在一個層林盡染、色彩斑斕的秋分時節，我們相偕來到翡冷翠。這是一座結合無價藝術與道地美食的文藝復興之城，這如詩如畫的千年古城，是多麼的典雅，翡冷翠的浪漫風情讓人忘不了。
翡冷翠的美名由來是徐志摩前往度假時，因飽覽當地的湖山之勝，因而觸發內心美的悸動，便將義大利文的Firenze翻譯成翡冷翠接近義大利文。並寫下了《翡冷翠的一夜》及《翡冷翠山居閒話》兩篇散文。初看這兩篇散文，還以為他是在寫珠寶首飾，看著看著不禁自笑：原來翡冷翠就是文藝復興的搖籃——佛羅倫薩。翡冷翠的風息從繁花的山林裏吹度過來，帶來一股幽遠的澹香，連著一息滋潤的水氣，摩挲著你的顏面，輕繞著你的肩腰；空氣總是明凈的，近谷內不生煙，遠山上不起靄，那美秀風景的全部正像畫片似的展露在你的眼前，供你閑暇的鑒賞。，近谷內不生煙，遠山上不起靄，那美秀風景的全部正像畫片似的展露在你的眼前，供你閑暇的鑒賞。
米開朗基羅住過，達文西待過，垃裴爾來過，看不完藝術的傑作，道不盡歷史的蒼桑，文藝復興之珠──翡冷翠啊！翡冷翠在羅馬及威尼斯之間，經過十個小時的飛行、數小時的轉車，我與內人相偕懷著朝聖的心情，來到這個搖籃的時候，我們突然發現，徐志摩把佛羅倫薩譯作「翡冷翠」是多麼恰如其分：一切都是精美的：精美的建築錯落有致，精美的雕塑隨處可見，精美的名畫數不勝數……每一件東西都值得品味、驚喜。
車愈近翡冷翠，愈覺近鄉情卻，不知這個一直縈繞在心的城市，是否盡如想像的一般？到翡冷翠的時候，步出火車站，剛好下起傾盆大雨。這是一場少見的大雷雨，從廣場四周投射的燈光，可以清楚看見空中狂亂飛舞的雨絲。我倆坐在傭兵涼廊底下，一座叫不出名字的皇帝雕像旁邊，從傘與傘的交界處，看著涼廊內眾多的著名雕像，靜靜的佇立雨中。
在濛濛微雨飄逸中，終於到了翡翠最著名的地標。聖母百花教堂有喬托的鐘樓，吉伯提的銅門，布魯內雷斯基的圓頂，瓦薩利的濕壁畫，還有畢薩羅的裝飾浮雕，班底內利的祭壇聖殿，阿紐洛、桑加洛的拼花地板等等，太多名人為這座名教堂付出心力。翡冷翠有全世界保留最完整的藝術品。
聖母百花大教堂裡有一幅畫像竟深刻地攫住了我的心：那是一張既憂慮又柔情的臉，他身著長袍，頭上戴著桂冠，一手拿著「神曲」，一手向人解說天堂與地獄的景象，啊！我知道了，那就是「但丁的畫像」。但丁的故居，隱在附近巷弄裡。美麗的翡冷翠，給予詩人源源不絕的靈感，而詩人更以精萃的詩文，回饋古城，使她益添豐華。斜風細雨中，漫步小橋邊，彷彿看見但丁與貝德麗彩，相遇在維奇歐橋上的款款儷影。
翡冷翠有六道橋樑靜靜地守候著雅諾河，啡紅色屋頂的小屋悠閒地立在河的兩邊，它的文藝氣息及悠閒風情吸引著無數的文人騷客。在這六條橋，只有維琪奧橋依舊保留著文藝復興時期的原樣，其它五座橋樑都在第二次世界大戰期間被炸毀。維琪奧宮就在維琪奧橋的附近。皇宮是一座四方形鐘樓形建築物，有七百多年歷史，比維琪奧橋更老。
維琪奧宮旁的烏菲茲美術館畫廊是市內最著名的美術館。美術館前，經年都是大排長龍的，等候一個多小時才得進入參觀是常有的事。烏菲茲美術館代表展品有波提沙利的「春」與「維納斯的誕生」。春是波提沙利著名作品，左邊三女神分別代表美麗、溫柔、歡喜，在春作品中，愛神被蒙上眼睛，「愛情是盲目的」。烏菲茲美術館畫廊當然也少不了達芬奇、喬托、米開朗基羅等大師的作品。這裡的天花板裝飾壁畫可以婢美梵諦岡，也有許多幅聖母瑪麗亞的畫像。我與內人在這個藝術的天堂邂逅了維納斯。
