堂不收費。

大教堂內因為彩繪玻璃群發出異彩，若爬得上287階的鐘樓，則能全方位360度鳥瞰布拉格。狹窄的螺旋梯，常聽見氣喘噓噓的遊客互相打氣的回聲。

↑幕夏彩繪窗細部很美故分兩圖,下有簽名,如想見幕夏窗全景請點此 

↑這個具有立體派風格也不錯

↑繼巴黎聖母院與西班牙聖家堂, 有"鐘樓癮"的在下終於有機會"續攤"...這鐘樓很窄, 窗戶很少, 樓梯間高度低, 壓迫感不小, 也很悶熱

↑簽名中間那"0"下面的小小突起便是所住飯店...Corinthia Tower. 很貴很貴, 房間卻沒有熱水或咖啡壺...布拉格大多沒有行道樹,遠看綠意與紅瓦馬賽克般地拼裝在一起, 走在街頭, 則是難得望見公園, 一看到便想衝過去

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慕夏與St Peter and Paul教堂另有結緣。從他身後的書信與友人記憶  ，認為他可能幫教堂畫過St Peter and Paul。我入內尋找，以新藝術時期繪畫為飾的教堂，許多圖像都有慕夏的影子，偏偏應該都不是。

↑高堡區St. Peter and Paul教堂

↑St. Peter and Paul教堂正門地磚上拼有建築的年代1887-1903,也是慕夏在美期間

↑很像慕夏風格但應該不是....沒有玻璃窗而靠繪畫裝飾讓教堂黑影幢幢

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【我的祖國起始於高堡】

上為「史麥塔納廳」演奏史麥塔納『我的祖國』交響詩第二段「伏爾塔河」(Vltava)。交響詩共有Vyšehrad ；Vltava ；Šarka ；Z českych luhů a hajů ；Tabor ；Blanik 六段，第一段的Vyšehrad (高堡)，正位於旅館窗外日日可見，布拉格8-10世紀最早建城於此，而非觀光客簇擁的「城堡區」。

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父母當年去捷克旅行時，回來告訴我們，導遊的介紹是，捷克"國父"史麥塔納最有名的曲子是"我的祖父".....

Vyšehrad (高堡)一開始的主旋律(Bb-Eb-D-Bb....請聽下面)四個音便是代表伏爾塔河懷中這矗立的千年高堡。在連續驟雨數日的雨後宜人涼風中去高堡遊憩，頗能感受到音樂中躊躇滿志的情懷。

↑雙塔之處便是St Peter and Paul教堂，中央的橫線便是城牆。我每日都見到此景, 有時是金色布拉格, 有時則一片霧濛濛

↑高堡最老的建築Rotunda of St. Martin，11世紀....為了閃差點沒抱住圓塔拍照半晌的一對互拍情侶，只好犧牲左下角畫面

↑忍不住心癢照張雨後野花

↑隨山形高低起伏的城牆以及通道曲徑通幽

↑羅馬時期古井, 風送來陣陣清涼古意

【高堡墓園】

高堡墓園埋葬許多知名的捷克人，許多資料都提到畫家"慕夏"也葬於此。在找到其他目標之後，偏偏就沒慕夏，不免毛燥這遺珠之憾。

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此時來了隊課外活動中學生，人人一張紙與相機，上面是40-50個人名與墓碑位置圖。問他們那ㄦ可以拿到？小男生們先是嗯哼半晌不置可否，找了兩圈再不期而遇，小男生終於想起來英文怎麼講了，結結巴巴地說是老師給的。索性直接問Mucha (慕夏)的墓在哪？小男生再一陣青白，硬是把紙張"借"來匆匆一比名字，才回答說「媽哈呀」！ 又是一陣比手劃腳。

在櫛比鱗次的墓塚隊伍內又來回找了數圈，眼前秀出來的不是畫家Mucha, 而是詩人Karel Hynek Macha。搞了半天，捷克老師給的名人錄功課中，Mucha還排不上哩！? 難怪告訴我們「媽哈」！ 

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還鬧了個笑話。覺得捷克人取名字真單調，墓園中怎地都是Rodina？偷笑許久。整理照片時，見德佛札克墓碑上標有Rodinou, 才想到可能另有他義。原來，在捷克文，Rodina意指”family”，乃家族墓園也。

↑一進入便可見音樂家史麥塔納Bedřich Smetana (1824-1884),標示法還包括月日

↑智利詩人作家"聶魯達"的筆名來自這位Jan Neruda (1834-1891)，詩人與作家，後來智利聶魯達乾脆便改姓聶魯達。(馬桶上的聶魯達)

↑音樂家德弗乍克Antonin Dvořak (1841-1904)所在是非常毫華的廊區，他一生沒賺多少錢，不知為何如此派頭？

↑廊區穹窿繪飾也掺有新藝術風格

↑墓園全景 (對高堡有興趣的人也可見此網頁 )

【不再叫做莫爾道河】

丟棄德文與俄國勢力，不再叫做莫爾道河之後，連日大雨後伏爾塔河看來水色墨綠，感覺狀況不佳，但仍見釣客小舟、野雁來去。遊艇與觀光大船往來頻仍，最大那艘叫做Swiss Emerald ，是從布拉格開往"多瑙河"再去"黑海"的。

傳說與捷克那Celts 與 Goths種族都有關的斯拉夫民族祖先，走到波西米亞便停留於此繁衍。捷克總統之子曾經失言，說"我們祖先幹什麼沒事找個一邊俄國一邊德國的地方待下來哩？(害後代子孫倒楣)"。

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其實不只是被德俄欺負，二戰前捷克便被德義英法列強以「慕尼黑條款」出賣瓜分給德國，1946後共黨盤踞，1968布拉格之春，共黨第一書記杜布切克領導社會主義之民主化，導致蘇聯以軍事演習之名行入侵之實，鎮壓並成立傀儡政府，捷克邊界完全被關閉，短暫的民主之春就此大氣一喘，便消失了。

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這種被各國輪流瓜分罷佔的痛，臺灣人最懂。

1991蘇聯瓦解後，最後一任「捷克斯洛伐克」總統Vaclav Havel 1992終於也成為第一任「捷克」民選總統。Havel 一上任，便大赦大量的可能政治犯或冤獄者，引起一陣喧嘩。他從1989當到2003共連任三次總統。

我最感興趣的是──他們選了個學經濟的作家、劇作家當總統，而不是律師。這樣的選擇，是否多少帶著浪漫的情感呢 ?

而今，在這出產過許多像聶魯達一樣的國族作家的捷克，兩名自焚抗議蘇聯入侵的學生紀念碑已成為國家博物館前精品店環繞下的觀光景點。不再叫做莫爾道河以後，目前捷克短期簽證已經是申耕簽證的一員(不過才給15天….最短的一次)，滿街都是即將加入EU的海報，不再見到激憤。這個脫離共黨發展最蓬勃穩定的國家，據說教育也是全球前15名。

我想起在愛丁堡遇到的幾位捷克醫師，或許，和當初剛穩定的台灣一樣，這個越來越富裕的國家，該擔心的，也是如何找回對國家失去信心大量外移的高級知識份子罷！？