從育種到杯測 台灣咖啡莊園的品牌路

楊淑閔 的故事 2023 12 17 驚豔台灣咖啡豆3（中央社記者楊淑閔台北17日電）

從育種到杯測 台灣咖啡莊園的品牌路© 中央社

台灣咖啡產業走精品路線，就像法國葡萄酒講究風土和工藝，

由於返鄉的咖啡農增加，

年輕一代也投入杯測及打造品牌，快速提升質與量，

消費者喝到喜歡豆子可以拜訪莊園，

可說是很幸福的事。

台灣開始栽種咖啡樹，已是100多年以前的事。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐說，

早在日治時代，1902年田代安定就在恆春創設殖產局。

1917年農業部嘉義農事試驗分所就以阿拉比卡作為

主栽培品種試驗研究、栽種；

1932年日本圖南株式會社接手，擴展至雲林古坑荷苞山

進行經濟栽種，從台灣東部像是花蓮瑞穗，早在日治時期也有試種。

在日本技術、資金撤出後，

1972年因為考量台灣咖啡豆生產成本高、進口咖啡豆量大價格競爭

等因素，

當局擔心鼓勵栽種後恐怕滯銷，所以改採「不鼓勵、不限制、不輔導」

的三不政策，台灣咖啡產業就此停滯30年。

921大地震災後重建，反而為台灣咖啡文化復興帶來契機。

邱垂豐說，為重振地方發展，當時的農委會（農業部前身）推動「一鄉鎮、一特產」，

就像南投縣魚池鄉發展紅茶，國姓鄉咖啡產業也做了起來，並鼓勵青農返鄉，

他說，當時的重點是栽培人力，市場上已有烘焙師，茶及飲料作物改良場就投入

「栽培管理、後製技術、防病蟲害、咖啡評鑑」四大領域的人才培育，

接著安排人才到產業界輔導，在產區舉辦評比活動，引導提升品質與規模量。

官方首名杯測師劉千如就是政府當年花費新台幣10萬、20萬元培育的，

她除了報名國際咖啡品質協會（CQI）在台開設的課程，

也派往中、南美洲考察、學習國際咖啡評比、競賽等實務運作。

劉千如說，過往約10幾年以前的農民，沒那個自信可以站出來說自己的豆子

是什麼味道、風味或是分類，現在他們學習杯測、成為杯測師，這已是基本能力，

甚至可以當講師，如此一來，就懂得推什麼品種好，分辨栽培、後製做得好不好、

要賣多少錢等。

她說，現在像是阿里山的方政倫、古坑草嶺嵩岳咖啡莊園的郭章盛，

都是20年前就在栽種咖啡又比她資深的講師，他們經營方式各有不同，

方政倫參與國際型比賽，日治以來的第三代咖啡農劉易騰則主打教育訓練、

文化歷史導覽等。

新一代返鄉栽種咖啡的林貝珊，非常喜愛咖啡，她說，2016年跟先生

一起投入咖啡栽種，除了組成古坑當地最新、規模較小的20名成員的咖啡產銷班，

也自創品牌「花囍田莊園」，栽種面積3甲多、有3500株咖啡樹。

2017年遇到劉千如後，夫妻倆展開田間管理、後製（日曬、水洗、蜜處理）、

杯測學習、咖啡萃取等一系列為期3年的完整學習。

還參與茶及飲料作物改良場的「參與式育種」，班員每年都做DNA檢驗計畫，

驗出來可確認品種，以此找到最適合產區栽種的品種去育種，產銷班、

「花囍田咖啡莊園」栽種鐵比卡、SL34、藝伎、黃波旁等，種植在中、

高海拔的風味多元，花香、果香的調性都蠻好的。

不同於以往1年做2次試驗肥，經輔導改為1年4次，

包含在開花期、萌芽期、小果期到大果期，

分4個階段施用複合肥，果實甜度、風味、果香都提升很多。

自己還期望未來能打造花囍田專屬的後製室，隨時精進咖啡風味。

誠如劉千如說的，技術導入後，農民調整後製作法，做出自家獨有的咖啡豆特色。

林貝珊就說，後製使用厭氧發酵，將黃波旁做成日曬豆，取名「幻想家」，

風味跟別人不一樣，有著比較濃郁果香，

帶有葡萄、香檳葡萄酒香味，甜感像甘蔗，有點像鳳梨、水果軟糖的調性。

看著這10年來台灣咖啡快速進步，劉千如還有遠景，她說，台灣咖啡農仍然很辛苦，

總希望能再做些什麼，讓台灣精品咖啡產生變化，例如增加產量等，

進而能進入咖啡門市銷售，讓咖啡農可以專做咖啡，咖啡不再是兼作的作物。

茶葉及飲料作物改良場預計，

2030年國內咖啡消費量

可望從目前4萬多公噸增至5萬公噸，

國產咖啡豆產量也將從目前的906公噸（產值6.2億元），增至1200到2000公噸，

栽種面積從目前1167公頃，增至1600到2500公頃。

對此，林貝珊自信地說，投入7年多來，營收7成來自「花囍田咖啡莊園」，

另3成靠種短期葉菜增加收入，再3年，運作會更成熟，預計可以品牌銷售維生。