如果要我們家選個所謂的家庭餐廳，那恐怕非大直小館莫屬。離家不遠、價格平實、濃淡適口、品類均衡，最重要的是，老闆兼大廚的梁師傅還會時不時地嘗試些新菜色，讓你可以換換口味，沒機會吃膩。

同樣是港式小館，通化街夜市裡新華港式菜館（請見此篇）的調味手法明顯地鮮明銳利，鮮是鮮、鹹是鹹、香是香、辣是辣，挑逗你的味覺嗅覺，忍不住想配個兩瓶台啤，那是追求感官刺激的宵夜口味。

相形之下，幾乎被捷運圍籬給湮沒的大直小館，就像自己家的廚房一樣隱而不顯，平平淡淡毫不喧嘩，道道溫醇柔和，分際模模糊糊，暖人腸胃而不逼出菜式的極限，永遠留有餘韻。而且，無論隔多久沒去，笑容可掬的老闆娘永遠記得我們家小捷愛點廣東腊味煲仔飯，不擱醬油，「已經很有味道了，不要吃太鹹」。

鍋巴的脆香與肝腸臘腸的滋潤相互滲透，兩三下就扒光一碗香香的煲飯。

寒流發威，終於有入冬的感覺了。想喝點暖和的、營養的、不油膩的，不要重油重鹹的麻辣鍋、肥肥膩膩的酸菜白肉鍋、酒氣撲鼻的薑母鴨，試試大直小館的古法鮮牛甕。

在大直小館不斷推陳出新的菜單當中，我始終推崇港式滷牛雜和蘿蔔牛三件這兩味，牛雜清理得剔透而無臟氣，煨軟燉爛極是入味，配料的蘿蔔也鮮甜無比，連我這從來不碰牛雜麵的傢伙都忍不住大快朵頤。

古法鮮牛甕集上述兩道牛料理的大成，大量的牛筋、牛腩、牛肚、牛尾、牛心管，與人蔘、當歸、枸杞、紅棗共同置於不漏氣的甕中熬煮，譜出的湯頭甘美濃郁而絕不油膩，而表面一層淡泊的油花，卻又是牛尾膠質的功勞。一度以為這鮮甜當中帶著微辛，是用豆瓣醬定的調，心想哪來這麼淡的醬，老闆娘說，是豆腐乳啦。妙哉。而浸飽了牛湯的竹枝、凍豆腐、大白菜，不僅是肉邊菜，簡直比肉更好吃。

與牛心管的遭遇是一種視覺上的驚悚，從那分岔裡彷彿能感受到左心房右心室之間強力的連動。至於大至能容小兒拳頭，小到酷似花枝圈子的血管，更是讓我驚詫不已，這到底是隻甚麼樣的巨大生物，需要血管若此輸送生命？咀嚼著脆韌有勁的管子，心裡頭其實在犯嘀咕：再這麼吃下去，我的血管壁也不輸給牛了！

香甜肥厚的牛筋。

燉煮入味的牛腩。

飽含膠質的牛尾，以及厚片的蜂巢。平日見慣了紅燒，覺得這原色原香的蜂巢肚特別誘人。

呵著暖暖的熱氣，望著剩下厚厚的半甕，突然覺得，自己就像是個貪食的解牛庖丁。