來西班牙才幾天，我對安東尼·高第（Antoni Gaudí，1852–1926）肅然起敬，從前天的米拉之家，巴特略之家到今天的奎爾公園，聖家堂，高第把巴塞隆納變成一座獨一無二的藝術殿堂。站在那些遺留下來的痕跡前，我深深感受到，高第不只是建築師，他幾乎就是巴塞隆納的靈魂。沒有他建造的夢幻世界，這座城市的風景和故事會少去太多色彩。

奎爾公園的童話世界

早上，我們來到奎爾公園（Park Guell)。這裡原本是高第在 1900 年代初，受富商奎爾（Eusebi Güell）委託所設計的住宅花園城計畫。當時構想是仿照英國花園城市的理念，要建造六十座高級別墅，結合自然與社區生活。然而，計畫最終只建成兩棟樣板房，因銷售不佳而停工。幸好，巴塞隆納市政府後來將這片未完成的夢想買下，改建成公園，於 1926 年正式向大眾開放。

如今，奎爾公園反而成為高第最著名的作品之一。彩色的馬賽克鱷魚守在入口，孩子們興奮地爬上去合影。

園內隨處可見高第的奇幻創意,蜿蜒的彩色馬賽克長椅,斑斕的陶片拼貼, 沿著蜿蜒的長椅走去，整片彩陶拼貼在陽光下閃閃發光，好像碎落人間的彩虹。處處是宛如童話世界的建築。

小孩們在蜿蜒的階梯和蜥蜴雕像前興奮拍照，在大柱廊之間奔跑，聲音在迴廊裡迴盪！

我非常讚嘆高第的天馬行空，竟能把建築與自然融合得如此和諧！

聖家堂的震撼與歷史

午後，我們來到聖家堂。聖家堂全名為「聖家族贖罪殿堂」（Temple Expiatori de la Sagrada Família），始建於 1882 年，最初的設計者並非高第，而是一位名叫弗朗西斯科·德爾·比利亞（Francisco de Paula del Villar）的建築師。他原本規劃成哥德式風格，但一年後便因理念不合辭職。高第自 1883 年接手設計，徹底改變藍圖，把聖家堂打造成前所未有的「自然式建築」。

高第將自己後半生幾乎全數投入聖家堂，從外牆聖經故事的雕刻，到如森林般的內部立柱，都充滿自然與信仰的融合。他曾說過：「我的顧主（指上帝）並不著急。」因此他從不在意工期，只追求極致的美與靈性。1926 年高第不幸因車禍去世，當時聖家堂只完成了一小部分。直到今日，工程依舊持續，但預計在 21 世紀完成時，將有 18 座尖塔，象徵耶穌、聖母、十二使徒與四位福音作者。

我仔細欣賞這座舉世聞名的教堂，直衝天際的尖塔，仿佛在呼喊人心對永恆的渴望，繁複細膩的雕刻顯現出人對聖經内容的敬重，令人震撼動容。

走進堂內，彩繪玻璃透下的光線如同上帝的調色盤，整個空間籠罩在超凡脫俗的色彩裡。群衆被這片寧靜與莊嚴感染，教堂内很少談話聲，多數人只靜靜地抬頭仰望。

參觀完主堂，我們走到旁邊的博物館，裡面陳列著高第的書桌、設計模型和手稿，讓人彷彿看見他專注工作的身影。

高地出生於加泰隆尼亞，他自小體弱多病，卻因此養成觀察自然的習慣。後來他進入巴塞隆納建築學院學習，作品很快展現出不同凡響的創意。他的設計融合了自然曲線、宗教象徵與加泰隆尼亞民族風格，被稱為「加泰隆尼亞現代主義建築大師」。

晚年的高第幾乎把所有心力都傾注在聖家堂上，過著近乎隱士般的生活。1926 年，他意外被Tram 車撞倒去世，安葬在聖家堂的地窖裡。

跳蚤市場的熱鬧

隨後，我們轉往有趣的「小偷市場」（Mercat dels Encants）。據說這裡過去曾以二手物品與古董為主，如今更像是一個熱鬧的跳蚤市場。攤位上什麼都有：舊唱片、懷錶、家具、衣飾，甚至還有老書和奇怪的小擺飾。雖然我們大多只是逛逛，但這裡的煙火氣，和高第建築的神聖感形成鮮明對比，讓人看見巴塞隆納的另一張面孔。

Tapas晚餐

晚上再度選了一家 tapas 餐廳，好好慰勞自己在這城市的最後一頓晚餐。桌上很快擺滿了各式菜餚。用餐間，我們聊起這幾天的點滴，笑聲不斷。

城市的最後巡禮

飯後，我們沒有急著回旅館，而是漫步在市區街頭。燈火閃爍，古老與現代交錯的建築在夜色下更添魅力。

我想起 2009 年，我因搭乘地中海郵輪，下船後利用半天的時間僱了計程車遊覽巴塞隆納。司機帶我看了奎爾公園與聖家堂，但當時只在外觀匆匆一瞥，並未深入參觀。

如今再次重返，無論是奎爾公園還是聖家堂，整體結構似乎沒有太大變化，但我自己的心境卻不同了。當年是走馬看花，如今與兒子媳婦及三個孫子同行，一起細細品味高第的藝術與精神，感受完全不同。

巴塞隆納，因為高第而獨一無二。這一天，既是我們全家旅程的高峰，也是我再次與舊日記憶相遇的時刻。