步出烏菲茲美術館畫廊，進到樸實的學院美術館裡，這裡典藏著米開朗基羅的「大衛」原作。「大衛」是翡冷翠的靈魂，人們把真跡典藏在館裡，而在市政廳前放了一個分身，在米開朗基羅廣場又放著一座更大的仿作。於是，「大衛」融入了翡冷翠的空氣中，與居民共度晨昏，共享日月。而遠來的遊客，總也有幸與「大衛」共徘徊。文藝復興時期的藝術家多半來自翡冷翠，除了達芬奇的蒙納麗紗的微笑在法國的凡爾賽宮，而他們的大多數作品都在翡冷翠的幾個博物館收藏著，翡冷翠典雅浪漫，的確處處流露著典雅高貴的氣息。
雨後的翡冷翠特別迷人，整座翡冷翠古城，是一尊精緻的藝術品，西斜的餘暉，與山下美麗的城市，遙相輝映。猶記得，那個傾盆大雨時分，與它初照面的那一刻，竟有著似曾相識的悸動與喜悅，渾然忘了一路跋涉的疲累與燥熱。在落日的餘暉中，我倆向這座城市作最後的回望。橙紅色的翡冷翠靜靜地安坐在藏藍色的盆地裏，任時光流轉，安然泰然。此時阿爾諾河一片橘黃，猶如溶沸的銅汁緩緩西流；河面細碎的粼光隨風晃動，若隱若現。高塔、施洗堂和百花教堂，三者凝聚在一塊，成為翡冷翠怦怦然跳動不息的心臟。這裡一尊，那裡一棟的絕世巨作，錯落有致地雕琢成一座典雅璀璨的城市。
我們沿著河邊走，過了一個橋口轉入小街裏，再從聖克羅斯教堂步行到希諾利亞廣場。這是名副其實的翡冷翠市集。我們快步走到靠近車站附近的中央市場，找到了一家他們推薦超有名的百年老店Nerbone牛肚堡專賣店。這家藏在中央市場角落的牛肚堡專賣店是將牛肚以高湯清燉熬煮至軟嫩入味，待客人點餐時，師傅才用中間的肉叉從滷鍋中取出切細，再以Panini切開夾入，由於清燉牛肚沒特別味道，在麵包中另加紅醬、綠醬提味，一口咬下去，酥脆麵包外皮搭上沾以紅綠醬的濕潤牛肚，這味道還真是好吃。
在翡冷翠最棒的一餐，就是在當天的晚餐。夕陽餘暉裡，我與內人過亞諾河之後，除了畢提美術館外，就是幾間名氣不小的餐廳。我們在中央市場的旁邊找到了Trattoria Zaza牛排餐館，推開門進入，已經是滿室撲鼻的蒜頭香、麵餅香、洋蔥番茄香。這個外表看起來不太起眼的餐館能高朋滿座一定也有它的獨特之處，便試試看吧。其實這一餐我們最期待的就是嚐嚐最經典的原味提拉米蘇，就如同到巴黎必吃的甜點是馬卡龍、到倫敦則是瑪芬一樣，到了翡冷翠那就是要嚐提拉米蘇來挑動我們的味蕾享受。
我們吃飯的餐廳就在希諾利亞廣場附近，這是翡冷翠的活動重心，街坊各地都是典型的文藝復興時代流傳下來的建築與格局，街道不寬，卻維護得非常清潔完整，我們吃完飯後，早已忘記翡冷翠中央市場的擁擠人潮。我們仍舊在夜色蒼茫中乘坐歐洲之星高速火車返回羅馬，沿途仍舊經過托斯卡尼的葡萄園及釀酒區，義大利真是一個很浪漫的地方，走一趟翡冷翠，深入探索風靡全球的真正魅力！真是味覺與視覺的雙重饗宴！
我們站在天主聖三橋眺望著老橋在夕陽中的景色，三個半拱型的橋孔倒影在水面上畫成一個帶有浪漫感橢圓，由西向東逐漸變暗的晚霞在阿諾河上渲染出絢麗的霞光，酡紅如醉，這一刻的佛羅倫斯饒富韻味。我們在夜色蒼茫中離開了翡冷翠，面對如夢似幻、充滿藝術人文氣息的歷史古蹟，油然而興思古之幽情。在翡冷翠，我們遁入時光隧道，與波提切利、達文西、拉斐爾和卡拉瓦喬等文藝復興前後期的大師們，曾有一場心靈的交會。人生如旅，如旅人生。走筆至此，已然辭窮。只能從肺腑深處，發出一聲長長的讚嘆：噢，一身詩意徐志摩，萬古人間翡冷翠！
