引用文章德國風格【1】在穩健與無趣間發光

↑柏林大教堂進入要5歐元

↑兩側都有以馬丁路德為主的浮雕 

↑柏林大教堂內的管風琴歐洲第一大，有七千個管子

↑柏林大教堂華麗的祭壇上方有Karl Friedrich Schinkel 1882改建時安放的12使徒

↑修復過後的圓頂最至中央仍然有一隻鴿子，是藍頂的視覺焦點 

比起穩重繁華的巴洛克式與新古典式混體建築柏林大教堂Berliner Dom ，行前我一心一意要看到的是凱撒威廉紀念教堂Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche。

柏林大教堂有歐洲最大的管風琴Sauer's Organ,，凱撒威廉紀念教堂則是我眼中歐洲最美的教堂之一。

二次大戰一顆炸彈從1465年建立的柏林大教堂的圓頂那隻鴿子的位置炸下來，圓頂全毀。而今修復得煥然一新，1993重新開幕時比原版已經樸素一些。這個當時最為巨大的建物，曾經是新教用以與梵蒂岡抗衡的代表建築。

二次大戰另一群炸彈從1891建造的凱撒威廉教堂天上轟下來，轟到只剩半座鐘樓，因為它位於市中心。柏林人不願拆除它，人稱炸得千瘡百孔的廢墟為”牙裏的蛀洞”(the Hole in the Tooth)。當時的機能主義(Functionalism ,建築應取決於實際用途素而非無意義的裝飾)建築大師Egon Eiermann ( 1904-70) 奇妙地於1959-63把將殘體重建為凱撒威廉紀念教堂，既紀念帝王也紀念戰爭，一個很有後現代感的組合，老讓我想起一半是機器一半是肉身的那種科學怪人。而原本並不特別出色的教堂，自此成為柏林市的地標之一。 

主要建物為新舊鐘樓，象徵性地一高(殘樓68m)一低(53m)，歌特式對六角柱，還有三個翼側包括八角型禮拜堂，環擁戰後的鐘樓，好像是經由新建築擁抱受傷的鐘樓入懷 。這群建築並未真正相通，也沒有再如傳統教堂把平面圖形成十字狀，內有來自倫敦Coventry Cathedral 所贈複製的象徵和平的Cross of Nails，來自主教揀拾轟炸後教堂殘骸拼成的十字架，分享對戰爭的共同傷痛。

舊樓修復過程也加上一些簡樸的現代宗教裝飾，如門外的四尊談話中的四位Evangelist(福音傳道者,新約福音書作者)，查資料時無意發現一段有趣可愛的歐遊網頁對話(見最下圖)，一群網友把左側兩位傳道者看作"耶穌挨巴掌"還引經據典，真是要給他昏倒噴飯哩！

走入後方禮拜堂的靜謐神秘藍光中時，不得不感佩”簡單與數大”帶來的神奇效果，每片玻璃都只是小正方形，從建築外觀彷彿磚塊，而內部卻透入藍間參差綠、紫、紅混合的光澤，組合成感染力強烈的氤氳色彩。中央耶穌的雕像本身已與十字架融為一體，捨去十字，乍看有如浮在藍彩之上，更顯如在天堂。

在尋找神秘的租車點Eurocar所在時，我們足足迷路又再經過了它三回，彷彿回應上帝不捨的召喚。並沒有玩弄花俏的顏彩與姿態，兩個時代的嚴肅心情，給予一個我們看待德國傳統精神的新角度。

(原本的凱撒威廉教堂)

↑在黃昏中從雙層巴士上經過的第一眼 

↑側前方可見舊樓頂端刻意加強的廢墟裝飾，有強烈的紀念碑意味

↑從Euopa Center乾掉的噴水池望過去才是正前方

↑外觀細看是無情的水泥壁

↑是新建築擁抱受傷的鐘樓入懷嗎？

↑殘餘的花紋訴說帝國舊貌 

↑內部玻璃的馬賽克mosaic非常隨機並不如傳統特意構造圖形 

↑神秘的藍光也擁抱著進門的遊人，這兒不似柏林大教堂要收錢 

↑與眾不同的管風琴

↑買了一歐元的蘋果以示感謝與支持

↑一旁殘樓改裝的禮品店還有拼湊回來的拼貼天花板 

↑被誤解為耶穌挨耳刮子的就是左邊這兩尊